Устройство фундамента под кирпичный забор своими руками

Секции заборов, целиком сложенные из кирпича, отличаются немалым весом. Подобные ограждения нуждаются в прочном основании, равномерно распределяющем нагрузку на грунт. Технология заливки бетонного фундамента относительно проста и эту работу домовладелец может при желании сделать своими руками. Нужно лишь подобрать подходящий тип основания и привлечь пару помощников.

Кирпичный забор — это тяжелая конструкция требующая надежного фундамента

Выбор типа фундамента

Для строительства массивных изгородей не придумано ничего особенного, технологии применяются те же, что и при возведении зданий. Фундамент под кирпичный забор бывает 3 типов:

Ленточно-столбчатый фундамент забора

Устройство столбчатых оснований практикуется в плотных и стабильных грунтах при постройке столбов из кирпича и пролетами из легких материалов – дерева, профнастила, поликарбоната и так далее. Конструкция представляет собой железобетонный монолит, заключенный в скважине и опирающийся на нижние, более плотные слои грунта. Ставится под каждой опорой забора.

Хотя столбчатая конструкция – самая простая и дешевая, сделать ее под сплошным каменным забором нельзя, здесь понадобится ленточный фундамент. Это бетонная лента с армированием, погруженная неглубоко в грунт (до 50 см). Часть основания выступает над уровнем земли в виде цоколя ( на 30—40 см), от которого начинается кирпичная либо каменная кладка.

Бетонная лента в комбинации с подземными столбами, объединенными в общий монолит, — это ленточно-столбчатый фундамент. Его строят своими руками на почве, склонной к просадке от воздействия сторонней нагрузки. В исключительных случаях, когда грунт подвержен морозному вспучиванию, такие основания делаются на винтовых сваях.

Свайный фундамент забора из кирпича

При нормальных условиях грунта, с относительно небольшой глубиной промерзания наиболее распространены монолиты в виде ленты, их и стоит разобрать подробнее.

Схема ленточного монолитного фундамента под кирпичный забор

Приобретение материалов

Чтобы самостоятельно залить фундамент для кирпичного забора, необходимо приготовить следующие стройматериалы:

Также нужно заранее сделать щитовую опалубку из деревянных досок и брусьев либо взять ее в аренду. Другой вариант – своими руками сколотить щиты из листов старого ДСП и обтянуть их полиэтиленовой пленкой, чтобы не раскисли от влаги.

Подготовка к заливке

От того, насколько тщательно будет проведен подготовительный этап, зависит устройство фундамента в целом. Работы начинаются с разметки линии железобетонной ленты и определения ее ширины. К примеру, если планируется класть забор из рядового кирпича 250х120х65 мм, то достаточно ширины цоколя 20 см. Принцип такой: основание должно выступать за края стенки забора на 3—5 см в обе стороны. Дальше работы ведутся по такому алгоритму:

  1. Выкопать траншею глубиной 45—50 см и шириной, превышающей размер будущего фундамента на 50—100 мм в каждую сторону, чтоб было удобно ставить опалубку.
  2. Установить на места и закрепить металлические опоры, являющиеся элементами жесткости кирпичных столбов.
  3. Уплотнить своими руками дно траншеи и устроить песчаную подушку высотой 10—15 см.
  4. Связать арматурный каркас. Расстояние между крайними прутами подбирается так, чтобы они погрузились в бетон на 40—50 мм. Шаг поперечных прутьев – 10—15 см.
  5. Смонтировать в траншее опалубку. Чтобы щиты не разъезжались в стороны, по бокам сделать подпорки и надежно их закрепить.

Арматурный каркас следует поместить на равном расстоянии от щитов опалубки и установить на подставки, чтобы нижние стержни оказались внутри монолита. Иначе выступающая наружу арматура быстро сгниет в земле. Стальные заборные стойки необходимо связать с каркасом, лучше – с помощью сварки.

Заливка основания

Ленточный фундамент под кирпичный забор относится к опорным конструкциям общего назначения, которые следует заливать из таких марок бетона:

Для приготовления бетонной смеси М100 своими руками на 1 объем цемента М400 требуется взять 4 части песка и 6 частей щебня. Чтобы сделать бетон М150, нужно соблюсти пропорции 1:3,2:5 соответственно. Замес производится в бетономешалке, поскольку для ручного приготовления объемы слишком велики.

Сначала цемент смешивается с сухим песком, затем туда добавляется щебень и в конце смесь затворяется водой. Бетон должен получиться жестким, ни в коем случае не жидким. Если вы допустили ошибку в этом плане, то следует небольшими добавками всех компонентов довести его до требуемой консистенции. Иначе после укладки бетонная смесь может потерять значительную часть молочка, отчего снизится прочность монолита.

