Кисти для покраски

Разновидности малярных кистей

Но не всегда плоская кисть способна справиться со своей задачей. В таких случаях используют круглые кисти для покраски. Кисть с круглой щетиной поможет легко окрасить оконные переплеты.

Виды и размеры малярных кистей для окрашивания разных поверхностей

В современном мире наиболее совершенным способом окрашивания для больших пространств являются краскопульты. Однако профессионалы не готовы полностью отказываться от всем известного и доступного инструмента — кисть малярная . Он незаменим при обработке углов, мелких деталей и труднодоступных участков. Работа с кисточкой довольно кропотлива, но по качеству ничуть не уступает результату после обработки краскопульта. Весь секрет в том, как выбрать тот или иной вид в зависимости от площади, типа поверхности или краски.


В современном мире наиболее совершенным способом окрашивания для больших пространств являются краскопульты. Однако профессионалы не готовы полностью отказываться от всем известного и доступного инструмента — кисть малярная . Он незаменим при обработке углов, мелких деталей и труднодоступных участков. Работа с кисточкой довольно кропотлива, но по качеству ничуть не уступает результату после обработки краскопульта. Весь секрет в том, как выбрать тот или иной вид в зависимости от площади, типа поверхности или краски.

Работа с малярной кисточкой

Современные профессиональные кисточки имеют довольно простую конструкцию. Основной деталью изделия является рукоятка, на которую при помощи бандажа закрепляется рабочая поверхность, имеющая вид длинного пучка ворса.

Чтобы правильно наносить лакокрасочный материал, необходимо промокнуть кисточку в краску и перенести ее на поверхность. При этом для равномерного распределения должен быть нажим на кисть. Эффективность покраски зависит от внешнего вида рабочей поверхности.

От правильности нанесения краски кисточкой, будет зависеть конечный результат к содержанию ↑

Кисточка, как и другие инструменты, могут постепенно изнашиваться. Поэтому, чтобы увеличить срок их эксплуатации и сохранить качество нанесения краски, следует придерживаться некоторых правил ухода. Например, во время работ по покраске кисть для эмали нужно вращать, чтобы она изнашивалась равномерно. Также рекомендуется не делать слишком большой нажим, чтобы не приводит к повышенному износу изделия.

