Как подключить принтер Canon к ноутбуку? Как подключить без диска и через Wi-Fi? Почему ноутбук не видит принтер? Как распечатать файлы?

Установка драйверов

Для правильного функционирования многих, подключенных к компьютеру устройств, требуются драйверы. Это специальное программное обеспечение, с помощью которого операционная система получает доступ к аппаратным возможностям оборудования (в данном случае принтера). Иногда случается так, что драйверы работают корректно, а потом в результате системного сбоя они перестают функционировать. Причем Windows может и не оповестить пользователя о проблеме. Да и вообще, сама может быть не в курсе происходящего.

Поэтому следует начать именно с установки/переустановки драйверов. Не стоит пользоваться различными драйвер-паками. Намного практичнее будет поискать нужные файлы на официальном сайте разработчика устройства. И время от времени следует возвращаться к нему, ведь многие крупные компании регулярно выпускают апдейты для своего программного обеспечения.

Для того чтобы проверить состояние текущих драйверов, нужно зайти в “Диспетчер устройств”. Для этого выполните следующие действия:

  • Нажмите правой кнопкой мыши значок “Мой компьютер” на рабочем столе и выберите пункт “Свойства”.
  • В левой части появившегося окна найдите “Диспетчер устройств”.
  • Затем найдите категорию “Устройства обработки изображений” и нажмите по нему левой клавишей мыши. Название категории может слегка отличаться (зависит от версии операционной системы).

Если вы увидите название вашего принтера, то можно с уверенностью сказать, что проблема не в кабеле и не в Wi-Fi модуле. Однако если рядом с наименованием устройства вы видите желтый или красный восклицательный знак, то, скорее всего, драйверы работают неправильно. Также можно нажать правой клавишей мыши по принтеру и выбрать пункт «Свойства». Если в описании вы увидите надпись «Устройство работает нормально», то можно переходить к следующему способу устранения проблемы.

Если вы хотите полностью убедиться, что проблема не в программном обеспечении, попробуйте полностью удалить все драйверы и поставить их заново. Причем следует попробовать установку различных версий ПО. Потому что случается так, что на определенном железе и операционной системе требуется какая-то конкретная версий драйвера, и не обязательно она будет самая последняя. Тут уже всё зависит от конкретного случая. Какой-то панацеи не существует. По этой же причине бывает, что ноутбук видит принтер, как другое устройство.

Если вы увидите название вашего принтера, то можно с уверенностью сказать, что проблема не в кабеле и не в Wi-Fi модуле. Однако если рядом с наименованием устройства вы видите желтый или красный восклицательный знак, то, скорее всего, драйверы работают неправильно. Также можно нажать правой клавишей мыши по принтеру и выбрать пункт «Свойства». Если в описании вы увидите надпись «Устройство работает нормально», то можно переходить к следующему способу устранения проблемы.

Используя ресурсы производителей

Данный способ предполагает самостоятельную установку драйверов с сайтов компаний-производителей подключаемого оборудования. Обращение через компьютер к официальным сайтам известных брендов, таких как Сanon или HP, абсолютно безопасно с точки зрения возможности получения вредоносного программного обеспечения.

Чтобы найти нужный драйвер, достаточно лишь знать модель имеющегося принтера. Точные характеристики можно найти или в прилагающейся документации, или на корпусе. После того, как наименование модели обнаружено, можно приступать к поиску через браузер. Как правило, при указании в поисковой строке любого браузера точного наименования, в списке выпадающих вариантов различных сайтов, предлагающих программы, на первой позиции будет именно сайт производителя. Как правило, но не всегда. Поэтому, чтобы исключить потенциальные угрозы для вашего компьютера, обращайте пристальное внимание на тот сайт, куда вы попали при нажатии на ссылку. Сайт производителя сложно перепутать с любым другим: во-первых, его название, как правило, говорит само за себя, во-вторых, такой сайт обычно четко структурирован и лишен всевозможной лишней информации, не связанной напрямую с обслуживанием фирменного оборудования.

Драйвера нужно закачивать только с официальных сайтов, потому что это безопасно, и вы гарантированно получите самую последнюю версию программного обеспечения.

Например, вам нужны драйвера для принтера HP.

  1. Заходим на сайт http://www8.hp.com.
  2. Через меню «Поддержка» находим пункт «Драйверы и программы».
  3. Вводим в поисковой строке название продукта или серийный номер.
  4. Обнаруживаем перечень предлагаемого в нашем случае программного обеспечения.
  5. Выбираем необходимое (возможно, потребуется информация о версии вашей ОС, будьте к этому готовы).
  6. Дожидаемся завершения загрузки пакета и, запустив файл, устанавливаем драйвера, следуя подсказкам мастера.

  • перезагрузить компьютер и проверить корректность работы принтера.

Как правильно подключать принтер?

Если вы впервые сталкиваетесь с подключением аппаратуры, необходимо ознакомиться с последовательностью выполняемых действий. Для этого можно воспользоваться пошаговым планом и инструкцией для подсоединения аппаратуры. Но поскольку при использовании различных операционных систем, алгоритм будет незначительно меняться, стоит разобраться в каждом случае отдельно. Для удобства мы предлагаем описание схемы подключения принтера при работе с Windows последних версий.

В Windows 7. Начнем по порядку с более ранней версии. В Windows 7 будет рассмотрен основной алгоритм действий и пошаговое описание манипуляций. В дальнейшем он будет взят за основу для двух других версий ПО с небольшими изменениями. Приступайте к работе:

  1. Включите все элементы в источник питания.
  2. Используйте проводное соединение при помощи USB кабеля. Воткните его в соответствующие разъёмы на панели.
  3. Войдите в меню «пуск» на рабочем столе, в строке поиска введите название марки вашего принтера, под которым он записан в системе.
  4. Нажмите на его отображение, в случае отсутствия данного пункта, зайдите в меню «устройства и принтеры».
  5. Щёлкните правой кнопкой мыши и выберите пункт «добавить новое…». Из предложенного списка выберите нужный вариант.

В Windows 8. В данной версии немного изменен интерфейс, поэтому путь к нужному разделу будет отличаться. Выполните все по основному плану для Windows 7, но после запуска меню «пуск» следуйте другой инструкции:

  1. Зайдите в раздел «оборудование и звук».
  2. Далее выберите строку «устройства и принтеры».
  3. Нажмите на кнопку «добавить».
  4. После этого откроется диалоговое окно с установкой.

