Монтаж утепленной кровли из металлочерепицы

Преимущества и недостатки

В качестве строительного материала металлическая черепица обладает положительными потребительскими качествами:

  • небольшим весом, что позволяет экономить на обустройстве фундамента, стен, стропильной системы;
  • простотой в монтаже;
  • стойкостью в любых климатических условиях, невосприимчивостью к осадкам, граду, температуре воздуха и ультрафиолету;
  • прочностью конструкции за счёт металлической основы и штампованных профилей, которые являются рёбрами жёсткости;
  • доступностью доборных элементов, необходимых для полной комплектации кровли в едином стилевом и цветовом решении;

Нельзя резать черепицу болгаркой, под воздействием высокой температуры теряет свойства покрытие, появляется возможность для быстрого распространения ржавчины.

Помимо преимуществ материалу присущи некоторые недостатки:

  • низкая звукоизоляция;
  • необходимость обустройства гидро- и пароизоляции при монтаже тёплой крыши;
  • требуется обработка мест резов антикоррозийным составом;
  • большое количество отходов при обустройстве кровли сложной формы;
  • высокая теплопроводность, приводящая к быстрому охлаждению помещений зимой и нагреванию летом.

Необходимо соблюдать осторожность при транспортировке, листы можно погнуть или поцарапать.

  • низкая звукоизоляция;
  • необходимость обустройства гидро- и пароизоляции при монтаже тёплой крыши;
  • требуется обработка мест резов антикоррозийным составом;
  • большое количество отходов при обустройстве кровли сложной формы;
  • высокая теплопроводность, приводящая к быстрому охлаждению помещений зимой и нагреванию летом.

Коньковые планки

Эти элементы бывают плоской или закругленной формы. Последние дополнительно требуют прикрепления к своему торцу заглушки. Она бывает простой и конусной, крепится заклепками или саморезами. Перед установкой планок под конек кладем уплотнитель (универсальный или фигурный). Планки монтируются с помощью коньковых саморезов.

Эти узлы необходимы для плотного примыкания кровли с трубами и стенами. Как и ендовы, они состоят из верхних и нижних планок. Сделав фартук из нижних планок, под него подводят галстук, предназначенный отводить воду в ендову или к внешнему карнизу. Затем крепится кровельное покрытие и только поверх его монтируются планки примыкания верхние.

Держатели для желоба

Они должны устанавливаться до того, как карнизы крыши и металлочерепица смонтированы окончательно. Держатели закрепляют через каждые 0,4-0,5 м. Разметить их нужно так, чтобы вышел уклон до 5 мм на метр, после чего их сгибают полосогибом. Можно также изогнуть уже установленные держатели, разметив их, используя натянутый шнур.

Они должны устанавливаться до того, как карнизы крыши и металлочерепица смонтированы окончательно. Держатели закрепляют через каждые 0,4-0,5 м. Разметить их нужно так, чтобы вышел уклон до 5 мм на метр, после чего их сгибают полосогибом. Можно также изогнуть уже установленные держатели, разметив их, используя натянутый шнур.

Установка металлочерепицы

В случае когда металлочерепица закрывает собой весь скат крыши, то монтаж начинают с конька. У первого листа проверяют месторасположение касательно торца и карнизов. Над ними он должен выглядывать приблизительно на 5 см. Впоследствии устанавливают металлочерепицу. Можно обустраивать ее справа налево с нахлестом последующих листов на предыдущие и слева направо. В этом случае нахлест осуществляется на предыдущие листы.

Каждые три соединенных листа проверяют относительно параллельности. Саморезы вкручиваются под боковой нахлест, или верхнюю точку. Нельзя допускать, чтобы обрешетка при этом была захвачена.

Рассматривая схему черепичной кровли, если длина ската превосходит габариты листового материала, нужно уделять внимание стыковке листов по длине. После этого выпрямляют первые 4 листа по торцу. Фиксируют каждый квадратный метр черепицы саморезами с прокладкой. Для этого их нужно брать в количестве 6 или 8 штук. Нижний участок листа укрепляют в изгиб волны там, где материал прилегает к обрешётке. Установка идет сквозь волну. Следующие ряды саморезов смещают в шахматном распорядке.