Кисти и щетки

Кисточка плоская 75 мм

(0) 23,00 ₽ В корзину

Кисть малярная LUX-TOOLS GUSSOW

(0) 44,00 ₽ В корзину

Кисточка плоская 50 мм

(0) 17,00 ₽ В корзину

Малярная кисть LUX Ellix для дерева 40 мм

(0) 54,00 ₽ В корзину

Малярные кисти LUX-TOOLS 5 шт

(0) 134,00 ₽ В корзину

Щетка для обоев LUX-TOOLS BASIC 70 х 170 мм

(0) 168,00 ₽ В корзину

Кисточка плоская 50 мм

(0) 94,00 ₽ В корзину

Кисточка квадратная 3х12 см

(0) 113,00 ₽ В корзину

Кисть малярная LUX-TOOLS универсальная 3 х 10 см

(0) 133,00 ₽ В корзину

Кисточка плоская 19 мм

(0) 7,50 ₽ В корзину

Кисточка плоская 20 мм

(0) 34,00 ₽ В корзину

Кисточка квадратная 3х7 см

(0) 66,00 ₽ В корзину

Кисть малярная LUX-TOOLS GUSSOW

(0) 91,00 ₽ В корзину

Кисточка круглая размер 4

(0) 36,00 ₽ В корзину

Кисточка плоская 75 мм

(0) 142,00 ₽ В корзину

Кисточка квадратная 3х10 см

(0) 77,00 ₽ В корзину

Кисти малярные LUX-TOOLS

(0) 133,00 ₽ В корзину

Кисточка квадратная 4х14 см

(0) 166,00 ₽ В корзину

Щетка малярная LUX-TOOLS BASIC 75 х 175 мм

(0) 229,00 ₽ В корзину

Кисти малярные LUX-TOOLS 10 шт

(0) 166,00 ₽ В корзину

Кисть малярная LUX-TOOLS GUSSOW

(0) 62,00 ₽ В корзину

Малярная кисть LUX Ellix для дерева 12,5 мм

(0) 32,00 ₽ В корзину

Кисточка круглая размер 8

(0) 50,00 ₽ В корзину

Кисточка круглая размер 10

(0) 66,00 ₽ В корзину

Кисточка плоская 25 мм

(0) 58,00 ₽ В корзину

Кисточка плоская 60 мм

(0) 118,00 ₽ В корзину

Малярная кисть LUX Ellix для водно-дисперсионной краски 12,5 мм

(0) 32,00 ₽ В корзину

Кисть малярная LUX-TOOLS BASIC для эмалей

(0) 50,00 ₽ В корзину

Кисточка для радиаторов 25 мм

(0) 36,00 ₽ В корзину

Кисть малярная LUX-TOOLS BASIC для эмалей

(0) 67,00 ₽ В корзину

Малярная кисть LUX Ellix для дерева 20 мм

(0) 44,00 ₽ В корзину

Малярная кисть LUX Ellix для алкидной краски 12,5 мм

(0) 32,00 ₽ В корзину

Кисточка для радиаторов 75 мм

(0) 77,00 ₽ В корзину

Щетка для обоев LUX-TOOLS BASIC 31 см

(0) 269,00 ₽ В корзину

Кисть малярная LUX-TOOLS BASIC для эмалей

(0) 89,00 ₽ В корзину

Малярная кисть LUX Ellix для водно-дисперсионной краски 40 мм

(0) 54,00 ₽ В корзину

Малярная кисть Eli для алкидной краски 20 мм

(0) 44,00 ₽ В корзину

Малярная кисть LUX Ellix для алкидной краски 40 мм

(0) 81,00 ₽ В корзину

Терка пластиковая Paritet Decor для жидких обоев 240х90х90 см

(1) 299,00 ₽ В корзину

Кисть малярная LUX-TOOLS BASIC для эмалей

(0) 55,00 ₽ В корзину

Малярная кисть LUX Ellix для водно-дисперсионной краски 20 мм

(0) 44,00 ₽ В корзину

Кисточка для радиаторов 35 мм

(0) 46,00 ₽ В корзину

Кисточка для радиаторов 50 мм

(0) 53,00 ₽ В корзину

Кисточка плоская 20 мм

Виды малярных кистей, размеры и характеристики

Кисти малярные остаются самым доступным инструментом для лакокрасочных работ. Дешевизна и простота имеют оборотную сторону медали – низкую производительность и неравномерность нанесения краски. Для получения качественного покрытия одной кисточкой не обойтись, а необходимо иметь набор разных видов, предназначенных для различных типов краски, разной формы поверхности и объема работ.


Маховые кисти отличаются большим диаметром (60-65 мм) и длиной пучка волос до 100 мм, предназначены для окраски, грунтовки или побелки больших площадей. Когда продаются в виде пучка, то называются весовыми, если имеют обычный вид — штучные. Весовые кисти впоследствии подвязывают и делают ручки нужной длины. Способность при изгибе принимать первоначальную форму характеризует качество кисти. По ГОСТ 10597-87 имеют обозначение КМ.

Читайте также:  Как собрать рулонные шторы на пластиковые окна

Окрашивание поверхностей безщетиновыми инструментами

Безщетиновые инструменты – в виде подушек и клиньев из пены, укрепленных к торцу ручки, недороги и удобны для нанесения первичного слоя большинства прозрачных покрытий. Но некоторые политуры могут растворить пену. К тому же, содержащийся в шеллаке спирт способен разъесть клей, за счет которого пена крепится к ручке. Так как красящая смесь выдавливается из пористого материала при нажатии, трудно добиться нанесения ровного слоя покрытия. Это особенно заметно на изделиях с резьбой и большим количеством деталей.