В Windows 10. В современной версии путь к установке будет ещё проще. Несмотря на обновленный интерфейс, ориентироваться в нем по-прежнему удобно. Достаточно просто зайти в пуск, потом в «параметры». Из данного раздела пройдите в «устройства». Из закладки «принтеры и сканеры» выберите интересующую вас модель техники, нажмите на кнопку с надписью «добавить». После этого выполнится установка. Теперь вы сможете пользоваться принтером и распечатывать документы.

Если при правильном выполнении всех этапов соединения компьютер не распознает устройство, проблема может скрываться в неправильной настройке. Но для полной уверенности произведите следующие манипуляции:

Ноутбук или компьютер не видит принтер по WiFi

Если Ваш домашний или офисный ноутбук не видит принтер через WiFi, то соответственно печатать он не будет. Конечно же, когда такое случается верное решение – вызвать мастера по ПК, но что же делать до его прихода? Стоит попробовать собственные силы, чтобы решить проблему.

Ниже инструкция, что можно предпринять, если компьютер не видит принтер по wifi:

  • Стоит начать с самого банального метода. Большинство пользователей забывают включить кнопку питания. По этому, прежде чем приступать к проверке других причин поломки, стоит проверить самую простую причину.
  • Бывает, что, либо при транспортировке ПК или роутера, отходят контакты. Тогда, компьютер перестает видеть печатающее устройство.
  • При условии, что соединение в порядке и провода в норме, второе, что нужно сделать – проверить драйвера. Иногда, это решается с помощью включения или выключения самого печатающего устройства или ПК. Если способ не помог, тогда переустановите файлы, касающиеся работы печатающей техники. Скачайте специальный файл с сайта-производителя, либо использовать диск, который шел в комплекте.
  • Еще одной причиной проблемы являются вредные программы на ПК. Возможен вариант, что вирусы повредили системные файлы, среди которых и драйвера на принтер, и теперь он не работает. После проведения диагностики на вирусные программы, необходимо проверить наличие обновлений, которые помогут решить проблему. Если после проведенных вышеописанных действий ничего не изменилось, имеет смысл переустановить операционною систему.
  • Следующей проблемой может быть выбранное другое устройство печати. Такие случаи самые частые, но и устраняются очень легко. Необходимо среди всего списка доступных устройств печати выбрать то, которое непосредственно подключено к компьютеру. Модель смотрим на принтере. Все сработает только при условии успешно установленных драйверов. Если работа не возобновилась, то возможно на ПК или ноутбуке отключена функция, которая отвечает за автоматическую печать.

Прежде чем обращаться к мастеру, попробуйте решить проблему самостоятельно. Лишь, испробовав все вышеперечисленные методы, стоит обращаться в сервисный центр.

Если принтер с возможностью подключения по wi-fi только появился, то предоставляем краткую пошаговую инструкцию подключения.

ШАГ 1. Включаем устройство, подключая к электросети. Приспособление должно находиться в зоне покрытия wi-fi.

ШАГ 2. Включаем компьютер или ноутбук и устанавливаем драйвера. После этого перезапускаем операционную систему.

ШАГ 3. После полной перезагрузки заходим в меню «Пуск» и выбираем кнопку «устройства и принтеры». В контекстном окне появится список всех доступных устройств, среди которого есть и необходимый принтер. Нажимаем на него и выбираем: «использовать по умолчанию». Если все действия были выполнены правильно, то возле картинки принтера появится зеленая галочка. Это будет означать, что приспособление готово к использованию.

Вот тут по ссылке, можете узнать детальней с обьяснениями и картинками, как подключить принтер по WiFi и настроить сам аппарат для печати.

Хотелось бы отметить недостатки передачи информации по wi-fi:

  • Скорость передачи зависит от окружающей среды. При доступных преградах: стенах, мебели, перегородках – сигнал будет подаваться хуже.
  • Работе роутеров мешают собственные сигналы. К примеру, если в доме уже есть такое приспособление одной фирмы, то такое же устройство другой фирмы кардинально притормаживает его работу. Данный тип связи слишком чувствителен к внешним преградам передачи сигнала, этому нужно уделять особое внимание. Если это домашний роутер, то договоритесь с соседями и сэкономить денег, оплачивая интернет на пару квартир. Если это офис, стоит проконсультироваться с провайдером. Представители фирмы объяснят, как лучше расположить роутеры, чтобы они не перебивали сигнал друг друга.

Среди преимуществ такой связи остается отсутствие проводов, что является главной характеристикой. И пока не придумана лучшая замена, такой вид связи останется на пике популярности.

Предлагаю в качестве подарка скачать бесплатную книгу: причины зависаний на ПК, восстановление данных, компьютерная сеть через электропроводку и много других интересных фишек.
Еще больше интересных новостей, а главное общение, решений ваших проблем! Добавляйтесь в телеграм – https://t.me/mycompplus

Понравилась полезная статья? Подпишитесь на RSS и получайте больше нужной информации!

  • Стоит начать с самого банального метода. Большинство пользователей забывают включить кнопку питания. По этому, прежде чем приступать к проверке других причин поломки, стоит проверить самую простую причину.
  • Бывает, что, либо при транспортировке ПК или роутера, отходят контакты. Тогда, компьютер перестает видеть печатающее устройство.
  • При условии, что соединение в порядке и провода в норме, второе, что нужно сделать – проверить драйвера. Иногда, это решается с помощью включения или выключения самого печатающего устройства или ПК. Если способ не помог, тогда переустановите файлы, касающиеся работы печатающей техники. Скачайте специальный файл с сайта-производителя, либо использовать диск, который шел в комплекте.
  • Еще одной причиной проблемы являются вредные программы на ПК. Возможен вариант, что вирусы повредили системные файлы, среди которых и драйвера на принтер, и теперь он не работает. После проведения диагностики на вирусные программы, необходимо проверить наличие обновлений, которые помогут решить проблему. Если после проведенных вышеописанных действий ничего не изменилось, имеет смысл переустановить операционною систему.
  • Следующей проблемой может быть выбранное другое устройство печати. Такие случаи самые частые, но и устраняются очень легко. Необходимо среди всего списка доступных устройств печати выбрать то, которое непосредственно подключено к компьютеру. Модель смотрим на принтере. Все сработает только при условии успешно установленных драйверов. Если работа не возобновилась, то возможно на ПК или ноутбуке отключена функция, которая отвечает за автоматическую печать.
Читайте также:  Какой должна быть зимняя беседка для дачи

Как подключить принтер к Wi-Fi: напрямую, через USB, через ноутбук

Привет! Одно дело когда принтер подключен по проводу и проблем с печатью нет. Другое же – у принтера или МФУ есть на борту Wi-Fi, хочется воспользоваться этим функционалом, но на практике возникают проблемы с подключением – с одной стороны должно быть удобно, с другой – за это удобство нужно платить предварительной настройкой. В этом обзоре я и хочу показать, как подключить принтер к ноутбуку через Wi-Fi со всеми шаманскими танцами с бубнами.