Готовую бетонную смесь следует уложить в опалубку, одновременно стараясь ее уплотнить. В строительстве для этой цели используют погружные вибраторы, но в домашних условиях придется обойтись подручными средствами. Надо взять стальной прут и своими руками погружать его в разных местах до самого дна ямы, дабы помочь бетону заполнить все пустоты. Процедуру важно выполнить по краям будущего основания.

Снимать с фундамента опалубку допускается после первичного отвердевания монолита – через 7 дней. Для окончательного застывания бетону необходимо дать еще 2 недели, после чего выполнить гидроизоляцию стенок битумной мастикой (цоколь мазать необязательно) и подсыпать по краям землей. Под первый ряд кирпичей нужно подложить рубероид, чтобы влага из цоколя не проникала в кладку.

Как построить кирпичный забор самостоятельно

Кирпичные ограждения – одно из распространенных решений в частном строительстве. Они имеют красивый внешний вид и надежно предохраняют территорию от проникновения посторонних людей. Кладка забора из кирпича требует довольно значительного объема земельных работ, но при наличии строительных навыков ее можно делать самостоятельно.

  1. Преимущества и недостатки кирпичного забора
  2. Материалы и подготовка к работе
  3. Заливка фундамента под забор
  4. Технология кладки кирпичного столба

Преимущества и недостатки кирпичного забора

Обнесение дома таким забором помогает защитить его от злоумышленников, ведь нарушить целостность кирпичной стены значительно труднее, чем деревянной. Конструкция стойко переносит действие осадков, механические нагрузки, тяжесть масс снега и другие средовые факторы. Прослужить она может несколько десятилетий. Кроме того, забор не нуждается в специальном уходе.

Из минусов можно назвать потребность в масштабных земельных работах, занимающих довольно много времени, несмотря на несложную технологию. Значительные ресурсы могут уйти на транспортировку всего объема материалов на место строительства. Если домовладелец имеет навыки проведения земляных работ, заливки бетонного фундамента в опалубку и кирпичной кладки, он может построить такой забор самостоятельно вместе с помощником. В ином случае лучше воспользоваться услугами бригады мастеров.

Конструкция состоит из опор, выполненных в форме столбиков из кирпича, и возведенных между ними стен. Обычно используют бетонное основание ленточного типа с металлической арматурой. Перед возведением фундамента понадобится вырыть траншею. Также работы включают выкапывание ямок для опор. Столбы начинают монтировать лишь после готовности основания. Финальная часть работ – возведение стен.

Материалы и подготовка к работе

Чтобы сделать кирпичный забор своими руками, необходимо подготовить достаточный объем сырья для возведения столбиков и стен. Конструкцию делают из одного типа материала. Можно использовать для работ кирпичи одинаковых габаритов, различающиеся по окраске.

Могут применяться как простые керамические кирпичи, так и облицовочные. Прочностью отличаются силикатные изделия, но для фундамента и цокольной части их использовать нельзя, так как высока вероятность, что конструкция получится неровной. Рекомендуется закупить стройматериалы с некоторым запасом, так как в процессе кладки они могут раскалываться.

Перед работами с площадки нужно убрать мусор и мешающие предметы. Поверхность нужно выровнять. Для контроля используется уровень.

Нужно определиться с размерами забора – толщиной и высотой. Декоративный невысокий (1 м и меньше) забор в полкирпича смотрится вполне адекватно, но защитное ограждение должно быть выполнено кладкой хотя бы в один полный элемент. Предпочтительнее в этом случае сделать конструкцию в полтора-два кирпича. Высота должна быть минимум 3 м.

Целесообразно подготовить чертеж, на котором представлены основные компоненты конструкции, их габариты, расположение ворот и их тип (откатный, распашной и др.).

Для разметки участок обносится двумя рядами кольев, через которые протягивают веревку. Точки установки столбов также отмечают кольями. Траншею можно вырыть экскаватором. Минимальная ее глубина – 50-60 см. Конкретное значение определяют с учетом конструкции ограждения, марки материалов и особенностей почвы. Ямки для столбов метровой глубины создают буром или лопатой. На дне всех углублений и траншеи обустраивают крупнопесчаную подушку толщиной 10-15 см.

Заливка фундамента под забор

Щиты опалубки собирают из досок. Они должны иметь гладкую лицевую поверхность. Конструкцию делают немного выше предполагаемой верхней плоскости основания. В дальнейшем пошаговая инструкция для фундамента кирпичного забора своими руками выглядит так:

  1. Щитки монтируются в траншею и скрепляются поперечными досками. Нужно добиться строго вертикальной фиксации.
  2. Готовится армирующий каркас. Прутья можно связать или соединить сварочным аппаратом. Второй вариант быстрее в реализации, но каркас получается менее прочным.
  3. Арматуру фиксируют в траншее. В ямки монтируют столбы.