Кисть без щетины в виде клиньев из поролона

Поэтому лучше остановить свой выбор на кисте из свиных волос, которая поддавалась двойному или тройному варению. Определить, насколько хорошо выварена щетина, можно и при помощи тактильных ощущений. Волос, проваренный несколько раз, не имеет жирности, очень гладкий и шелковистый на ощупь, у него отсутствует неприятный запах, а так же он превосходно поглощает краску и равно наносит ее на обрабатываемую поверхность.

Как правильно выбирать малярный инструмент?

Выбор инструмента для покраски стен весьма ответственен. Есть простые рекомендации, следование которым сведёт к минимуму вероятность ошибки. Ориентироваться надо на площадь покраски, тип лакокрасочного покрытия.

  • Поскольку площадь стен обычно значительна, в качестве основного инструмента выбирают маховую кисть или макловицу, чтобы быстро обработать основную площадь.
  • Для обработки сложных участков — углов, пространства за радиаторами отопления — удобно использовать филёнчатые, флейцевые или радиаторные.
  • Если предполагается обрабатывать стены красками на водной основе, лучше брать инструменты с искусственной щетиной — они для таких работ более практичны.
  • Если предстоит лакирование или нанесение масляной краски — натуральная щетина предпочтительнее.
  • Поскольку площадь стен обычно значительна, в качестве основного инструмента выбирают маховую кисть или макловицу, чтобы быстро обработать основную площадь.
  • Для обработки сложных участков — углов, пространства за радиаторами отопления — удобно использовать филёнчатые, флейцевые или радиаторные.
  • Если предполагается обрабатывать стены красками на водной основе, лучше брать инструменты с искусственной щетиной — они для таких работ более практичны.
  • Если предстоит лакирование или нанесение масляной краски — натуральная щетина предпочтительнее.

Валики полиамидные

С шубкой из полиамида (допускают работу со всеми видами ЛКМ).

Предназначены для работы со всеми видами водных красок, грунтовками, клеями, их нельзя использовать при работе с ЛКМ на растворителях, так как содержащийся в них растворитель разъедает поролон.

Каталог

  • Краски интерьерные
  • Краски фасадные
  • Деревозащита и антисептики
  • Грунты и гидрофобизаторы
  • Штукатурки и шпатлевки
  • Эмали
  • Лаки
  • Сопутствующие материалы
  • Сертификаты

Постарайтесь сразу же удалить всю оставшуюся краску. Тщательно вымывайте скопление краски около обжимной манжеты. Особенно это важно после работы с акриловыми красками, так как акрил быстро высыхает и, в случае засыхания его около манжеты, кисть станет негодна к использованию. Кисти с волосом в деревянных оправах не следует опускать в воду по самую оправу, дерево от этого набухнет, клей в оправе размокнет, а щетина из кисти вылезет.

Выбор кисти для покраски

Процесс покраски деревянной или металлической поверхности включает в себя три основных этапа: выбор лакокрасочной продукции, выбор кисти и непосредственно окрашивание. Остановимся на второй части, имеющей определенные нюансы.

Устройство кисти заключается в закреплении щетины к рукоятке с помощью бандажа. Качество малярного инструмента такого типа определяется расположением щетины несколькими рядами, разделенными клиньями, что создают полость для удерживания и наполнения краской. К клиньям щетина прикреплена клеевым составом. Чем качественнее он, тем дольше прослужит кисть. Периметр щетины закреплен бандажом, служащим соединением рукоятки и головной стали. Как правило, он изготовлен из нержавеющей стали и покрыт составом, защищающим металл от коррозии.

Рукоятка – главный признак удобства кисти, выполняется в трёх вариантах: из дерева, жесткого пластика или сочетает в себе оба материала.