Лучше смотреть методику подключения для конкретной модели своего принтера. Можете даже воспользоваться поиском по нашему сайту, может там уже есть дельная инструкция. Здесь же будут лишь общие моменты, которые могут подойти к абсолютно любой модели.

  1. Вместо предисловия
  2. Через USB к роутеру
  3. Роутеры ASUS
  4. Роутеры TP-Link
  5. Подключение через Wi-Fi
  6. Canon
  7. HP
  8. Epson
  9. Сетевой принтер в Windows
  10. Возможные ошибки


Привет! Одно дело когда принтер подключен по проводу и проблем с печатью нет. Другое же – у принтера или МФУ есть на борту Wi-Fi, хочется воспользоваться этим функционалом, но на практике возникают проблемы с подключением – с одной стороны должно быть удобно, с другой – за это удобство нужно платить предварительной настройкой. В этом обзоре я и хочу показать, как подключить принтер к ноутбуку через Wi-Fi со всеми шаманскими танцами с бубнами.

Как правильно подключать принтер к ноутбуку без установочного диска

Как подключить принтер к ноутбуку без установочного диска (или с ним), какие этапы стоит пройти, могут ли возникнуть трудности? С этими вопросами будем разбираться в данной публикации. Рассмотрим простую инструкцию и способы устранения возможных проблем.

Как подключить принтер к ноутбуку без установочного диска (или с ним), какие этапы стоит пройти, могут ли возникнуть трудности? С этими вопросами будем разбираться в данной публикации. Рассмотрим простую инструкцию и способы устранения возможных проблем.

Метод подключения с помощью WPS

Перед началом необходимо выполнить некоторые условия, чтобы использовать метод с нажатием кнопки WPS.

  • На точке доступа должна быть физическая кнопка WPS. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя вашего устройства.
  • Сеть должна использовать протокол шифрования WPA (защищенный доступ Wi-Fi) или WPA2. Большинство точек доступа с поддержкой WPS не получится подключить с помощью метода WPS, если используется метод защиты WEP (конфиденциальность на уровне проводных сетей) или включенная защита отсутствует. Чтобы узнать, какой метод защиты используется в вашей беспроводной сети, проверьте настройки беспроводного подключения на компьютере.

Выполните следующие действия для завершения настройки.

1. Убедитесь, что беспроводной маршрутизатор находится в пределах досягаемости принтера и что вы можете в любой момент нажать кнопку WPS.

2. Нажмите и удерживайте кнопку [Wireless/Беспроводное соединение] (A) на принтере, пока не замигает индикатор беспроводного соединения (B).

3. Нажмите кнопку [Colou/Цвет] (C).

4. Нажмите кнопку [Wireless/Беспроводное соединение], пока не загорится индикатор прямого соединения (D).

5. Нажмите кнопку [Colour/Цвет] и убедитесь, что мигают индикаторы включения (E) и беспроводного соединения, затем нажмите и удерживайте кнопку [WPS] на беспроводном маршрутизаторе в течение 2 минут. Расположенный на принтере синий индикатор Wi-Fi продолжит мигать во время поиска, а индикаторы питания и Wi-Fi будут мигать при подключении к точке доступа.

6. После того как принтер установит соединение с беспроводной сетью, индикаторы питания и Wi-Fi перестанут мигать и продолжат гореть, не мигая. Также загорится индикатор сети.

Для получения точных инструкций о нажатии кнопки WPS обратитесь к руководству пользователя устройства точки доступа.

3. Нажмите и удерживайте кнопку [Wi-Fi], пока индикатор Wi-Fi не мигнет один раз, затем отпустите кнопку.

Как подключить принтер к компьютеру без дисковода

Отсутствие в компьютере или ноутбуке дисковода, как и отсутствие установочного диска не является препятствием для подключения принтера. Практически для всех основных операционных систем данный процесс не представляет сложности и занимает совсем немного времени. Эта инструкция поможет тем пользователям, которые столкнулись с подобной задачей, но не знают, как ее решить.

Существует 2 способа установки:

  1. Использовать драйверы, которыми располагает операционная система.
  2. Скачать необходимое ПО из Интернета.

Рассмотрим каждый вариант более подробно.

Рассмотрим каждый вариант более подробно.

Служба печати не запущена

Не только драйвера ответственны за управление принтером. В операционной системе Windows имеется отдельная служба – «Диспетчер печати». На этом этапе требуется проверить состояние этой службы.

Сначала, как и в предыдущем разделе нужно запустить содержимое пункта «Управление». В появившейся справа области, ближе к нижней её части надо найти и кликнуть раздел «Службы». Будут отображены все имеющиеся на ноутбуке или компьютере службы. Подождите, пока это произойдёт, а затем в их списке выберете «Диспетчер печати». Нас интересует пункт «Свойства»:

Возникнет окно состояния, в котором всё должно стоять правильно. Обратите внимание, что значение поля «Тип запуска» должно быть «Автоматически», а напротив слова «Состояние» должно находиться: «Работает». Если всё верно, то при активной кнопке «Запустить» её следует нажать. Последует повторный запуск службы печати:

Не только драйвера ответственны за управление принтером. В операционной системе Windows имеется отдельная служба – «Диспетчер печати». На этом этапе требуется проверить состояние этой службы.

Статистика

  • Выпуски
  • Статистика

При подключении счетчика необходимо следить за тем, чтобы ток через токовые обмотки проходил от их начал к концам. Для этого провода со стороны источника питания должны подключаться к генераторным зажимам (зажимам Г) обмоток, а провода, отходящие от счетчика в сторону нагрузки, должны быть подключены к нагрузочным зажимам (зажимам Н).

Индикаторы сети 220В на светодиодах, замена индикаторным неонкам

Принципиальные схемы простых индикаторов наличия сети 220В на светодиодах, меняем старые неоновые индикаторные лампы на светодиоды. В электрооборудовании повсеместно применяются индикаторные неоновые лампы для индикации включения аппаратуры.

В большинстве случаев схема как на рисунке 1. То есть, неоновая лампа через резистор сопротивлением 150-200 киолом подключается к сети переменного тока. Порог пробоя неоновой лампы ниже 220V, потому она легко пробивается и светится. А резистор ограничивает ток через неё, чтобы она не взорвалась от превышения тока.

Бывают и неоновые лампы со встроенными токоограничительными резисторами, в таких схемах кажется как будто неоновая лампа включена в сеть без резистора. На самом деле резистор спрятан в её цоколе или в её проволочном выводе.