Затем выполняют заливку бетонной смесью. Чтобы основание было прочным, важно делать это в один прием. Бетону дают застыть указанное на упаковке число дней. Чтобы его не смыло осадками, поверх стелют полиэтиленовую пленку. Перед дальнейшими работами фундамент покрывают гидроизоляционным материалом (например, специальным продуктом на основе битума).

Технология кладки кирпичного столба

Если в проект входит цокольная часть, работы начинают с ее создания. Обычно она состоит из 4 рядов элементов и выкладывается в 1,5-2,5 кирпича.

Для создания опор столбы из металла обкладываются со всех сторон. Затем внутрь заливают бетонную смесь, а верхушки накрывают железным колпаком. После этого выкладывают пролеты, высота которых несколько уступает таковой у столбов.

Перед тем как уложить кирпичи, основу промазывают раствором, используя кельму. Этим же инструментом удаляют лишнюю смесь. Ровность расположения кирпичей проверяют строительным уровнем. Скорректировать положение отдельного элемента можно, используя молоток с наконечником из резины.

Раствор можно сделать из цемента самостоятельно или приобрести готовый продукт. При использовании облицовочного кирпича в процессе работ можно выполнить расшивку швов в цветном исполнении. Для этого при приготовлении раствора в него вводят красящие вещества.

Кирпичные столбы для забора своими руками

Сделать надежное и относительно недорогое ограждение для участка можно при помощи комбинированного забора — столбы делают из кирпича, а заполнение (пролеты) и любого легкого материала — древесины, профлиста, кованных оград. Вид получается солидный, а затраты многом меньше, чем на «чисто» кирпичный забор. Причем кладка столбов дело не самое сложное, зато выгодное. Мастера еще два года назад просили от 2000 рублей за столб, а сегодня цены поднялись уже более чем в два раза. Сложить кирпичные столбики для забора своими руками можно и без навыков каменщика. Важно соблюдать технологию и все получится.

Фундамент для забора с кирпичными столбами

Выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от того, из какого материала будет заполнение а также от типа грунтов. Если пролет забора будет из легкого материала (профнастила, древесины), можно делать свайный фундамент под каждый столб. Глубина, на которую надо сваю забивать/закручивать, зависит от типа грунтов и высоты грунтовых вод. Если грунты склонны к зимнему пучению (глина или суглинки) с высоко расположенными подземными водами, закапываться надо на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта. На хорошо дренажируемых грунтах (пески и супеси) достаточно закопаться на 80 см.

Свайный фундамент под кирпичный столб для забора с легким заполнением

Свайный фундамент под кирпичный столб делают по стандартной технологии:

Длина труб складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет торчать сверху. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может быть на 40-50 см короче. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.

Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего, вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Еще вариант — сваи, связанные мелкозаглубленной лентой.

Конструкция забора с кирпичными столбами на монолитном железобетонном фундаменте

Подробнее о типах фундаментов для разного рода заборов читайте в статье «Фундамент для забора: как не закопать лишние деньги«.

Раствор и кирпич для столбиков

Раствор делают цементно-песчаный с пропорцией 1:5 (или 1:6). Песок лучше брать мелкой фракции, цемент высокой марки — не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или моющего средства для посуды (20-30 гр. на стандартный замес — 1 ведро).

Важно при составлении раствора получить нужную текучесть. Он не должен быть сухим, но и с жидким работать неудобно, потому воду добавляют постепенно, следя за консистенцией раствора. Нужное состояние можно проконтролировать следующим образом: выкладываете на какую-то поверхность некоторое количество раствора, кельмой на нем наносите крест. Потом берете отмеченный участок на кельму и следите за крестом: он не должен «плыть».

Оптимальная консистенция раствора для кладки кирпичных столбов

Можно при желании получить черный раствор: добавить в него сажи. Она продается в строительных магазинах мешками. Добавляете небольшую порцию сажи и получаете декоративные швы без покраски.

Черный раствор добавляет декоративности

Кирпич для столбов используют любой, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и на геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны быть больше пары миллиметров. Тогда работать вам будет просто. Если партия попалась разнокалиберная — внимательно отсортируйте по размерам, чтобы в одном столбе кирпичи имели минимальное расхождение.

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Читайте также:  Дизайн студии 23 кв. м - планировка и интерьера +50 фото

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Под пруток наносим раствор на боковую грань

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Вынимаем пруток, придерживая кельмой шов

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель. Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера).