Особого внимания требует щетина, применяемая для изготовления кисти. Производителями выпускаются натуральные и синтетические инструменты. Первые изготовляются использованием натуральной шерсти животных, вторые – на основе нейлона и полиэфира. При выборе кисти для покраски необходимо учитывать тип краски и её сочетание с материалом кисти.

Кисти из натуральной шерсти износоустойчивы, хорошо впитывают и отдают краску, равномерно распределяют лакокрасочные материалы по поверхности. Устойчивы к растворителям, упруги, не теряют форму. Щетина может быть нескольких цветов (черного, белого, серого), разной жесткости и эластичности. Данные эксплуатационные характеристики обуславливаются природной особенностью натуральной щетины – наличием микроскопических чешуек на каждой из щетинок и расщеплению кончиков. Кисти такого типа предназначены для покраски с использованием практически всех типов красок. Не рекомендуется применять для красок на водной основе из-за высокого впитывания воды и набухания.

Искусственная щетина подходит практически ко всей лакокрасочной продукции, не боится растворителей, легко отмывается. Полиэфирная используется при окрашивании латексной краской, можно применять для масляной и алкидной. Обладает высокой стойкостью к износу, не теряет формы при использовании красок на водной основе. При изготовлении кистям такого типа придается коническая форма, что позволяет равномерно распределять лакокрасочный материал. Единственный недостаток – низкий уровень краскозабора по сравнению с натуральными.

Существует смешанный вариант щетины – сочетание искусственных и натуральных волокон. Обладает свойствами и преимуществами обоих видов – имеет хорошую краскоотдачу, не разбухает при использовании красок на водной основе, отлично впитывает и распределяет ЛКМ по поверхности.

Малярные кисти классифицируются также по размерам и форме. Каждый вариант имеет свое предназначение, и от правильного выбора зависит результативность окрашивания:

– круглая кисть используется для углов и стыков. Применяется для плинтусов, оконных рам и дверных филенок;

– радиаторная – незаменима при окрашивании радиаторов, секционных и непрямолинейных конструкций. Является разновидностью флейцевой кисти, но имеет отличия – радиаторная кисть оснащена изогнутой ручкой, что позволяет выполнять работу в труднодоступных местах;

– ракля – объемная, широкая, часто имеет ручку для фиксации на ведре. Подходит для нанесения клея, грунтовки, раствора извести, различных пропиток и дисперсий на поверхность с большой площадью;

Читайте также:  Монтаж бетонных плит для вентилируемых фасадов: преимущества и способы

– маховая – применяется при покраске поверхностей большой площади – потолка, стен, пола. Имеет диаметр 60-70 миллиметров и длину шерсти от 110 до 180 миллиметров;

– макловица – идентична предыдущему варианту. Преимуществом является удобство при работе за счет прямоугольной формы, что позволяет повысить производительность минимум в два раза;

– плоская – универсальный вариант кисти, используется для любых поверхностей, создает равномерный глянцевый слой лакокрасочного материала;

– флейц – плоской формы, как и предыдущая, но имеет меньший размер. Предназначена в основном для обработки плоских поверхностей.

Стоит помнить, что выбор кисти для покраски зависит от трех факторов:

– площади окрашиваемой поверхности;

– типа выполняемых работ – внешних или внутренних.

Выбирая кисть для покраски, нужно учесть и следующее:

– для небольших поверхностей целесообразно использовать кисти маленького размера, шириной от трёх до шести сантиметров, огромные площади требуют использования инструмента, шириной от 10 сантиметров. Обработка углов в этом случае может производиться инструментом шириной в 5 сантиметров с косыми краями;

– создание гладкого защитного покрытия достигается применением кисти с расщепленными на концах волокнами;

– для поддержания формы при покраске кисть должна быть упругой и короче по краям;

– длина щетины должна превышать ширину в полтора раза.

Качество производства кисти можно проверить, потянув щетину. Выпадение двух и больше волокон свидетельствует о низком её качестве.

– длина щетины должна превышать ширину в полтора раза.