Недостаток неоновых индикаторных ламп в слабом свечении и только розовом цвете свечения, ну и еще в том что это стекло. Плюс, неоновые лампы сейчас в продаже встречаются реже светодиодов. Понятно, что есть соблазн сделать аналогичный индикатор включения, но на светодиоде, тем более светодиоды бывают разных цветов и значительно более яркие чем «неонки», ну и нет стекла.

Но, светодиод низковольтный прибор. Прямое напряжение обычно не более ЗV, да и обратное тоже весьма низкое. Даже если светодиодом заменить неоновую лампу, он выйдет из строя за счет превышения обратного напряжения при отрицательной полуволне сетевого напряжения.

Рис. 1. Типовая схема подключения неоновой лампы к сети 220В.

Впрочем, есть двухцветные двухвыводные светодиоды. В корпусе такого светодиода есть два разноцветных светодиода, включенных встречно-параллельно. Такой светодиод можно подключить практически так же, как неоновую лампу (рис.2), только резистор взять сопротивлением поменьше, потому что для хорошей яркости через светодиод должен протекать ток больше чем через неоновую лампу.

Рис. 2. Схема индикатора сети 220В на двухцветном светодиоде.

В этой схеме одна половина двухцветного светодиода HL1 работает на одной полуволне, а вторая – на другой полуволне сетевого напряжения. В результате обратное напряжение на светодиоде не превышает прямого. Единственный недостаток – цвет. Он желтый. Потому что обычно два цвета – красный и зеленый, но горят они почти одновременно, потому зрительно выглядит как желтый цвет.

Резистор R1 в схеме на рисунке 2 сопротивлением ниже, чем с неоновой лампой, и на нем выделяется больше тепловой мощности. Полностью избавится от паразитной тепловой мощности можно, если заменить резистор конденсатором (рис. 3). Прямой ток через светодиод ограничивается реактивным емкостным сопротивлением конденсатора, а на нем тепло не выделяется.

Рис. 3. Схема индикатора сети 220В на двухцветном светодиоде и конденсаторе.

На рисунках 4 и 5 показана схема индикатора включения на двух светодиодах, включенных встречно-параллельно. Это почти то же, что на рис. 3 и 4, но светодиоды отдельные для каждого полупериода сетевого напряжения. Светодиоды могут быть как одного цвета, так и разного.

Рис. 4. Схема индикатора сети 220В с двумя светодиодами.

Рис. 5. Схема индикатора сети 220В с двумя светодиодами и конденсатором.

Но, если нужен только один светодиод, -второй можно заменить обычным диодом, например, 1N4148 (рис.6 и 7). И нет ничего страшного в том, что этот светодиод не рассчитан на напряжение электросети. Потому что обратное напряжение на нем не превысит прямого напряжения светодиода.

Рис. 6. Схема индикатора сети 220В со светодиодом и диодом.

Рис. 2. Схема индикатора сети 220В с одним светодиодом и конденсатором.

В схемах испытывались светодиоды, двухцветные типа L-53SRGW и одно-цветные типа АЛ307. Конечно же можно применить и любые другие аналогичные индикаторные светодиоды. Резисторы и конденсаторы так же могут быть других величин, – все зависит от того, какую силу тока нужно пустить через светодиод.

Андронов В. РК-2017-02.

  • PCBWay – всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН.
  • Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет.
  • Скидки до 50% + подарки в честь празднования 6-го ювилея 2020!

  • Искатель скрытой проводки на микросхеме К561ЛЕ5
  • Двухтактный преобразователь напряжения на полевых транзисторах
  • Индикаторы подслушивания стационарного проводного телефона
  • Сенсорный выключатель для управления приборами от сети 220В

Схемы с балластными конденсаторами очень не рекомендую. В момент включения происходит бросок тока, диоды очень часто при этом горят. Проверено на практике.

Хорошо, тогда как быть с конденсатором в цепи первичной обмотки? – Обмотка не сгорит при резонансе? А если включить конденсатор параллельно первичной обмотке (как это сделано в некоторых моделях телевизоров)? – Как рассчитать обмотку в этом случае?

Рис. 6. Схема индикатора сети 220В со светодиодом и диодом.

Индикатор для микросхем – логический пробник

Научившись создавать простейший пробник электрика своими руками, на основе LED также можно сделать простой логический пробник, который поможет отыскать неисправности в цифровых устройствах.

Логические пробники появились на заре вычислительной техники. При помощи них специалисты анализировали логические уровни на входах и выходах цифровых микросхем. Высокому уровню (напряжению) на выходе логического элемента присваивается значение логической «единицы», а низкому уровню – логического «нуля». Сопоставляя уровни на входе и выходе цифровой микросхемы, можно судить о ее исправности.

Для индикации «0» или «1» достаточно двух светодиодов. Поэтому светодиодные логические пробники имеют простую конструкцию. Для сборки простейшего логического пробника понадобятся:

  • 2 транзистора VT1 и VT2 n-p-n структуры;
  • 2 светоизлучающих диода;
  • несколько резисторов.

На транзисторах собирают 2 усилительных каскада с общим эмиттером. Усилительные каскады должны иметь непосредственную связь. В цепь коллектора транзисторов включают светодиоды красного и зеленого цвета.

Логический пробник работает следующим образом:

  1. При подаче логической единицы на вход пробника открывается транзистор VT1 и загорается красный светодиод. При этом VT2 оказывается запертым и зеленый светодиод не горит.
  2. При подаче на вход логического нуля VT1 запирается, при этом открывается транзистор VT2 и загорается зеленый LED.

Если на выходе проверяемого устройства с большой скоростью чередуются логические «0» и «1», то визуально будет казаться, что оба светодиода горят одновременно.

Рассмотренный пробник можно применять для проверки устройств, собранных как на микросхемах ТТЛ логики, так и на КМОП-микросхемах. При использовании прибора его питают от проверяемой схемы.

Для индикации «0» или «1» достаточно двух светодиодов. Поэтому светодиодные логические пробники имеют простую конструкцию. Для сборки простейшего логического пробника понадобятся:

Читайте также:  Как посадить черешню правильно?

Простые самоделки для автомобиля, советы автолюбителю и схемы сделанные своими руками

Этот режим позволяет измерять напряжение в проводах заштукатуренных в стене, а также выявлять их маршрут.


По сравнению с другими простейшими пробниками индикаторами, контролька не просто показывает наличие электрического тока — по яркости ее свечения можно понять, нормальное ли в цепи напряжение.