Видео-уроки


Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Возможные проблемы и их решение

Основные проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров и «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля.

При кладке столбов своими руками, часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате, на высоте 2 м ширина столба 400 мм и даже больше. Это вместо вместо 380 мм. Исправление этой ошибки — контроль размера каждого ряда.

Контролировать размеры столба только строительным уровнем недостаточно. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — перемеряя каждый ряд. Чтобы уменьшить время, которое уходит на контроль, можно сделать по размеру столба шаблон (например, из ровных планок) которым проверять наличие отклонений.

Кладка столбов для забора ведется вокруг металлической армирующей трубы, вертикальность проверяется после укладки каждого ряда

Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при это как бы скручивается вокруг своей оси. Этот недостаток намного более неприятен: попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Проблем будет много. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем чтобы углы располагались строго один над другим.

Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

Закладные элементы и крепление ворот

При кладке кирпичных столбов надо продумать, как вы будете крепить к ним пролет. Чтобы была возможность закрепить горизонтальные направляющие для заполнения забора, к трубам, находящимся в середине столба, предварительно приваривают закладные. Это могут быть уголки, шпильки, «ушки» для крепления деревянных планок и т.п. Приваривают их на одной высоте, чтобы прикрепленные поперечины были строго горизонтальны.

Один из вариантов подходит для крепления профнастила, штакетника

Варианты закладных могут быть разными. Кто-то делает из уголка, кому-то достаточно шпилек. Все зависит от типа наполнения забора (из чего будут сделаны пролеты) или массы створки ворот.

Варианты закладных в кирпичных столбах

Под разный вес нужны разной мощности элементы

Под ворота или калитки требуется не менее трех металлических частей с толщиной металла не менее 3 мм (лучше 4 мм или даже больше).

Пример расположения закладных для распашных ворот

Устройство и установка откатных ворот своими руками описаны тут. О том, как автоматизировать распашные ворота читайте тут.

Делаем колпак на кирпичный столб

Чтобы защитить кирпич от влаги, верхушку столба закрывают колпаком. Они продаются в большом количестве, есть металлические, бетонные или композитные. При желании колпак на столб из кровельного железа можно сделать своими руками. Ниже приведена схема. Вам остается только подставить размеры, а затем согнуть на листогиб по намеченным линиям. Скрепляют изделие специальными заклепками, но можно будет использовать и саморезы. Только надо будет предварительно просверлить отверстия, промазать их антиржавчиной, потом покрасить.

Чертеж колпака на кирпичный столб

Фото-идеи заборов с кирпичными столбами

Самый популярный вариант — забор из профнастила с кирпичными столбами

Ковка всегда смотрится хорошо

Рваный камень и штакетник — комбинированный забор

Деревянное заполнение может быть сплошным

Декоративные столбы из кирпича украшают забор

Наиболее популярный на заборе бордовый цвет профнастила

Возведение кирпичного забора для частного дома: инструкция по заливке фундамента и самостоятельной кладке стен

Строительство кирпичного забора собой представляет затруднительное дело. Если нет достаточной подготовки, то прекрасный вариант это поручить специалистам.

Обычным вариантом считается цельно-кирпичный забор. Но есть варианты комбинированного типа, сочетающие в себе декоративную и защитную функции.

Рассмотрим главные виды кирпичей для заборов, и еще типы распространенных конструкций и их специфики. Объясним технологию строительства забора из кирпича для приватизированного дома собственными руками.

Какие бывают виды кирпичей для заборов?

Клинкерный

Материал такого рода изготавливается из клинкерного кирпича – тугоплавкой глины, подверженной обжигу при температуре более 1000 град. Вследствие этого материал наделяется особенными характеристиками прочности:

  1. влагостойкостью из-за большого числа закрытых пор, устойчивостью к морозам;
  2. это химически не активный материал, а это означает, он не боится климатических изменений и влияния агрессивных сред. Уровень поглощения воды не будет больше 6%.

Подобное сырье используют для строительства дорогих домов и домов. Ограждения из клинкера, не обращая внимания на большую цену, выделяются устойчивостью к износу и долговечностью.

Из-за многообразия фактур и цветов производимого кирпича, легко реализуются наиболее смелые проекты дизайнеров. Его не надо повторно обрабатывать.

Прекрасно сочетаем с металлом, деревом или камнем при разработке комбинированных конструкций.

Многообразие цветов сырья

Белый цвет имеет белый кирпич. Не просит добавочной отделки. Различается устойчивостью к морозам и хорошими звукоизоляционными качествами. Экономный вариант кирпичного традиционного забора. Имеет очень большой срок службы.

