Как поднять дверной проем

Дверные проемы: Двигать или не стоит

Как оформить дверной проем
При перемещении двери нужно также оценивать, как эта дверь «сядет» на развертку стены, и будет ли она гармонировать с пространством. Разместить дверь можно двумя способами: либо в центральной части помещения (тогда она будет играть ключевую роль в интерьере), либо сбоку, непосредственно возле стены (в этом случае роль двери скрадывается). «Центровая» дверь будет хорошо смотреться только в очень больших и просторных комнатах.

Увеличение проема под входную дверь

Не знаю точно куда надо было писать, но думаю в этой ветке мне ответят быстрее и профессиональнее. Итак, есть необходимость увеличить дверной проем для установки железной двери на 10 см по высоте. Стена монолит, несущая.

По идее все, даже незначительные расширения проемов в несущих стенах должны делаться по проекту и соответственно согласовываться. Понимаю, что на практике на это все забивают. Но это хорошо, если у вас дом “старый” и никто к вам просто так не придет и измерять двери не будет, а у меня новостройка, которую после ремонта надо будет сдавать всяким приемщикам по полной программе. Поэтому вопрос к тем, кто сталкивался или мучался подобными проблемами – действительно к 10 см могут начать “придираться”? Или это только в исключительных случаях, когда хозяин никак не хочет расставаться с небольшой прибавкой к жалованию инспертора? У меня дело усугубляется тем, что снизу как раз эти 10 см будут заложены, так что “подъем” двери будет сразу бросаться в глаза.

К модераторам – если написал не туда или вопрос не получит откликов, просьба переместить в другую ветку по вашему усмотрению, только не в корзину

А железную дверь не проще укоротить ?

На 10 см? Сделать ее 190 высотой? При моем росте это будет последний из возможных вариантов.

Вопрос состоит из двух вопросов.
На первый можно ли уширять монолитный проем вы сами ответили- без проекта нет. Там вокруг проема едет усиливающая арматура которую вы перережете, а новую уже не вставишь. На второй- возьмет ли взятку конкретный инспектор ответа нет в принципе. Ну скажут сейчас у меня взял 3 рубля или наоборот от 100 тысяч отказался, и что?

Не проще отказаться от подиума в прихожей?
Или ступеньки в нём сделать.

Не проще отказаться от подиума в прихожей?
Или ступеньки в нём сделать.

Как один из вариантов рассматривается, не весь подиум конечно, а часть, но это не проще однозначно.

Вот и хотел узнать где есть предел ПО ПРАКТИКЕ. за который могут дать по ушам. Понятно, что спилить 5 см и при этом не трогать арматуру – можно, ведь штробы то никто не запрещает делать. Можно и 10 см и вварить балку – в старых домах все так и делают, но без согласования.

gap написал :
Вопрос состоит из двух вопросов.
На первый можно ли уширять монолитный проем вы сами ответили- без проекта нет. Там вокруг проема едет усиливающая арматура которую вы перережете, а новую уже не вставишь. На второй- возьмет ли взятку конкретный инспектор ответа нет в принципе. Ну скажут сейчас у меня взял 3 рубля или наоборот от 100 тысяч отказался, и что?

Gap, понятно, что “по писанному” его надо делать по проекту, но практика как всегда не соответствует теории. Даже в управляющей организации говорят – делайте перепланы, потом согласуете по-факту. Но дело в том, что эти 10см сразу делают мой переплан из “легкого” (без проекта) “тяжелым”. Вот тут-то и появился мой вопрос – что ждать от инспектора ПО ПРАКТИКЕ, если я ему буду сдавать “легкий” вариант, а он заметит эти 10 см. Ведь совершенно очевидно, что на несущую способность их отсутствие практически не скажется – это все-таки дверной проем, тем более монолит – нет над дверью специальной несущей балки.
А возьмет или не возьмет я не спрашивал ответ я точно знаю . Вопрос – заставит ли он это дело (проект) переоформлять?

Подскажите можно ли переместить проем входной двери в сторону на 10 см. В новом только что сданном доме. Так как строители ошиблись и у них стена перегораживающая кухню с коридором упирается в косяк одной из сторон входной двери. Пожалуйста подскажите советом!