Вентиляционный выход требуется в каждом пролете стропил, чтобы обеспечить хороший воздухообмен. Но если имеется неутепленный холодный треугольник под крышей непосредственно, будет достаточно 1 выхода на каждые 50 квадратных метров крыши. В металлочерепице делают отверстия, вслед за этим закрепляют элементы саморезами к краям этой щели.

Монтаж металлочерепицы своими руками

Металлочерепица является одним из популярных кровельных материалов. Это связано с его хорошими эксплуатационными свойствами, доступностью и возможностью самостоятельно выполнить монтаж.

Металлочерепица является одним из популярных кровельных материалов. Это связано с его хорошими эксплуатационными свойствами, доступностью и возможностью самостоятельно выполнить монтаж.

Укладка листов и монтаж дополнительных элементов

Прежде чем приступить к основным работам, необходимо подготовить инструмент. Для работы понадобятся:

  • достаточно длинная неширокая рейка;
  • обычный молоток;
  • электролобзик, ножовка для металла, ножницы для резки металлических листов;
  • аккумуляторный шуруповерт;
  • рулетка;
  • высечная машинка.

Схема укладки рядов металлочерепицы

Вопреки сложившимся представлениям, болгарка не нужна. Ни в коем случае нельзя использовать абразивный круг для резки металлочерепицы. Это может привести к нагреванию и разрушению защитного полимерного покрытия.

Согласно технологии устройства кровли, из металлочерепицы, первый лист следует выравнивать по карнизу, но не по торцу обрешетки. Необходимо добиться того, чтобы лист лежал строго вертикально, а нижний его срез был параллелен карнизу и припущен ниже кромки на 40 мм. Внизу и возле конька его прикрепляют с помощью двух саморезов. Их вкручивают шуруповертом в дно желоба, а не в вершину волны. Так как саморезы имеют резиновые прокладки, то протекание не страшно. Вворачивать их нужно без усилий, чтобы не повредить прокладки.

Металлочерепица «Монтеррей» в стиле кантри

После того, как первый лист временно зафиксирован, на него внахлест кладут следующий. Сделать это нужно так, чтобы все штампованные ступеньки профиля идеально совпали друг с другом. Второй лист крепится только к первому, но не к обрешетке. Таким же образом прикрепляют еще 2 – 3 листа. Затем при необходимости выворачивают один из саморезов на первом листе и выравнивают всю конструкцию уже более точно по карнизу. Только после этого фиксируют все листы саморезами к обрешетке. Норма их расхода без учета крепления доборных элементов – 7 штук на 1 м?, а длина 28 либо 35 мм.

Для резки метеаллочерепицы можно использовать дисковую пилу с твердосплавными зубьями

После того, как вся плоскость ската закрыта, может возникнуть необходимость разрезания последнего листа вдоль ручья. Делать это нужно аккуратно с помощью приготовленных инструментов. Завершающим этапом в технологии устройства кровли из металлочерепицы является монтаж доборных элементов: ветровых и коньковых уголков, ендовы. Они приобретаются вместе с основным материалом и имеют тот же цвет. Крепят их тоже с помощью саморезов, но большей длины (51 мм). Необходимо обращать внимание на то, чтобы конек был параллелен карнизу и уровню горизонта.

Шаг обрешётки зависит от волны профиля металлочерепицы

Отдельно следует сказать про обустройство примыканий. Этим термином обозначают те места, где кровельный материал соприкасается с трубами, элементами фасада или слуховыми окнами. Они являются самыми рискованными для проникновения воды местами, поэтому добиться герметичности здесь – задача любого строителя. Сделать это можно с помощью специальных фартуков из такого же материала, что и сама металлочерепица. Под него кладется уплотнитель и все промазывается герметиком.

Выбирайте доборные элементы под цвет металлочерепицы

Чтобы кровля была не только красивой, но и безопасной, следует устроить по ее периметру в нижней части снеговой барьер. Он может быть выполнен из красивой решетки.

Мы рассмотрели укладку металлочерепицы на простую двухскатную крышу. Однако типы кровли бывают и более сложные. Рассмотрим основные моменты на примере монтажа металлочерепицы монтеррей. Инструкция дополнится несколькими моментами.

Чтобы обезопасить себя от схода снега зимой, установите на крыше снегозадержатели


Чтобы кровля была не только красивой, но и безопасной, следует устроить по ее периметру в нижней части снеговой барьер. Он может быть выполнен из красивой решетки.