Ремонт светильника аварийного освещения SKAT LT

Принесли светильник (рис.1), попросили посмотреть, можно ли что-нибудь сделать, чтобы заработал. Лампа в корпусе одна, на переключения выключателя не реагирует, при питании от сети тоже никакой реакции. Инструкции нет, схемы нет… Ладно, лезу в сеть искать хоть какую-то информацию… Ага, есть фото и описание – эта модель с тонкими люминесцентными лампами Т5 имеет маркировку 886, в паспорте к светильнику написано, что он предназначен для обеспечения эвакуационного и резервного освещения в случае прекращения подачи электроэнергии и способен поддерживать автономный режим от внутренней герметичной аккумуляторной батареи 6 В 1,6 А/ч (это почти цитата). Получается, что от сети 220 В он не работает, сеть только подзаряжает аккумулятор и, надо полагать, что если аккумулятор полностью разрядится, то никакого освещения не будет. Подключаю светильник к сети, оставляю на зарядке на вечер и ночь.


Рис.1

Утром следующего дня красный светодиод «CHARGE» («ЗАРЯД) на панели переключателя начал светиться. Но слабо – если не присматриваться, то почти и не заметно. Времени с начала зарядки прошло уже более 10 часов и он, теоретически, должен гореть намного ярче. Хотя, может быть, в светильнике есть какая-нибудь система отключения зарядного тока с индикацией – нет заряда, нет свечения. Пощёлкал переключателем влево, вправо, не горит. Отключаю от сети, щёлкаю – не горит.

Начинаю разбирать светильник. Сначала снимаю световой рассеиватель, чтобы осмотреть лампу. Нити накаливания целые, люминофор на обоих концах лампы имеет небольшие кольцевые потемнения (рис.2).


Рис.2

Ставлю рассеиватель на место, снимаю заднюю крышку (рис.3) и вынимаю «внутренности» (рис.4).


Рис.3


Рис.4

Всю разводку (рис.5) и все места пайки проводников к печатной плате зарисовываю (рис.6) и подписываю маркером прямо на плате – видно на рисунке 4.


Рис.5


Рис.6

Так как на плате стоит трансформатор с ферритовым сердечником, то схема, скорее всего, представляет собой преобразователь низковольтного постоянного напряжения в высоковольтное переменное. Никаких стартеров и дросселей в цепях питании ламп не видно, похоже, что лампы просто «поджигаются» при высоковольтном «пробое» газа.

На плате видны места вспучивания «зелёнки», но медная фольга под ней не деформированная, а это значит, что зелёный лак отвалился не от перегрева, а просто так. Видна свежая пайка как раз в местах подсоединения проводников, идущих к лампам, но, судя по отверстиям на плате, проводники были припаяны правильно. Так же заметен вздувшийся электролитический конденсатор (рис.7). Сразу меняю, номинала 220 мкФ/16 В не нашёл, поставил на 330 мкФ/25 В и к его выводам со стороны печати припаял керамический 0,1 мкФ. Конденсатор стоит около трансформатора и почти наверняка связан с импульсными токами (иначе бы не «вспух») и установка дополнительного керамического конденсатора, имеющего меньшее реактивное сопротивление для импульсных токов, облегчит ему работу в будущем.


Рис.7

Замер напряжения на клеммах аккумулятора не порадовал – потенциал был чуть менее 3 В. Отпаял аккумулятор, подключил проводники к лабораторному блоку питания с выставленным напряжением 6,5 В. Пощёлкал переключателем, никакой реакции. Включил осциллограф, потыкал щупом в разные места платы и, конечно же, на ножки низковольтных обмоток трансформатора – нигде никакой генерации нет. Значит, надо разбираться с целостностью деталей. Всё повыключал и отпаял от печатной платы все провода (рис.8 и рис.9) – они всё равно отвалятся при многократном переворачивании платы.


Рис.8


Рис.9

На рисунке 10 видна маркировка «MD886». Цифры совпадают с маркировкой светильника, буквы – нет. Ну, не важно.


Рис.10

Прозвонка тестером всех полупроводниковых деталей выявила «дохлый» транзистор (короткое замыкание между базой и коллектором). К транзистору прикручен радиатор и логично предположить, что он и есть силовой коммутирующий элемент в преобразователе (транзистор, а не радиатор). Маркировка не знакомая, но поисковики на запрос «транзистор 882» выдавали информацию по 2SD882. Ну, ладно, пусть будет так.

Дома такого транзистора не нашёл, почитал даташиты и поставил наш родной, советский КТ972 (рис.11). Понимаю, что замена не совсем равноценная (наш – составной), тем не менее, схема после возвращения всех проводов на место, заработала. Лампа засветилась, но не очень ярко. Хотя, может быть, так и должна светить 6-ти ваттная люминесцентная трубка при таком способе её зажигании. Изменение напряжения питания в пределах от 7 В до 5 В на яркость особого влияния не оказывало, но, наверное, менялась частота преобразователя, так как появлялся негромкий свист в трансформаторе. Транзистор тёплый, но не горячий.


Рис.11

Пока прозванивал детали «на целостность», попутно срисовывал их соединение (рис.12). Потом перерисовал всё это в нормальном «читабельном» виде и получилась схема (рис.13) (указанные напряжения измерены и проставлены во время очередной зарядки аккумулятора уже после ремонта светильника).


Рис.12


Рис.13

Схему можно условно разделить на две части – одна, высоковольтная, отвечает за заряд аккумулятора при подключении светильника к сети 220 В, другая – преобразовательная, питается только от аккумулятора и работает только тогда, когда на светильник не подаётся 220 В.

На рисунке 13 видно, что переменное сетевое напряжение проходит через токоограничительный конденсатор С1 и поступает на диодный выпрямительный мост VD1…VD4. Пульсации выпрямленного напряжения сглаживаются конденсатором С2. Уровень этого напряжения в основном зависит от того, насколько заряжена аккумуляторная батарея Bat1. Так как её зарядный ток проходит через диод VD6, то после того, как суммарное напряжение на Bat1 и на диоде VD6 приблизится к порогу открывания стабилитрона VD5, токи начнут перераспределяться – зарядный будет уменьшаться, а ток через стабилитрон – увеличиваться. Так происходит защита от перезаряда аккумулятора. К цепям с выпрямленным напряжением подключены ещё индикатор режима «CHARGE» («ЗАРЯД) на светодиоде HL1 (с токоограничительным резистором R3) и резисторный делитель R5R6, напряжение с которого поступает на базу транзистора VT1 тем самым «открывая» его. Открытый транзистор VT1 в свою очередь «запирает» транзистор VT2, «закорачивая» собой база-эмиттерный переход VT2, тем самым запрещая работу блокинг-генератора преобразователя. Если же напряжение в сети 220 В пропадёт, то конденсатор С2 разрядится, транзистор VT1 «закроется», преобразователь заработает, на высоковольной обмотке трансформатора Tr1 появится напряжение и лампы начнут светиться. Конечно, это произойдёт, если движковый переключатель S2 (2 направления, 3 положения) будет находиться в одном из крайних положений, т.е. в нормальном рабочем дежурном режиме. Для проверки работоспособности светильника подключенного к сети в схеме имеется кнопка S1 – нажатие на неё принудительно «закрывает» транзистор VT1 и запускает преобразователь.