Не проще отказаться от подиума в прихожей?
Или ступеньки в нём сделать.

Как увеличить дверной проем в высоту?

Если размер дверного проема нестандартный, и вы не хотите заказывать двери по индивидуальным параметрам, можно уменьшить или увеличить дверной проем в зависимости от габаритов межкомнатной двери. Стандартная высота дверей обычно составляет ровно 2 метра, а ширина может быть равна 60, 70, 80 или 90 сантиметров, иногда 40. Если размеры проема не соответствуют этим размерам, его нужно доработать до начала косметического ремонта.

При расчете дверного проема нужно учитывать толщину дверной коробки и монтажный зазор между коробкой и дверным полотном. Если толщина двери больше стандартной, необходимо рассчитать и желательно сразу заказать доборную доску необходимой ширины и в достаточных количествах. Естественно, доборная доска должна быть того же цвета и сделана из того же материала, что и наличники и дверная коробка, иначе вся конструкция будет плохо смотреться.

Если ширина дверного проема слишком широкая, и вы хотите его уменьшить для экономии пространства комнаты и более широких возможностей для расстановки мебели, его можно сузить с помощью гипсокартона или кирпичной кладки. Кирпичную кладку лучше армировать, то есть укрепить стальными прутьями, для того, чтобы конструкция была еще прочнее и надежнее. Если нужно уменьшить высоту проема по высоте, точно также используется гипсокартон. После установки и укрепления гипсокартона, стены шпаклюются, и потом уже можно будет устанавливать дверную коробку.

Увеличивать размер дверных проемов нужно с осторожностью, для того чтобы не нарушить устойчивость конструкции и не ослабить здание. Для этого следует получить специальное разрешение в БТИ и в архитектурном отделе, особенно если работы будут производиться на несущей стене. В панельных домах часть нестандартного дверного проема можно просто срезать с помощью перфоратора и кувалды.

Проемы в кирпичных домах лучше не увеличивать по высоте, потому что в них над дверью обычно установлена железобетонная балка, и если ее потревожить, это может нарушить устойчивость всего дома. Для выпиливания проема в кирпичной стене можно использовать болгарку. Перед работой нужно подпереть выпиливаемую часть проема брусьями, а после выпиливания нужно установить над проемом стальной уголок, деревянную или железобетонную балку. Для этого по обеим сторонам над дверным проемом нужно убрать один или два ряда кирпича. Для дверного проема нестандартной формы, например, в форме арки, подойдет только стальной уголок соответствующей формы.

Такими различными способами вы можете слегка изменить дизайн квартиры, а также создать условия для установки межкомнатной двери вашей мечты.

Если размер дверного проема нестандартный, и вы не хотите заказывать двери по индивидуальным параметрам, можно уменьшить или увеличить дверной проем в зависимости от габаритов межкомнатной двери. Стандартная высота дверей обычно составляет ровно 2 метра, а ширина может быть равна 60, 70, 80 или 90 сантиметров, иногда 40. Если размеры проема не соответствуют этим размерам, его нужно доработать до начала косметического ремонта.

Подготовка проема к установке входной двери

Определить «на глаз» размеры дверного проема довольно сложно, особенно если установлены наличники. Чтобы измерить точные параметры, нужно снять наличники и зачистить слой штукатурки. Это можно проделать самостоятельно. Чтобы учесть все нюансы, лучше вызвать профессионального замерщика. При покупке дверей Torex эта услуга предоставляется бесплатно.

Определить «на глаз» размеры дверного проема довольно сложно, особенно если установлены наличники. Чтобы измерить точные параметры, нужно снять наличники и зачистить слой штукатурки. Это можно проделать самостоятельно. Чтобы учесть все нюансы, лучше вызвать профессионального замерщика. При покупке дверей Torex эта услуга предоставляется бесплатно.

Читайте также:  Ламинат в коридоре: как положить в узком проходе, укладка прихожей

Размеры дверного блока должны быть на 4–5 см меньше ширины проема.

В некоторых случаях проем можно расширить или сузить, чтобы «подогнать» его под размеры двери. Такую возможность также лучше заранее обсудить с замерщиком. Если над дверью расположена балка, она должна лежать на стене на расстоянии не менее чем 10 см с каждой стороны от проема.