Благодаря сегодняшним технологиям белый кирпич, как и клинкерный выпускается в разной гамме цветов (белый, жёлтый, коричневый, серый и даже красный цвета).

Кирпич красного цвета как и прежде широко популярен. Ограждения из данного материала строятся вне зависимости от участка и оформления приусадебного участка. Повсеместно используются технологии по строительству заборов с самыми разнообразными видами кирпичей.

Искусственный камень

Декоративный камень (декоративный) практически всегда используется для внутренней и внешней отделки. Благодаря эстетическим особенностям материала создаются уникальные конструкции.

Искусственный камень под кирпич считается материалом для отделки, и для его монтажного процесса поверхность следует внимательно готовить.

В большинстве случаев уже возведенным стенам из кирпича благодаря искусственному камню придают самый привлекательный и оформленный вид. Но подобный забор обойдется дорого собственному хозяину.

Для отделки заборов используют декоративный или фасадный брус. Подобный тип заборов имеет небольшой вес, не подвергается влиянию огня, устойчив к воздействию экологических факторов. Палитра цветов многообразна.

Виды заборов

Цельно-кирпичный забор

Во множестве конструкций применяются столбы опоры, которые служат базой для всего забора. Столбы закладываются в фундамент, вокруг столба выполняется кирпичная кладка.

Между столбов для опоры строятся кирпичные стены, так выходит цельно-кирпичная конструкция.

Подобный забор наделен большими характеристиками прочности, долговечный, но имеет при этом большую цену, и его тяжело вылаживать собственными силами без больших познаний.

Благодаря этому стали популярные заборы комбинированного типа, в которых пролеты между столбами делаются из самых разных материалов.

Если же средства не разрешают сделать забор из кирпича, приглядитесь к вариантам из профилированного металлического листа в данной статье.

С применением дерева

Кирпичной конструкции и дерева выделяются изящностью. Имеют умеренную цену. Материалы экологичные, что считается плюсом.

Но дерево – быстро портящийся материал, и требует специализированной обработки. Кроме того, при сооружении подобного забора экономить не нужно на качестве защитных парапетов.

Кирпичный забор и камня

Кирпичной конструкции и камня прекрасно комбинируют и выделяются надежностью. Нередко строят цельно-кирпичный забор и делают облицовку камнем для декоративных работ, чтобы дать очень красивый вид.

Комбинированный забор из кирпича с использованием настоящего камня отслужит собственному владельцу долгое время, не теряя начальной свежести. Более того, этот вариант устойчивый к износу и не подвергается воздействию внешней среды.

С компонентами из металла

Распространенный вариант подобного забора – это кирпичное сооружение и профильного листа металла. Это экономный вариант, для тех, кто не может себе позволить цельно-кирпичный забор.

Также, эта конструкция строится немного быстрее благодаря своей простоте монтажного процесса листов металла.

Довольно дорогой вариант конфигурации металла с кирпичом – это ограждения с коваными элементами между кирпичными опорами. Аналогичные конструкции относятся к элитным аналогам и популярны в государствах запада.

Как соорудить забор из кирпича собственными руками?

Забор выстраивается поэтапно. С самого начала стоит в первую очередь сформироваться с этими параметрами, как высота и ширина конструкции.

Если забор будет делать скорее функцию декора, чем защитную, достаточно построить забор в один кирпич, который ложится длинной гранью поперек забора.

При сооружении крепкого сооружения, разумно создавать конструкцию в 1,5 или 2 кирпича. Высота может изменяться от 0,5 м до 3,5 и более. Все может зависеть от индивидуальных и финансовых возможностей.

Расчет и проект

С учетом всей площади конструкции выполняется расчет нужного количества кирпича.

Для того чтобы забор владел достаточной прочностью и долговечностью его не рекомендуется строить непрерывный кладкой.

Приходится применять конструкцию со кирпичными столбами, которые строятся с шажком от 2,5 м до шести метров между собой. Добавочные столбы из кирпича монтируются в местах добавочных нагрузок – калиток, ворот и другого оснащения.

Разумно создать чертеж или проект с указыванием размеров каждого узла, что даст возможность намного точнее высчитать кол-во материалов.

Как выполнить опоры для забора собственными руками читайте по ссылке.

Фундаментная заливка

При приготовлении к фундаментной заливке вряд ли можно обойтись без маркировки грядущего забора и всех его компонентов. Чтобы это сделать применяются маленькие колья, рулетка и веревка.

Колья вбиваются вдоль периметра грядущего забора с шажком в 1 метр, отмечаются места столбов, ворот, калиток и т.д., натягивается веревка. На данном шаге нужно точно все измерить и удостовериться, что все углы строго прямые.