Отправная точка крыши

Не одни лишь просчёты в устройстве теплоизоляционного слоя приводят к его намоканию. Дело в том, что влага под металлической крышей образуется при любой толщине утеплителя и в любое время года. Она является результатом конденсации воздуха на обратной стороне любого металлического кровельного покрытия.

Металл за счёт своей высокой теплопроводности нагревается и остывает намного быстрее, чем воздух под крышей. Возникает эффект «точки росы», который можно наблюдать при запотевании стекол в автомобиле или зеркал в ванной комнате. Сделать с этим решительно ничего нельзя — физика есть физика. Поэтому гидроизоляционные мембраны или плёнки при устройстве утеплённой кровли попросту необходимы.

Если постараться, то можно найти целый спектр возможных вариантов (над стеной, у лобовой доски, на лобовой доске, в водосточном желобе, где-то в карнизной подшивке). Однако стоит озадачиться вопросом, для чего это нужно — и всё встаёт на свои места.

Виды аэраторов

В зависимости от материала и назначения различают следующие виды аэраторов для подкровельной вентиляции:

— Непрерывные (коньковые) – монтируются по всей длине конька, выглядят как угловой элемент с множеством отверстий и барьерных сеток, препятствующих попаданию внутрь насекомых. Коньковые аэраторы изготавливают из полиуретана, благодаря чему они выдерживают температуры от -40 до +90 градусов. В процессе установки демонтируется битумное покрытие в области конька, под него укладывается аэратор. Коньковые аэраторы подходят для мансард с утеплением под конек, принцип их работы основывается на естественной конвекции – теплый воздух устремляется вверх и выходит под коньком, а вместо него из-под карниза приходит холодный воздух. Особое преимущество при монтаже на мягкую кровлю заключается в том, что вредные вещества из битума быстро выводятся.

— Точечные аэраторы могут устанавливаться на скатах кровли и на коньке. Скатные аэраторы монтируются на участках, особо нуждающихся в ускоренном движении воздушной массы – на скатах, кровельной ендове, в районе мансардного окна. Размещаются на расстоянии 15 см от конька. Установка точечных аэраторов обоснована в следующих случаях: отсутствие конька (например, шатровая кровля), недостаточная длина конька (вальмовая кровля), для проветривания неутепленных чердачных помещений и т.д. Максимальный угол наклона ската, при котором монтируется аэратор: 12 градусов.

— Непрерывные (коньковые) – монтируются по всей длине конька, выглядят как угловой элемент с множеством отверстий и барьерных сеток, препятствующих попаданию внутрь насекомых. Коньковые аэраторы изготавливают из полиуретана, благодаря чему они выдерживают температуры от -40 до +90 градусов. В процессе установки демонтируется битумное покрытие в области конька, под него укладывается аэратор. Коньковые аэраторы подходят для мансард с утеплением под конек, принцип их работы основывается на естественной конвекции – теплый воздух устремляется вверх и выходит под коньком, а вместо него из-под карниза приходит холодный воздух. Особое преимущество при монтаже на мягкую кровлю заключается в том, что вредные вещества из битума быстро выводятся.

Откуда в подкровельное пространство попадает вода?

Мягкая кровля сегодня очень широко используется как в гражданском строительстве, так и при возведении промышленных предприятий.
Мягкая кровля в своем классическом варианте является «слоеным пирогом», который состоит из нескольких слоев:

  • плита перекрытия;
  • пароизоляция;
  • слой цементно-песчаной стяжки;
  • слой утеплителя;
  • еще один слой стяжки;
  • гидроизоляция;
  • кровельный материал.

Самым больным местом в плоской кровле является кровельный ковер.

Вернее, его вздутие.
А происходит такое вздутие из-за того, что из верхних этажей здания пары воздуха проникают в подкровельное пространство через перекрытие.
И если в пароизоляции имеются дефекты, то на цементно-песчаной стяжке и утеплителе начинает оседать роса.
То есть, происходит образование так называемого конденсата.
А утеплитель работает с максимальной эффективностью только тогда, когда он сухой.
Наличие влаги в утеплителе способно существенно снизить эффективность его работы.
В итоге, расход тепла увеличивается на 40%.
А в подкровельном пространстве начинается образование плесени.
Поскольку там полностью отсутствует вентиляция.
Плесень может спровоцировать возникновение болезней у жителей дома, а при увеличении расхода тепла вырастают затраты на отопление дома.
Когда в подкровельном пространстве скапливается приличное количество влаги, происходит вздутие и затем разрушение кровельного ковра.
Во время осадков влага также попадает в подкровельное пространство.
Ведь микротрещины имеются в каждом ковре.
Он и не заметны глазу человека, но они есть.
И влага при обильных осадках проникает под ковер.