Определить «на глаз» размеры дверного проема довольно сложно, особенно если установлены наличники. Чтобы измерить точные параметры, нужно снять наличники и зачистить слой штукатурки. Это можно проделать самостоятельно. Чтобы учесть все нюансы, лучше вызвать профессионального замерщика. При покупке дверей Torex эта услуга предоставляется бесплатно.

Демонтаж излишков

Снятие материала для расширения проёма может производиться ударным и безударным методом. Доступность того или иного способа определяется требованиями к эксплуатации определённого вида здания, например ударный метод демонтажа бетонных и кирпичных стен запрещён в многоквартирных домах, эксплуатация которых продолжается. Во всяком случае, ограничивается сила удара, что допускает использование лишь бытового инструмента, производительность которого может быть недостаточно велика.

При расширении проёма в стенах толщиной более 100 мм и на расстояние более 100 мм в каждую сторону рекомендуется алмазная или канатная резка. Это бесшумный способ демонтажа, при котором практически не образуется пыли и мелкого мусора. Современное оборудование, которым строительная отрасль сегодня достаточно хорошо насыщена, позволяет произвести работы в течение одного дня, включая установку самой двери и уборку. Стоимость такого рода услуг вполне демократическая: в среднем за прорезку 1 м.п. придётся заплатить по 1000 рублей за каждые 10 см толщины стены, то есть около 5 тыс. рублей за проём.

Снять излишки материала можно и собственноручно, например сверлением ряда отверстий по линии излома с частотой 50–70 мм. Удаление слоя может проводиться с частичной подрезкой и дальнейшим разбиением на мелкие фрагменты, либо отделением цельного блока усилием домкрата. Проще всего работать с тонкими стенами: при толщине до 80 мм с задачей справится и обычная УШМ с кругом по камню, нужно лишь точно рассчитать и сопоставить линии реза. В ряде случаев имеет смысл прибегнуть к ступенчатой подрезке.

Снять излишки материала можно и собственноручно, например сверлением ряда отверстий по линии излома с частотой 50–70 мм. Удаление слоя может проводиться с частичной подрезкой и дальнейшим разбиением на мелкие фрагменты, либо отделением цельного блока усилием домкрата. Проще всего работать с тонкими стенами: при толщине до 80 мм с задачей справится и обычная УШМ с кругом по камню, нужно лишь точно рассчитать и сопоставить линии реза. В ряде случаев имеет смысл прибегнуть к ступенчатой подрезке.

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Красный кирпич имеет размеры

250х120х65 мм. Поэтому сделать новый проем в стене точно по размеру устанавливаемой дверной коробки + 2-5 см зазор для монтажа можно только одним способом – прорезав болгаркой кирпич с двух сторон перегородки. В остальных случаях желательно сбить немного штукатурный слой и посмотреть где расположены вертикальные швы в кладке. С учетом имеющихся швов и выбирается место для нового дверного проема. Далее рассматривается выполнение проема в перегородке, выложенной в полкирпича. Сделать проем в перегородке, выложенной в четверть кирпича, физически еще легче, однако сильно махать молотком, а тем более кувалдой не стоит.

Последовательность выполнения работ следующая:

1. Сначала снимаются плинтуса
Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.

2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку
на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см – 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:

какие кирпичи выбивать под перемычку для нового дверного проема в кирпичной перегородке

Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.

Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см2. При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см2. Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.

Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.

Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.

3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей

Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.

4. Заделываются цементным раствором щели

оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.

5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней

необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.

6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:

6а. Сначала выбить кирпичи

которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):

Читайте также:  Как очистить чайник с помощью уксуса от накипи

Последовательность удаления кирпичей

6b. Срезать кирпичи болкаркой

Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.

6с. Сразу прорезать болгаркой кирпичи с двух сторон перегородки по контуру нового дверного проема с соответствующим запасом на установку двери, а после этого выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Впрочем любая работа с болгаркой – это куча пыли.

7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.
Вот в общем и все осталось поставить дверь.

6b. Срезать кирпичи болкаркой

Можно ли избежать провисания двери?