    Для фундаментной подготовки в первую очередь нужно вырыть канаву, ширина которой будет приблизительно на 60 мм шире кладки, а глубина обязана быть от 0,4 м до одного метра.

Так как фундамент будет подвергаться большим нагрузкам из-за веса забора, лучше подстраховаться и меньше 0,8 м глубиной фундамент не делать.

На расстоянии 2-2,5 м один от одного выполняют отверстия под трубы из металла или арматуру для будущих столбов из кирпича глубиной приблизительно 0,5 м.

Подготовленные скважины выстилаются материалом для гидроизоляции и засыпаются при помощи песка на десять сантиметров. Дальше монтируются трубы-стойки, вокруг которых заливают раствор.

После того как застынет раствора стены и днище ямы ровняется. Сыпется песчаная подушка в 10 см и тщательно протрамбовывается.

  • Дальше ставится опалубка. Конструкция из досок выполняется так, чтобы поверхность залитого бетона была ровной.
  • Выполняется армирование грядущего фундамента путем развития сетки из стальных прутьев и проволки. Готовая сетка ложится на подушку из песка вдоль периметра.
  • Подготовленная канава заливают при помощи бетона.

    Раствор можно подготовить собственными силами: берется 1 часть цемента, 4 части щебня, 2 части песка и вода. Поверхность равняют и выполняют проколы вдоль периметра арматурой для убирания воздуха.

    Опалубка убирается через 10 дней, необходимая надежность основания фундамента достигается приблизительно спустя месяц.

    Чтобы фундамент не растрескивался в жару, его стоит постоянно побрызгивать водой.

    Видео-инструкция по фундаментной заливке:

    Укладка столбов

    Выполняется кирпичная кладка вокруг подготовленных столбиков из труб или арматуры. По фундаментному периметру ложатся куски арматурных прутов, которые помогают контролировать размер швов. Раствор делится на толщину прута.

    Сверху ложится кирпич, точность укладки находится под контролем используя уровень. Чтобы вертикальные швы были идеальными и соответствовали толщине горизонтальных швов, на уровне внешнего края кирпичей тоже устанавливают куски прута вертикально.

    После выравнивая швов прутья бережно удаляют, а пустоты замазывают раствором и так дальше до достижения требуемой высоты столба.

    После укладывания последнего ряда отверстие закрывают пластиной из металла или остальным материалом для устранения проникновения влаги в тело столба.

    Чтобы в последующем избежать деформации будущих стен кирпича, разумно через три кирпича ставить анкерную сетку на раствор под другой ряд.

    Сетка должна выступал за пределы столба, так как будет служить композиционным материалом при сооружении стен, и еще чтобы придать хорошую прочность и постоянности конструкции.

    Все тонкости кладки столбов раскрыты в видео ниже:

    Строительство стен забора

    Таким образом выполняется строительство стен забора из кирпича. На сам фундамент между столбами ложатся отрезки прутьев, которые дадут возможность контролировать размер шва. Места соединений столбов и кирпича отделываются раствором.

    Читайте также:  Как и чем заделать щели на балконе или лоджии

    Выполняется укладка. Благодаря выступающей арматурной сетке создается устойчивая крепкая конструкция с большим эксплуатационным периодом.

    Как выполняется кладка из кирпича простенка смотрите в видео ниже:

    Украшение и защита цоколя

    Колпаки на столбы: подбор и монтаж

    Для спасения полых столбов из кирпича от проявления влаги и мусора повсеместно используются особенные устройства – колпаки. Они исполняют не только защитную, но и функцию декора.

    Делают колпаки из бетона, металла, дерева, пластика и прочих материалов. Лечше всего фиксировать подобного рода защиту из материалов, которые будут служить намного дольше.

    Для кирпичных заборов стали популярные бетонные колпачки, хотя можно подобрать и металлический вариант. Основное, чтобы готовая композиция устраивала хозяина.

    Как выше описывалось, полые столбы после кладки неплохо бы закрывать пластиной из металла. Сверху кладется раствор или особый клей, на который легко ставится бетонный колпачок.

    Если подобран металлический вариант, потребуются болты, шурупы, заглушки. Чтобы раствор не вымывался дождем, края тела колпачка должны немного поддерживать пределы столба.

    Парапет на забор из кирпича

    Как и колпак, парапет для забора делает функции защиты от разрушающего действия влаги. В поры готовой кладки будет регулярно поступать вода, а это опасно появлением деформирований из-за лишних климатических расширений.

    Парапет подбирается так, чтобы не противоречить всему стилю конструкции, а дополнить его, как показано на фото с правой стороны.