Еще о минимальном уклоне плоской кровли.
О монтаже мягкой кровли Шинглас в статье. Устройство и технология монтажа.
Видео о монтаже мягкой кровли Катепал здесь. Также о монтаже мягкой кровли Технониколь.

Монтаж кровельного аэратора

Рассмотрим основные правила и этапы монтажа на примере скатных аэраторов. Перечислим требования к установке таких устройств:

  1. Расстояние от конька крыши до места монтажа не должно превышать 60 см.
  2. Аэраторы устанавливают с шагом 12 метров (не более).
  3. На площадь кровли в 60 квадратных метров достаточно одного устройства, если же крыша плоская, то допустимо увеличение этого показателя до 100 кв.м.
  4. При большом уклоне крыши и значительном перепаде высот между коньком или ендовой и поверхностью кровли аэраторы устанавливаются параллельно коньку и водоразделяющей границы ендовы.

Сам процесс монтажа можно разделить на такие этапы:

  1. На поверхности кровли вырезается отверстие, соответствующее размерам аэратора (по шаблону, идущему в комплекте). Глубина выреза должна соответствовать утеплителю и проходить сквозь кровельный “пирог”).
  2. При обнаружении на этом участке влажного утеплителя следует провести его замену на новый, соответствующий установленным требованиям.
  3. Для обеспечения надежного и герметичного примыкания аэратора к поверхности кровли необходимо нанести на его основание (проходной элемент), а также на резиновое кольцо-подкладку специальный состав (герметик или мастику), рекомендованный производителем в инструкции.
  4. После установки проходного элемента на место его “юбка” крепится к кровле саморезами. Важно: саморезы должны закручиваться последовательно по противоположным сторонам.
  5. В проходной элемент устанавливается вентиляционная труба с грибком, защищающим от атмосферных осадков.


Рассмотрим основные правила и этапы монтажа на примере скатных аэраторов. Перечислим требования к установке таких устройств:

Расчет количества

Число аэраторов зависит от микроклимата внутренних помещений, состояния пароизоляции и формы крыши. Например, если кровля простая и плоская, устройства размещают по одной штуке на 100 квадратов. Шаг между соседними – не больше 12 метров.

Если крыша двускатная с коньком и ендовой, монтаж аэраторов для крыши осуществляется по линии водораздела.

Схема вентиляции крыш сооружений с большой влажностью (бассейны и др.) требует повышенного внимания и профессионального расчета.


1. В стяжке и внешнем кровельном покрытии вырезают отверстие. Оно доходит до слоя утеплителя и устанавливают аэратор для кровли.

Что такое аэратор для кровли и его необходимость?

Без кровельного аэратора невозможно завершить монтаж плоских и скатных крыш. Такой аэратор помогает проветривать помещение, способствует выведению лишней влаги.

Разумеется, нужно знать, какие аэраторы бывают, чем они отличаются друг от друга. Также стоит рассказать и об особенностях монтажа крыши с аэратором.

Существуют явные достоинства использования такой технологии, о которых нужно упомянуть.


Вентиляция необходима любой крыше, ведь в таком случае кровельное пространство прослужит намного дольше.

Кровельный аэратор

Кровельный аэратор представляет собой внешний вентиляционный выход на поверхности крыши. Через него происходит удаление скопившихся паров во внешнюю среду. Образование влаги происходит в результате нагрева воздуха от перекрытий над жилыми помещениями, который, поднимаясь выше, резко охлаждается при контакте с холодными кровельными материалами. Во время такого охлаждения образуется конденсат – капельки влаги, оседающие на поверхности элементов стропильной системы и крыши.

Конкретизируем, какую пользу приносит использование кровельного аэратора:

  • Удаляет влажный воздух, поднимающийся от жилых помещений, препятствуя его оседанию на конструкциях, материалах кровли и утеплителе.
  • Проветривает подкровельное пространство, удаляя скопившуюся влагу.
  • Создает оптимальный режим для нормального функционирования каждой составляющей крыши и чердачного пространства, увеличивая тем самым срок их службы.
  • Предотвращает коррозию листов металлочерепицы и предупреждает образование вздутия при использовании рулонных материалов на плоских крышах.
  • Позволяет обеспечить нормальное движение воздуха при сложной архитектурной форме крыши, особенно на изломах и резких перепадах высот.
  • Создает условия для сохранения теплоизолирующих свойств утеплителя на долгий срок.