Проблема проседания дверей не возникает в одночасье, ей всегда предшествуют предпосылки. В процессе длительной эксплуатации практически неизбежно возникает крен полотна в сторону расположения дверной ручки. Незначительный на первый взгляд дефект сначала не мешает процессу эксплуатации, лишь вызывая небольшой скрип. Однако с течением времени проблема усугубляется. Наклон становится все более явным. Проблема эстетического характера перерастает в реальные сложности эксплуатации. Дверь перестает плотно закрываться, издает ужасающий скрип, самопроизвольно захлопывается или открывается. Таким образом, необходимость устранения резкого звука и прочих сопутствующих дефектов просевшей двери становится явной. Решение зачастую выражается в замене межкомнатной двери, хотя в большинстве случаев проблема можно исправить и без покупки нового полотна.

Проседание — это практически неизбежный момент в длительной эксплуатации межкомнатного изделия. Вопрос лишь во времени и в особенностях конструкции и использования двери. Более склонны к ускоренному провисанию массивные полотна из цельного массива и металла. Облегченные изделия, как правило, служат гораздо дольше без проседания. Большую роль играет также качество используемой фурнитуры и факторы эксплуатации. Если изделие используется часто и неаккуратно, то его повышенный износ неизбежно выразится в проседании полотна.

Визуально проседание двери идентифицируется следующим образом:

  • на дверном пороге появляются потертость от того, что дверь начала закрываться с усилием;
  • когда дверь совсем не прилегает к коробу и не закрывается, явно видно повреждение напольного покрытия;
  • в месте примыкания двери к дверному коробу есть явные зазоры.

Во всех этих случаях речь идет о просадке двери с нарушением геометрии прилегания. Перед тем, как браться за исправление проблемы, необходимо выяснить ее причины.

  • нарушения в технологии их крепления к дверному полотну и к коробу;
  • некорректный выбор фурнитуры: использование «слабых» петель для массивной двери;
  • вставка в полотно массивных декоративных элементов.

Грубые ошибки

Часто непонятные мастера берутся быстро и недорого вырезать проем в стене и здесь нужно очень внимательно смотреть за их действиями. Первая распространенная ошибка неопытных мастеров состоит в том, что они вырезают проем полностью, без деления на блоки.

Такая оплошность может привести к повреждению перекрытия. Даже уложенные на пол автомобильные покрышки могут не спасти от внезапного падения такой серьезной массы.

Естественно такой блок вынести целиком не получится, соответственно люди берут кувалду и разбивают его на фрагменты. Такие экстремальные действия почти наверняка вызовут трещины в перекрытии и стенах.


Такая оплошность может привести к повреждению перекрытия. Даже уложенные на пол автомобильные покрышки могут не спасти от внезапного падения такой серьезной массы.

Расширение дверного проема: это просто только со стороны

Столкнувшись с вопросом, как увеличить дверной проем по размерам, сначала нужно обратить внимание на тип стены – если это простенок, то за последствия расширения можно не опасаться.

  1. Если речь идет о несущей стене, то с ней нужно держать ухо востро, дабы не обрушить перекрытия, для этого следует произвести предварительное усиление. Заложить сверху над проемом швеллер, укрепить его хорошенько сваркой или шпильками и только потом заниматься увеличением проема в ширину или в высоту.
  2. Если это простенок, то обратить внимание нужно на материал, из которого он изготовлен – если это блоки, то их тоже нужно укрепить перекладиной, чтобы в процессе работ или эксплуатации они не обрушились. Профиль дверной коробки отнюдь не является надежным сдерживающим фактором для блоков большого веса.

Как увеличить дверной проем в высоту фото

Если конкретно, как говорится, по пунктам, отвечать на вопрос, как увеличить дверной проем в высоту или в ширину, то все работы можно представить в виде следующего ряда мероприятий.