    В большинстве случаев цвет защитных компонентов выбирается под тон кровли. Неплохо бы чтобы колпаки и парапеты были сделаны в едином стиле и из одного материала.

    Строительство забора из кирпича. Подробная инструкция

    Грамотно спроектированный кирпичный забор будет не только выглядеть эстетично, но и, прежде всего, долго простоит, обеспечивая защиту от природных условий и лишних взглядов. Возведение ограждения лучше доверить профессионалам, но можно и обойтись своими силами. Для этого изучите план действия и начинайте работы.

    Техническое оснащение

    Первое, о чем нужно задуматься перед строительством кирпичного забора своими руками — это какие инструменты для этого нужны? Примерный список:

      тара для замешивания раствора или бетономешалка лопаты и ведра мастерок цемент, песок, вода кирпичи рулетка, уровень, веревка молоток, арматура, болгарка

    Для укладки кирпича нам потребуется цементный раствор. Самостоятельно приготовить его не сложно. Цемент и песок смешиваем к соотношении 1:3. Добавляем воды до такой консистенции, пока не создадим густую вязкую субстанцию. По усмотрению строителей в раствор можно добавить пластификатор. Он продлевает срок годности и прочность кладки.

    Если нет желания и времени возиться с раствором, то можно купить готовый. Так вы сэкономите время, но не деньги.

    Сколько кирпича нужно на забор?

    На стадии проектирования забора в Вологде рекомендуем рассчитать количество материала, которое понадобится для работы. Данный параметр зависит от вида кладки:

    КладкаРазмер кирпичаКоличество с учетом растворных швоф, шт.
    В 2 кирпичаодинарный
    полуторный
    двойной
    204
    156
    104
    В 2,5 кирпичаодинарный
    полуторный
    двойной
    255
    195
    130

    В каждом виде встречаются свои нюансы:

      Красный кирпич требует обработки после завершения работ — отштукатуривания. Хотя в последнее время данную операцию не производят, исходя из дизайнерских идей заказчиков. Облицовочный не требует финишной отделки, позволяет создавать различные варианты отделки. Морозоустойчивый кирпич позволяет построить забор высокого класса и увеличивает долголетие ограждения в несколько раз.

    Выбор кирпича, прежде всего, основан на финансовой составляющей и погодных условиях местности.

    Таблицы расчета кирпичной кладки

    В 1/2 кирпича

    Одинарный (250х120х65)Полуторный (250х120х88)Двойной (250х120х140)
    Толщина, см12
    Количество (без учета растворных швов)614530
    Количество (с учетом растворных швов)513926
    В 1 кирпич

    Одинарный (250х120х65)Полуторный (250х120х88)Двойной (250х120х140)
    Толщина, см25
    Количество (без учета растворных швов)1289560
    Количество (с учетом растворных швов)1027852
    В полтора кирпича

    Одинарный (250х120х65)Полуторный (250х120х88)Двойной (250х120х140)
    Толщина, см38
    Количество (без учета растворных швов)18914090
    Количество (с учетом растворных швов)15311778
    В 2 кирпича

    Одинарный (250х120х65)Полуторный (250х120х88)Двойной (250х120х140)
    Толщина, см51
    Количество (без учета растворных швов)256190120
    Количество (с учетом растворных швов)204156104
    В 2,5 кирпича

    Одинарный (250х120х65)Полуторный (250х120х88)Двойной (250х120х140)
    Толщина, см64
    Количество (без учета растворных швов)317235150
    Количество (с учетом растворных швов)255195130

    Примерное количество кирпича, необходимое для строительства забора в Вологде и области, рассчитать не составит труда. Необходимо знать лишь общую площадь планируемой постройки. Далее следует произвести не хитрые математические вычисления:

      при кладке в 1 кирпич на 1 квадратный метр затрачивается около 100 штук при кладке в 2 на эту же единицу уйдет 200 штук

    После того, как мы узнали сколько кирпичей уйдет на забор, нужно рассчитать расход раствора. Делаем это согласно таблице:

    Таблица расхода раствора на кирпичную кладку

    Марки вяжущегоРасход цемента и цементной пыли, кг/м3 песка влажностью 3-7% при активной пыли, кгм/см2
    255075
    цементпыльцементпыльцементпыль
    200500355903509034590
    400445504405043550
    150500275902709026590
    400345903409033090
    300465504605045550
    100500200105195105185105
    400250105240105230105
    300335853258532085
    75500155125145125140125
    400195100190100180100
    300260852508524585
    200395453854538085
    50400130135120135105135
    300175110170110160110
    200270852608525085
    50300951408514075140
    200140125130125120125

    Проектирование

    В начале работ нужно определиться с размерами строения: высотой и шириной. Если забор создается только в декоративных целях, то можно выбрать толщину в пол элемента. В таком случае кирпичи кладут длинной стороной вдоль. Колоть при этом ничего не надо. Строим в целый — кладем изделие длинной стороной поперек. Если забор несет и свою прямую функцию — защиты территории, то делаем в 1,5 — 2 единицы.