По остальным элементам схемы. Резистор R1 разряжает через себя конденсатор С1 после отключения светильника от сети 220 В. R2 – токоограничительный для стабилитрона VD5. Маркировки на стабилитроне не было, но он, скорее всего, в данной схеме должен быть с большой рассеиваемой мощностью, например, 5 Вт. Цепочка из резистора R4 и светодиода HL2 «BATTERY» – индикация наличия напряжения питания преобразователя – включается при любом крайнем положении переключателя S2. Этот же переключатель выбирает режим зажигания одной или двух ламп и в случае работы с двумя лампами увеличивает базовый ток транзистора VT2, подключая резистор R7 параллельно резистору R8. Ток импульсов, приходящих на базу VT2 с обмотки трансформатора Tr1 ограничивается резистором R9. Ёмкостью конденсатора С4 выбирается рабочая частота преобразователя – при работе с одной лампой (после установки транзистора КТ972) лучше оказалось увеличить ёмкость С4 в полтора раза – уменьшился потребляемый от аккумулятора ток и одновременно увеличилась яркость свечения лампы). Конденсатор С5 нужен для работы блокинг-генератора (если можно так сказать, то стоит для «закорачивания» на «минус» импульсов на верхнем выводе базовой обмотки Tr1 и, соответственно, получения на базе VT2 импульсов оптимальных по уровню).

Пока нет нового нормального аккумулятора, можно «посмотреть» старый – понятно, что он не держит ёмкость, но нужно оценить степень его неработоспособности и попытаться «привести в чувства» несколькими последовательными циклами заряда и разряда.

Аккумулятор имеет размеры 100х70х47 мм и не имеет никакой маркировки, кроме букв и цифр на верхней крышке (рис.14). Поисковики говорят, что он скорее всего свинцово-кислотный, герметичный, необслуживаемый, с ёмкостью 4,5 А/ч (а в паспорте к светильнику говорится, что применяется аккумулятор ёмкостью 1,6 А/ч).


Рис.14

На рисунке 14 видно, что кто-то уже пытался поддеть крышечку, закрывающую доступ к внутренностям – процарапаны две щели. Вставляю тонкую широкую текстолитовую отвёртку в ту щель, что с правого края и с некоторым усилием вынимаю крышку (рис.15). Видны три резиновых герметизирующих колпачка, надетых на горлышки банок. А раз их три, то, надо полагать, каждая банка рассчитана на напряжение 2 В.


Рис.15

Пинцетом снимаю колпачки (рис.16).


Рис.16

Затем щуп положительного вывода вольтметра подключаю к плюсовой клемме аккумулятора, а «крокодилом» на минусовом щупе зажимаю медицинскую иглу. Осторожно, без усилий, опускаю иглу в банку и касаюсь её внутренностей в разных местах (рис.17). Задача – коснуться твёрдых токопроводящих поверхностей. Максимальное напряжение, которое показал тестер, было около 0,5 В. Затем при помощи второй иглы так же проверяю вторую банку (рис.18) – тестер также показывает 0,5 В.


Рис.17


Рис.18

И только при проверке третьей банки, наконец-то, появилось нормальное напряжение в 2 В. Итого, в сумме и получаются те самые 3 В, что были измерены на этапе осмотра внутренностей светильника.

Для «побаночного» заряда аккумулятора была собрана схема по рисунку 19. Здесь амперметр показывает протекающий в цепи ток (с учётом тока через лампочку La1), вольтметр – напряжение на заряжаемой банке. На блоке питания выставлялось такое напряжение, чтобы в начале заряда ток через банку не превышал 150 мА. Напряжение на банке контролировалось мультиметром ВР-11А. При достижении значения 2,3 В переключатель S1 размыкался, заряд прекращалась и начинался разряд до напряжения 1,8 В. Всего было проведено четыре таких цикла и после этого аккумулятор был заряжен «целиком». Светильник на нём проработал чуть более пяти минут – время, конечно, не впечатляющее, но, учитывая, что до этого аккумулятор совсем не работал, то результат тренировки виден. На рисунке 20 показано измерение напряжения на клеммах после очередного заряда.


Рис.19


Рис.20

После нескольких включений светильника и зарядки, лампа начала «расходиться» и светить всё ярче и ярче (рис.21). Ток потребления от аккумулятора не контролировал, но судя по тому, что транзистор греется так же, как и грелся, ток если и повысился, то на транзисторе это не сказывается – наверное, это правильно и хорошо.


Рис.21

На рисунке 22 – индикация при заряде в положении переключателя «OFF» (Выкл.), на рисунке 23 – в положении переключателя «Одна лампа». При отключении светильника от сети начинает светиться одна трубка и остаётся гореть только зелёный светодиод «BATTERY» (рис.24).


Рис.22


Рис.23


Рис.24

Понятно, что описанный случай ремонта можно отнести к «дилетантскому», но, как оказалось, электрическая схема достаточно простая и понятная, деталей мало, самое сложное, что может быть – это ремонт трансформатора. Хотя, наверное, тоже не проблема – выпаять, разобрать сердечник, предварительно нагрев его, посчитать витки и запомнить направление намотки, намотать новые, собрать всё и впаять.

Рис.8

Как сделать простой индикатор состояния удаленного светильника

Индикатор светового излучения

Автор: SSMix
Опубликовано 20.09.2014
Создано при помощи КотоРед.

Предлагаемый Вашему вниманию многофункциональный прибор может использоваться для многих целей: как люксметр для измерения уровня светового излучения, как измеритель индекса ультрафиолетового излучения, как индикатор формы видимого и инфракрасного излучения от разных источников с осциллографированием в полосе частот от 20Гц до 200кГц и выводом осциллограммы на графический ЖКИ. Благодаря малым габаритам прибора и легкости в использовании он станет незаменимым помощником при выборе и покупке безопасных для здоровья энергосберегающих лампочек, мониторов, телевизоров, смартфонов, планшетов, телефонов и всего прочего, излучающего свет или имеющего дисплей. Таким прибором можно легко проверить эффективность солнцезащитных очков, исправность любого ИК-пульта, а также производить сравнения по силе света разных источников, например лампочек или светодиодов.