  1. Укрепление верхней части проема. Этот этап можно игнорировать только в том случае, если увеличение дверного проема производится только в ширину и то не намного – максимум на 100 мм. Убирать можно будет по 50 мм с каждой стороны проема – если двигаться в одну сторону, то верх проема придется укреплять. Как производится укрепление? Сверху над дверью, с двух сторон стены закладывается уголок (если говорить о простенках) или швеллер (если вести речь о несущей стене) – металл, расположенный с одной и с другой стороны стены, стягивается шпильками. Только после этого можно приступать к разборке или демонтажу ненужной части простенка
  2. Разметка. Вычисляем новую ширину дверного проема и вычерчиваем ее на стене с помощью карандаша и уровня.
  3. Удаление ненужного материала. Молоток, зубило и кувалду лучше оставить в покое – нужна болгарка или, если вас пугает большое количество пыли, то перфоратор. В нужном месте стенку можно прорезать диском или же по намеченной линии насверлить много отверстий, после чего сбить излишки перфоратором. Болгарка работает быстрее, так что если вас не смущает пыль, то предпочтение лучше отдать ей.

О том, как расширить дверной проем, смотрите в этом видео.

Все просто – ломать, не строить, но всегда следует помнить о том, что подобные работы нужно производить аккуратно, чтобы не травмироваться и не разрушить лишнего. Разборка стен правильно осуществляется сверху вниз – все нужно разбирать, а не ломать и крушить.


Все просто – ломать, не строить, но всегда следует помнить о том, что подобные работы нужно производить аккуратно, чтобы не травмироваться и не разрушить лишнего. Разборка стен правильно осуществляется сверху вниз – все нужно разбирать, а не ломать и крушить.

2 этап – установка панелей из гипсокартона

Профессионалы знают несколько секретов, как правильно монтировать гипсокартон на потолок. Например, они рекомендуют крепить панели так, чтобы их стыки не совпадали. Это значит, что первый ряд состоит из целых листов, второй – из обрезанных, возможно наоборот.

Панели крепим к продольному и поперечному профилю саморезами, шаг между которыми не более 20 см. В местах стыковки двух листов крепление немного смещаем, увеличивая прочность. Основные части будут иметь прямые стороны: лист надрезаем ножом, затем ломаем вручную. Сложный элемент лучше вырезать лобзиком или ножовкой. Устанавливая панели одну за одной, покрываем весь потолок.


Выполняем в два захода. Сначала шпаклюем только стыки и утопленные шляпки саморезов. Для укрепления швов используем ленту-серпянку. Дожидаемся, пока подсохнет, и шпаклюем вторично, но уже всю поверхность. Неровности устраняем наждачной бумагой или шлифмашинкой. В результате получаем однородную ровную поверхность белого цвета, готовую к грунтовке, покраске и дальнейшей отделке.

Технология установки ГКЛ

Чтобы приступить к монтажу разрезанных листов гипсокартона, выполняйте определенный порядок действий:

  1. В первую очередь установите насадку в патрон шуруповерта или дрели.
  2. Отметьте предварительное место крепление самореза к профилю.
  3. Запаситесь нужным количеством саморезов, чтобы не спускаться за ними постоянно.
  4. В процессе монтажа прикрепляйте электроинструмент на пояс.
  5. Забираясь на подмости, поднимите ГКЛ над головой.
  6. Приняв устойчивое положение, прижмите лист в месте, где его нужно прикрутить.
  7. Прижмите лист головой.
  8. Отпустив лист, возьмите шуруповерт и саморез и установите его в насадку.
  9. После этого одной рукой придерживайте ГКЛ, а второй прикрутите саморез.
  10. В том же положении продолжайте прикручивать саморезы еще в 2–3 местах.
  11. Повесив шуруповерт на пояс, переходите в другое место, придерживая лист руками.
  12. Продолжайте, прижав лист головой, выполнять такие же манипуляции, чтобы дополнительно зафиксировать лист в этом месте.
Читайте также:  Металлический софит – разновидности и способы монтажа

После того как лист прихвачен, выполните дальше его полную фиксацию.

если такое решение монтажа вам не по плечу, то установку гипсокартона в одиночку не удастся выполнить без подпорок. Тем более этот способ актуален, если вы используете не половину листа, а целый. В этом случае нужно изготовить их и применить.

Подпорка напоминает собой швабру. Ширина поперечины – около 90 сантиметров, а длина на 10 сантиметров больше, чем высота до профилей каркаса. Таких подпорок потребуется 2 штуки. Помимо них, используют брусок размером от пола до каркаса.