Декорирование

В качестве декора, для придания забору индивидуального внешнего вида, рекомендуется использовать бесшовный облицовочный кирпич, каждый последующий блок которого соединяется с предыдущим специальным боковым замком. Изделие изготавливается методом вибропрессования, в качестве составных элементов применяются природные материалы. Такой кирпич с боковыми замками несложно выложить самостоятельно, по характеристикам изделие похоже на литос и фагот, которые часто используются для строения заборных сооружений.


В качестве декора, для придания забору индивидуального внешнего вида, рекомендуется использовать бесшовный облицовочный кирпич, каждый последующий блок которого соединяется с предыдущим специальным боковым замком. Изделие изготавливается методом вибропрессования, в качестве составных элементов применяются природные материалы. Такой кирпич с боковыми замками несложно выложить самостоятельно, по характеристикам изделие похоже на литос и фагот, которые часто используются для строения заборных сооружений.

Ангобирование

Изделия покрывают слоем жидкой керамики (1 мм), методом поливки либо распыления, а затем подвергают обжигу. При помощи ангоба создают кирпичи, имитирующие старинную кладку, материалы с эффектными цветовыми переходами.

Ангоб, покрытие весьма непрочное, его легко поцарапать, сколоть, поэтому, хоть такие кирпичи для заборов и используются, но крайне редко.

Оттеночный спектр зависит от вида кирпича, но в общем, можно приобрести изделие фактически любого цвета — терракотового, песочного, зеленого, красного, желтого, розового, коричневого, серого, синего и многих других.

Расчет размеров кирпичных столбов

Прежде, чем возводить кирпичные столбы для забора своими руками, надо точно определиться с их габаритами. Заложив в проекте высоту столба, равную 2 метрам, расчет его размера производится от стандартной толщины кирпича (0,065 метра). Считают количество рядов, которые предстоит уложить в одну опору: ее высоту (2 м) делят на толщину кирпича. Получается количество рядов (30,7), не считая толщину раствора. Количество кирпича зависит от методики, которой будет придерживаться каменщик. Ряд опоры, выложенный в полтора кирпича, состоит из четырех деталей, а в два – из шести. Полагая толщину швов 1 см, вычитают из полученного результата эту цифру:

  • 30 швов × 1 см = 0,3 м;
  • 2 м – 0,3 м = 1,7 м.

Цифру делят на толщину кирпича (1,7 м : 0,065 м) для получения всего материала – это реальный размер столба в 26 рядов. Умножив эту цифру на количество кирпичей в ряду, определяют число всех кирпичей. Способы кирпичной кладки важны и здесь. Кладка в 1,5 кирпича потребует 26 × 4 = 104 шт., а в два – 26 × 6=156 шт. К тому же следует всегда закладывать резерв на брак и бой материалов (5% – 5 кирпичей).

  • 30 швов × 1 см = 0,3 м;
  • 2 м – 0,3 м = 1,7 м.

Кладка кирпичного столба

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высотой до 3-х метров.

Лучше всего выполнять кладку вокруг металлической трубы, основание которой забетонировано в основание фундамента. Обязательным наличие длинных металлических труб (во всю высоту столба) является для столбов, на которые крепятся ворота, для остальных можно заложить трубы покороче, чтобы возвышение над верхней частью фундамента составляло 300-500 мм, а далее можно наварить несколько стержней с диаметром от 10 мм, но для столбов, которые являются опорой ворот, такой вариант недопустим.

Минимум для 3 нижних рядов нужно использовать полнотелый кирпич. Для остальных рядов подойдет и облицовочный пустотелый, но в этом случае раствор должен быть не слишком жидким, иначе он будет проваливаться в щели кирпича.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков на фото:

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче удалять лишний раствор с поверхности кладки (его снимают сразу сухой тряпкой). Такой способ кладки столбов давно проверен, но новичкам, при самостоятельном исполнении будет сложно выдержать ровный шов. Намного удобнее и быстрее работа будет проходить, если использовать кладку под пруток: металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают на куски ( на 10-15 см длиннее размеров столба).