История создания описываемого в данной статье прибора следующая. В своё время автор никак не мог понять один интересный момент. Раньше, работая по 4-6 часов в день за кинескопным монитором Samsung без каких-либо неприятных ощущений, а затем пересев на новый ЖК-монитор LG L1715S, уже через 30-40 минут появлялась резь и покраснение в глазах, а затем добавлялась головная боль. Аналогичный эффект проявлялся и при длительном пользовании смартфоном Nokia 6220 classic. Выяснить причину это явления удалось случайно через несколько лет.

Читайте также:  Как сделать гамак своими руками (из ткани или верёвок): процесс + удачные самоделки на фото

Проблема оказалась в ШИМ-модуляции подсветки дисплея. Видимо, производители упомянутых выше устройств не особенно заморачивались с регулировкой яркости подсветки, и использовали самый примитивный способ, т.е. диммирование. Какие последст-вия для самочувствия и здоровья пользователей имеет мерцание экрана (с полным размахом по яркости, кстати), производителей похоже не интересует.
В сети Интернет есть форумы, посвящённые выбору мониторов и телевизоров без ШИМ-мерцания. Для выявления ШИМ используются в основном “карандашный тест” (стробоскопический эффект при кратности частоты колебаний зажатого между двумя пальцами карандаша и частоты ШИМ) и видео камеры телефонов, но надежней и точней, пожалуй, использование фотодиода и осциллографа. Правда, при непосредственном подключении фотодиода к стандартному 1М-омному входу осциллографа имеет место сильный завал частотной характеристики из-за низкой скорости заряда-разряда суммарной ёмкости в образовавшейся RC-цепи.

На практике таким способом можно увидеть пульсации сигнала частотой до нескольких кГц (в зависимости от суммарной ёмкости фотодиода, кабеля, осциллографа и монтажа).
Нагрузив фотодиод сопротивлением 10…100 кОм можно расширить частотный диапазон измерений за счет уменьшения постоянной времени τ=RC, однако при этом во столько же раз упадёт чувствительность.
На практике фотодиод обычно используют совместно с операционным усилителем (ОУ) по следующей типовой схеме включения:

“Секрет” данной схемы заключается в том, что при заземленном неинвертирующем входе ОУ отрицательная обратная связь стремится установить такое напряжение на выходе усилителя, чтобы выровнять потенциал с инвертирующим входом. А поскольку фотодиод включен непосредственно между входами ОУ, создаётся режим работы, близкий к короткому замыканию для фотодиода, что обеспечивает малое τ, и, как следствие, высокое быстродействие схемы.
При помощи такой схемы было выяснено, что у монитора LG L1715S имеет место мерцание частотой 100кГц промодулированное частотой около 375Гц. У смартфона Nokia 6220 classic измеренная частота ШИМ составила 290-295Гц. При максимальной яркости подсветки мерцание исчезает, но яркость получается слишком избыточной.
Вот лишь несколько кратких выдержек из различных статей о негативном воздействии мерцания света, выложенных в Интернете:

“Одной из важных характеристик искусственного освещения является пульсация светового потока или, как часто говорят, мерцание света. Пульсация светового потока на глаз практически не воспринимается, так как частота пульсации превышает критическую частоту слияния мельканий, но неблагоприятно влияет на человека, вызывая повышенную утомляемость. Отрицательное воздействие пульсации возрастает с ее увеличением, появляется напряжение на глазах, усталость, трудность сосредоточения на сложной работе, головная боль.”
“По санитарным нормам при работе с монитором компьютера уровень пульсаций, частотой до 300 Гц, не должен превышать 5%.”
“Частота пульсаций светового потока 100 Гц превышает критическую частоту слияния световых мельканий, поэтому колебания света зрительно не воспринимаются, однако их отрицательное воздействие на организм человека установлено в многочисленных исследованиях. Многочисленными экспериментами установлено, что при частоте колебаний света 100 Гц отрицательное воздействие на организм человека достаточно мало только при глубине пульсации не более 5-6 %. При питании источников света током частотой 300 Гц и выше глубина пульсации не имеет значения, так как на эту частоту мозг не реагирует.”
“Установлено, что повышенная пульсация освещенности оказывает негативное воздействие на центральную нервную систему, причем в большей степени – непосредственно на нервные элементы коры головного мозга и фоторецепторные элементы сетчатки глаз.
Исследования показывают, что у человека снижается работоспособность (производительность труда и качество выполняемых работ), появляется напряжение в глазах, повышается усталость, труднее сосредотачиваться на сложной работе, ухудшается память, чаще возникает головная боль. Отрицательное воздействие пульсации возрастает с увеличением ее глубины.
По данным Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР (РАН), мозг пользователя ПЭВМ крайне отрицательно реагирует на два (и более) одновременных, но различных по частоте и не кратных друг другу ритма световых раздражений. При этом на биоритмы мозга накладываются пульсации от изображений на экране дисплея и пульсации от осветительных установок.”
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Пункт 6.14: «Коэффициент пульсации не должен превышать 5%».

Таким образом, отрицательное воздействие на человека оказывает вообще освещение с мерцанием. Те же энергосберегающие и светодиодные лампочки в зависимости от производителя могут также иметь запредельный уровень пульсаций, а при их старении, по мере выгорания люминофора, склонны добавлять ещё и долю ультрафиолета!
Также существенное влияние оказывает именно импульсный характер ШИМ-пульсаций светодиодной подсветки дисплеев. Поскольку светодиоды обладают малой инерционностью в процессе включения/выключения, возникает резкий перепад импульсов света в отличие от прежних кинескопных экранов.
Поэтому возникла идея разработать карманный прибор для оценки безопасности мониторов, телевизоров, лампочек и т.п., чтобы не таскать с собой осциллограф с разными приставками.
В результате получился прибор со следующими техническими характеристиками:

– диапазон развертки для осциллографирования
светового излучения (380. 1100 нм)…………………. 5мс/дел…5мкс/дел
– максимальная частота дискретизации АЦП.………. 1 МГц
– диапазон измеряемой частоты………………………. 20Гц…200кГц
– коэф. пульсаций………………………………………. 0…100%
– диапазон измерения УФ излучения (240. 370 нм)….0…20UVI*
– диапазон измерения уровня освещённости в
видимом диапазоне светового излучения……………. 0…100000 люкс
– дисплей………………………………………………. графический ЖК, 96х68 пикс.
– питание…………………………………………………. Li-Po аккумулятор (150мА∙ч)
– потребляемый ток в рабочем режиме………………. 13 мА
– потребляемый ток в энергосберегающем режиме……22 мкА
– габаритные размеры……………………………………. 65х50х17,5мм
– вес………………………………………………………. 40г.