Принцип такого монтажа заключается в следующем: устанавливаете первую подпорку у стены так, чтобы оставался зазор для листа. Второй край вам нужно поднять и установить подпорку посередине листа. Под второй край листа вставляется другая подпорка в виде швабры и распирается, прижимая плотно лист к каркасу. Предварительно ГКЛ можно поправить, чтобы он встал точно на свое место, а затем уже начать прикручивать его саморезами.

Еще один из способов заключается в подъеме листа под потолок при помощи специально изготовленного устройства.

Рамка для поднятия ГКЛ в одиночку Приспособление для установки гипсокартона в одиночку

Принцип практически такой же. Отличие лишь в том, что по центру вам не нужна подпорка.

Если же вы планируете постоянно заниматься установкой подвесных потолков, то лучшее решение для вас – вот такое приспособление. Его можно приобрести или взять в аренду.

Подъем ГКЛ к потолку при помощи специального устройства


Для подшивки потолка используют ГКЛ толщиной 9,5 мм, он легче, и его не так сложно поднимать по сравнению с 12,5 миллиметровыми листами. Но стеновые ГКЛ жестче, нежели 9,5 миллиметровые листы.

Металлический каркас

Укладка гипсокартона на профиль пользуется наибольшей популярностью. Это объясняется тем, что такой монтаж позволяет исправить значительные перепады высот и скрыть коммуникации.

Крепеж деталей каркаса осуществляется следующим образом:

  1. Проводится подготовка основания. Поверхность очищается от всего ненужного, замазываются щели и трещины. Особое внимание уделяется местам стыковки стен и потолка. Нелишней будет и пропитка защитными составами от плесени и грибка.
  2. Снимаются размеры, составляется схема выполнения работ. Она должна учитывать расположение профилей с учетом удаления от вертикальных поверхностей на 15 см.
  3. План переносится на подготовленное покрытие, линии отбиваются при помощи уровня и натянутого шнура. Первыми отмечаются участки на стенах, по которым будут монтироваться направляющие. Для этого от точки наибольшего искривления отступают 6–10 см.
  4. По отмеченным линиям располагаются подвесы с шагом 25–50 см, в зависимости от состояния перекрытия.

Промежуточный этап сборки каркаса для подвесного потолка из гипсокартона

  • Устанавливаются направляющие. Элементы заранее рассверливаются, а точки фиксации переносятся на стену, где формируются отверстия под дюбели.
  • Следующими заводятся основные потолочные профили. Их нужно крепить к подвесам, лишняя часть усиков подгибается.
  • Между участками устанавливаются перемычки.
  • Схема сборки металлической обрешетки

    Если сделать все правильно, то получится металлокаркас, имеющий единую плоскость.

    Следует знать! Чтобы избежать проблем при возможной усадке, детали не должны располагаться враспор.

    Этот процесс выполняется своими руками крайне редко. Основание не должно иметь значительные отклонения и открытые системы коммуникаций. К тому же поверхность нуждается в обязательной подготовке.

    Как крепить гипсокартон к потолку в одиночку: инструкция для начинающих

    Чтобы придать Вашему жилищу ухоженный и стильный вид необходимо обратить внимание на потолок, вернее на его неровности. На данный момент существует множество способов провести выравнивание потолочной поверхности, однако самым эффективным и наименее затратным считается установка гипсокартонных листов. Рассмотрим на сколько реально провести подобные работы, не используя при этом дополнительные человеческие ресурсы.

    Шаг №1. Фиксация профиля. Первым делом устанавливаем направляющий профиль. Фиксация проводится с помощью дюбелей, для которых предварительно высверливаются отверстия в интервале 55-60 см. Сам профиль монтируем в пазы, дополнительно применяя соединители, если по какой-то причине рассчитанной длинны реек окажется мало. Для различных типов ГПК необходимо применять разные интервалы. Для устойчивого к влаге интервал необходимо взять 40 см, в то время как для обычного данный показатель нужно увеличить до 60 см.