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Далее, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Читайте также:  Композитные бассейны модульного типа: преимущества и недостатки

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль торцевой поверхности, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставят и выравнивают следующий кирпич. После того, как кирпич выставлен в требуемое положение, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Другие проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров или их «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля вертикального положения укладываемых кирпичей.

При самостоятельной кладке столбов очень часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате на высоте 2 м ширина столба может составить 400 мм и более, вместо планируемых 380 мм. Недопущение этой ошибки — контроль размера каждого ряда. Контроля только строительным уровнем недостаточен. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — проверяя каждый ряд по размеру, а можно сделать по размеру шаблон (например, из ровных планок) которым и проверять наличие возможных отклонений.

Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при этом «скручивается» вокруг своей оси – попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем, чтобы углы располагались строго один над другим. Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

И, наконец, еще одна довольно распространенная ошибка неопытных мастеров – отсутствие закладных для крепления ворот, калиток и секций забора. Результатом забывчивости является пусть очень ровный и красивый, но совершенно гладкий столб, к которому прикрепить что-либо не представляется возможным. О том, как избежать подобной неприятности – ниже.

Вид закладных зависит от того, из чего будут в дальнейшем изготовлены заборные секции. Если это будет кирпичная кладка, то роль закладных сводится к тому, чтобы соединить в одно целое столбы и секции. Поскольку особой весовой нагрузки на них не будет, достаточно использовать петли из проволоки толщиной в 8 мм, проложенные в каждом четвертом ряду с той стороны столба, к которой будут крепиться секции.

Если же секции выполнены из профлиста или деревянного бруса, то есть, будут крепиться только к столбам, необходимы более прочные закладные, способные выдержать их вес и дополнительно возникающие нагрузки. В этом случае используются металлические пластины которые привариваются на определенной высоте (или монтируются любым другим способом) к столбу-основе или армокаркасу, а в кирпиче при помощи болгарки выполняется распил в нужном месте.

В дальнейшем, к закладным будут привариваться прогоны, а уже на них монтироваться профнастил, металлические прутья или другие элементы.

Столбы из облицовочного кирпича обязательно обрабатывают специальной пропиткой, которая покроет его пленкой и будет служить защитой от появления высолов (белесых разводов), и последующего разрушения.

Все готово? Не торопитесь тут же крепить заборные секции – столбы должны постоять около трех недель, иначе запросто можно испортить всю ранее сделанную работу.

Лучше всего выполнять кладку вокруг металлической трубы, основание которой забетонировано в основание фундамента. Обязательным наличие длинных металлических труб (во всю высоту столба) является для столбов, на которые крепятся ворота, для остальных можно заложить трубы покороче, чтобы возвышение над верхней частью фундамента составляло 300-500 мм, а далее можно наварить несколько стержней с диаметром от 10 мм, но для столбов, которые являются опорой ворот, такой вариант недопустим.

Возможные проблемы и их решение

Основные проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров и «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля.

При кладке столбов своими руками, часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате, на высоте 2 м ширина столба 400 мм и даже больше. Это вместо вместо 380 мм. Исправление этой ошибки — контроль размера каждого ряда.

Контролировать размеры столба только строительным уровнем недостаточно. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — перемеряя каждый ряд. Чтобы уменьшить время, которое уходит на контроль, можно сделать по размеру столба шаблон (например, из ровных планок) которым проверять наличие отклонений.

Кладка столбов для забора ведется вокруг металлической армирующей трубы, вертикальность проверяется после укладки каждого ряда

Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при это как бы скручивается вокруг своей оси. Этот недостаток намного более неприятен: попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Проблем будет много. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем чтобы углы располагались строго один над другим.

Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.


Варианты закладных могут быть разными. Кто-то делает из уголка, кому-то достаточно шпилек. Все зависит от типа наполнения забора (из чего будут сделаны пролеты) или массы створки ворот.

Добавить комментарий