Современный строительный рынок представляет много видов аэраторов, предназначенных для разных типов кровельных материалов. Стоит отметить, что всех их объединяют несколько общих черт:

Монтаж аэратора

С типами аэраторов разобрались, теперь выясним, как устанавливать кровельные аэраторы. Наилучшим вариантом создания аэрационной системы, по понятным причинам, считается монтаж подобных устройств при настиле кровли. Тогда можно все спроектировать и просчитать. Но не всегда владельцы домов задумываются о негативной перспективе невентилируемых крыш, и тогда приходится «плясать» от того, что имеешь.

Установка аэраторов производится в несколько этапов:

  • В кровле необходимо выбрать место, где можно сделать отверстие, которое будет углубляться до самого теплоизоляционного слоя. Размеры будущего отверстия должны в точности совпадать с диаметром монтируемой в него трубы. Если отверстие будет меньше, то в покрытии появятся вмятины, в которых будет собираться влага и грязь, если больше, то нужно будет использовать уплотнительную прокладку.
  • Если в месте, где было сделано отверстие, обнаружен слишком влажный утеплитель, то рекомендуется его заменить на более сухой (новый).
  • Для улучшения адгезии, на нижнюю половину монтируемой трубки наносят битумную мастику, и только после этого плотно прижимают к основанию кровли.
  • Специальный защитный каркас, который будет отводить влагу и грязь от трубы, фиксируют по кругу с использованием саморезов, но также можно применить современные морозостойкие жидкие гвозди, которые не испортят кровлю.
  • Завершающим этапом является тщательное заделывание всех имеющихся щелей специальным герметиком. Это предотвратит образование протечек.

  • В кровле необходимо выбрать место, где можно сделать отверстие, которое будет углубляться до самого теплоизоляционного слоя. Размеры будущего отверстия должны в точности совпадать с диаметром монтируемой в него трубы. Если отверстие будет меньше, то в покрытии появятся вмятины, в которых будет собираться влага и грязь, если больше, то нужно будет использовать уплотнительную прокладку.
  • Если в месте, где было сделано отверстие, обнаружен слишком влажный утеплитель, то рекомендуется его заменить на более сухой (новый).
  • Для улучшения адгезии, на нижнюю половину монтируемой трубки наносят битумную мастику, и только после этого плотно прижимают к основанию кровли.
  • Специальный защитный каркас, который будет отводить влагу и грязь от трубы, фиксируют по кругу с использованием саморезов, но также можно применить современные морозостойкие жидкие гвозди, которые не испортят кровлю.
  • Завершающим этапом является тщательное заделывание всех имеющихся щелей специальным герметиком. Это предотвратит образование протечек.

Почему так необходима просушка кровельного покрытия?

Мягкая кровля широко применяется в жилищном строительстве при возведении многоэтажных домов и коттеджей. Для строительства административных, общественных, промышленных зданий практически всегда используется тот или иной вид мягкой кровли. У этого покрытия есть масса преимуществ, но не обходится и без недостатков.

Одним из таких минусов является накопление конденсата и влаги в утеплителе и стяжке. Как следствие, образуются пузыри на поверхности кровли, ухудшаются теплоизоляционные характеристики. Это приводит к увеличению теплопотерь во всем здании, размножению плесени и грибка.

Далее, происходит разрушение гидроизоляционного ковра и стяжки. При попадании влаги в подкровельное пространство, поры песчано-цементной стяжки наполняются водой. При отрицательных температурах она замерзает и увеличивается в объеме, что и приводит к постепенному разрушению кровельного материала и появлению разрывов в утеплителе.

Чтобы избежать этих негативных последствий и устранить один из недостатков мягкой кровли, применяется метод аэрации – просушка слоев кровельного покрытия в процессе эксплуатации здания.

Чтобы избежать этих негативных последствий и устранить один из недостатков мягкой кровли, применяется метод аэрации – просушка слоев кровельного покрытия в процессе эксплуатации здания.

Читайте также:  Модульный паркет — способ правильной укладки, фото в интерьере
Добавить комментарий