    Как поднять лист гипсокартона в одиночку

    Опубликовано 31.07.2017 в категории Строительные материалы // 0 комментариев // Автор: Admin

    1. 5
    2. 4
    3. 3
    4. 2
    5. 1

    (0 голосов, в среднем: 0 из 5)

    Гипсокартон – легкий, экологически безопасный материал с высокой прочностью, незаменимый, когда требуется создать ровный потолок с уровнями и подсветкой. Гипсокартон выпускается листами длинной 2.5 – 4.8 м, шириной 1.2 – 1.3 м, толщиной от 6.5 – до 24 мм, а чтобы вручную поднять его к потолку, требуется два человека и более.

    Монтажную работу можно проводить и в одиночку. Но осуществить подъем ГКЛ и удержать его для закрепления саморезами – непростая задача. Необрезанный гипсокартон весит около 30 кг, а большая площадь мешает его удобно ухватить. Разберемся, как одному поднять лист гипсокартона на потолок.

    • Телескопическая труба – необходима, чтобы поднять материал на любую высоту
    • Лебедка – чаще всего ручная
    • Тренога с колесиками – обеспечивает устойчивость, дает возможность скорректировать положение гипсокартона под потолком
    • Н-образная платформа для гипсокартона – при выборе следует отдавать предпочтение модели с передвижными креплениями площадки, что позволит поднимать как целый гипсокартонный лист, так и его части

    … на металлический профиль

    Подходит для бетонных потолков. Вам понадобятся следующие материалы:

    • — ГКЛ размерами 1,20 на 2,5 метра, шириной 9 мм;
    • — Металлический профиль. Лучше всего использовать потолочный с размерами 60 на 27 мм.
    • — Направляющий профиль. Его размеры подбираются в соответствии с первым;
    • — крепежные материалы (дюбели, саморезы, шурупы по металлу)
    • — инструменты (рулетка, уровень, малярный нож, шуруповерт);
    • — шпаклевка.

    Для помещений с повышенной влажностью (ванна, туалет, кухня) используйте только влагостойкий гипсокартон!

    Этапы крепления:

    Выполняем разметку. При помощи уровня определяем высоту потолка. Во всех углах помещения расставляем точки на расстоянии около 25 мм от потолка – высота профильного каркаса. Если дизайн-проектом предусмотрены встраиваемые светильники, опускаем точки еще на 40 мм. Разметка обязательно должна быть выполнена на всех стенах. С помощью малярного шнура обозначаем линии для направляющего профиля и подвесов.

    Определяем противоположные стены. Вдоль них закрепляем направляющие, используя дюбель гвозди с шагом 15-20 см. Закрепляем подвесы на отмеченных линиях потолка с помощью дюбелей.

    1. Приступаем к креплению потолочных профилей, вставляя их в несущие элементы. Фиксируем вставленные профиля с помощью установленных подвесов. В результате получаем жесткий каркас под листы гипсокартона.
    2. Устанавливаем листы ГКЛ к каркасу. Обрезаем гипсокартон с помощью малярного ножа и рулетки. Делаем круглые прорези по разметке под светильники. Прикладываем листы к каркасу и закрепляем их с помощью саморезов и шуруповерта, слегка утапливая шляпки в гипсокартоне. Привинчиваем саморезы с шагом 13-15 см, отступая от краев листа не менее, чем на 10 см. В местах стыковки двух листов обязательно устанавливаем перемычки из профиля.

    Если вы планирует крепить к потолку перегородки или тяжелую люстру, обязательно усильте каркас в дополнительных местах крепления.

    Рассмотрим преимущества монтажа с металлическими профилями:

    • — конструкция прочна и долговечна, выдержит даже большие нагрузки;
    • — каркас отлично скрывает неровности потолка и коммуникации;
    • — возможность установить утеплитель между профилями;
    • — простой и быстрый монтаж листов ГКЛ, большая часть времени уходит на разметку;
    • — огромный выбор металлических профилей позволят создавать любые многоуровневые потолки своими руками.

    Данный метод имеет и свои недостатки:

    • — сильно скрывает высоту помещения;
    • — высокая стоимость металлического профиля, необходимость докупать много дополнительных материалов (направляющие, поперечные элементы).


    Если к потолку будет устанавливаться карниз, не забудьте усилить места крепления дополнительными рейками.

    Добавить комментарий