*При индексе УФ излучения менее 0 UVI замер производится в диапазоне (0…69) мВт/см2.

Для измерений используются 3 датчика: 1) УФ излучения, 2) для осциллографирования, и 3) уровня освещённости, с которых на дисплей прибора выводится следующая информация:

В верхней строке:
– индекс ультрафиолетового излучения (UVI) или мощность в мВт/см2;
– напряжение аккумулятора (в Вольтах) в первые 3 сек. после включения питания, затем уровень освещённости в люксах;
– символ батарейки, заполняемый пропорционально уровню заряда аккумулятора.
В основной части экрана выводится осциллограмма светового излучения с сеткой.
В нижней строке:
– коэффициент пульсаций светового излучения в %;
– частота пульсаций;
– скорость развертки.
В самом низу экрана выводится аналоговая шкала уровня осциллографируемого светового излучения для оценки его интенсивности.
Масштабирование осциллограммы по вертикали осуществляется автоматически. По горизонтали переключение скорости развертки по умолчанию после включения осуществляется автоматически (символ * после скорости развёртки). При кратковременном нажатии кнопки “ ” осуществляется выбор скорости вручную. При этом символ * после скорости развёртки исчезает. Повторное включение автоматического переключения скорости развёртки осуществляется одновременным нажатием кнопок “ ”. При нажатии и удержании кнопки “>” более 2 сек происходит фиксация всех показаний на дисплее (кроме символа батареи). Переход в режим замеров осуществляется по нажатию любой кнопки.
При отсутствии нажатия кнопок в течение 2 мин после включения питания происходит переход в энергосберегающий режим с выводом сообщения о выключении. В течение 5 секунд нажатием любой из кнопок можно отменить выключение. Для повторного включения прибора необходимо кратковременно нажать любую из кнопок или выключить и заново включить питание.

Схема электрическая прибора:

Для его удешевления выбран недорогой микроконтроллер DD1 STM32F050F4P в корпусе TSSOP20, имеющий на борту 16кБ Flash-памяти, 4кБ ОЗУ, АЦП с максимальной частотой выборок 1МГц, и обладающий быстродействием ядра до 48 МГц. На выбор главным образом повлияла очень низкая цена и довольно быстродействующий 12-разрядный АЦП.
Тактовый генератор микроконтроллера работает от кварца 4 МГц с умножением до 28 МГц. Данная частота выбрана для получения максимальной скорости выборок встроенного АЦП.
Для индикации использован дешевый и пока ещё доступный у ремонтников дисплей от серии телефонов Nokia 1202_1203_1280 с разрешением 96х68 пикс. Черно-белый дисплей выбран для удобства считывания с него данных при ярком солнечном свете, т.к. цветной дисплей в при таком интенсивном освещении становится практически нечитаемым. Выбранный дисплей имеет встроенную светодиодную подсветку, яркость которой можно установить подбором сопротивления резистора R25.
В качестве датчика для осциллографирования HL1 использован быстродействующий фотодиод SFH229, работающий в широком спектральном диапазоне 380. 1100 нм. Он подключен по типовой схеме к ОУ DA1.2 MCP6022. Коэффициент передачи для очень малых сигналов определяется сопротивлением резистора R6, а для больших – R1.
В качестве датчика ультрафиолетового излучения использован фотодиод HL2 GUVA-S12SD, работающий в диапазоне UV-B (240. 370нм), и имеющий нормированную характеристику индекса ультрафиолетового солнечного излучения. Данный фотодиод можно заказать в Китае, а можно аккуратно (двумя паяльниками) выпаять из готовой платы UV Sensor TOY0044 (слева) или SEN00700P (справа):

Такие готовые платы используются в качестве внешних модулей для Arduino и широко распространены в Интернет-магазинах. Схема включения фотодиода скопирована с платы TOY0044. Для усилителя сигнала использована вторая половинка ОУ DA1.2.
В качестве датчика освещенности DA4 использован очень дешевый аналоговый сенсор NOA1211 от On Semiconductor, представляющий собой совмещённые в одном корпусе фотодиод с усилителем с переключаемым коэффициентом усиления по выводам GB1, GB2. Поскольку у микроконтроллера задействованы все линии, GB1 и GB2 подключены к питающему напряжению, что соответствует минимальной чувствительности и самому широкому диапазону измерений от 0 до 100000 люкс. Токовый выход датчика нагружен на цепь R5, C6, с которой полученное напряжение подаётся на вход АЦП микроконтроллера.
Питание на датчики и дисплей подаётся через ключ VT1, управляемый микроконтроллером.
Напряжение питания составляет +3В, и формируется линейным стабилизатором DA3 MCP1700-3002E/TT, который через выключатель питания SA1 подключается к аккумулятору GB1. Резистор R17 предназначен для быстрой разрядки ёмкостей по цепи питания и сброса микроконтроллера, что ускоряет последующее включение.
Для зарядки аккумулятора использована специализированная микросхема DA2 MCP73831T-2ATI. Ток зарядки задаётся сопротивлением резистора R11 и в данном случае составляет 100 мА. Зарядка осуществляется от внешнего источника напряжением 5В, подключаемым к разъёму X1 miniUSB. Светодиоды HL3, HL4 служат для индикации процесса зарядки. Красный светодиод HL3 указывает на заряд, зелёный HL4 – на завершение.
Разъём X2 предназначен для программирования микроконтроллера через интерфейс USART. Если на выводе 1 (BOOT0) DD1 в момент подачи питания или после сброса присутствует лог.1 – задействуется внутренний бутлоадер для загрузки программы извне. Высокий уровень может быть сформирован как от программатора, так и установкой джампера на контакты разъёма X3 (справа по схеме). Для работы микроконтроллера на выводе 1 (BOOT0) DD1 должен присутствовать лог.0.
Прибор собран на односторонней печатной плате толщиной 1 мм с габаритами 58,5х43,5 мм, разработанной под стандартный пластиковый корпус Z69.

История создания описываемого в данной статье прибора следующая. В своё время автор никак не мог понять один интересный момент. Раньше, работая по 4-6 часов в день за кинескопным монитором Samsung без каких-либо неприятных ощущений, а затем пересев на новый ЖК-монитор LG L1715S, уже через 30-40 минут появлялась резь и покраснение в глазах, а затем добавлялась головная боль. Аналогичный эффект проявлялся и при длительном пользовании смартфоном Nokia 6220 classic. Выяснить причину это явления удалось случайно через несколько лет.

Добавить комментарий