    Проект забора из кирпича и профнастила

    Высоту забора определяем самостоятельно. Обычно строят от 0,5 до 3,5 м и выше.

    Для придания дополнительной устойчивости и жесткости кирпичные заборы строят в виде столбиков с простенками. Столбы возводятся на расстоянии от 2,5 до 6 метров. Шаг зависит от почвы и выбора кладки. Обязательно строить дополнительные столбики в местах установки калитки и ворот.

    Когда определились с вышеуказанными вопросами, рекомендуем составить рисунок или чертеж с площадью забора и размерами каждого участка. Даже сделанный от руки чертеж, позволит лучше ориентироваться в работах при выполнении кладки.

    Размечаем участок

    Для разметки местности нам потребуются: рулетка, колышки или другие метки, веревка.

    Разметка участка

    Из подготовленного ранее чертежа мы берем размеры сооружения и вбивает колышки, с расстоянием 1 метр. Между ними растягиваем веревку. После размечаем места для столбиков и ворот.

    Особо внимательно рекомендуем отнестись к разметке углов — их необходимо сделать идеально прямыми. Все недочеты лучше убирать сейчас, потому как позже устранить несоответствия будет сложно.

    Закладка фундамента

    Строительство забора из кирпича в Вологде мы начинаем с обустройства фундамента.

    Роем траншею. Необходимо прокопать яму по размерам:

      ширина на 6-7 см больше кладки глубина от 0,8 до 1 м.

    Траншею выравниваем и хорошо вычищаем. Весь забор весит достаточно много, поэтому к рытию траншеи следует относится серьезно. Лучше перестраховаться, чем переделывать все заново.

    На дно ямы необходимо засыпать слой песка, толщиной 10 см и утрамбовать подушку. Такая подушка защитит забор от сезонного движения слоев почвы.

    Далее возводим опалубку. Вставляем ограждения для того, чтобы после заливки бетонного раствора видимая часть фундамента оставалась ровной.

    Армирование. С помощью проволоки обвязываем прутки и кладем на подушку из песка. Такая конструкция добавит жесткости и прочности фундаменту.

    Заливка. Покупаем готовый раствор или делаем самостоятельно. По окончанию заливки поверхность необходимо выровнять и проткнуть для того, чтобы вышел лишний воздух. Забываем о фундаменте на 20 — 21 день. Через 10 дней можно убрать опалубку. Во время жары рекомендуем раз в день поливать фундамент водой во избежание появления трещин.

    Кладка

    Для того, чтобы кирпич не забирал влагу из раствора, рекомендуем опускать его в воду. На поверхность уже застывшего фундамента укладываем гидроизоляционный материал. Обычно выбирают руберойд, подойдет и плотный полиэтилен.

    Сейчас мы рассмотрим технологию строительства цельной конструкции. Существуют и другие, в который сначала создаются столбики из кирпича, потом простенки.

    Последовательность кладки кирпичного забора

    Проверяем раскладку. Выкладываем кирпич и смотрим, чтобы каждый элемент вместился на фундаменте. Нужно стараться избегать выставления колотых элементов, так как нарушается прочность конструкции.

    Наносим первый слой раствора. Его нужно делать толще, чем последующие. Так мы сможем компенсировать неровности поверхности фундамента.

    Выкладываем первый ряд. Нужно понимать, что первый ряд — это самая важная часть ограждения. Поэтому берем, заранее скрученные под прямым углом, деревянные рейки и, используя их в качестве ограничения, наносим раствор на крипич. Далее укладываем элемент. После формирования ряда расшиваем шов и проверяем горизонт.

    Строительство столбиков из кирпича

    Для формирования столбов выклыдваем на поверхности фундамента периметр из 4 кирпичей. Внутри оставляем пустое место для заполнения арматурой и бетоном. Так делаем 3 ряда. После делаем простенки на ту же высоту. Через каждые 3 ряда прокладываем армированную сетку. Так мы придаем дополнительную прочность нашему забору. Продолжаем работу в таком порядке до достижения выбранной высоты.

    Оформление швоф

    Для придания эстетической красоты сооружению рекомендуем оформлять швы, делать их одинаковыми. Можно купить металлический прут и укладывать его по каждому длинному ряду во время кладки или воспользоваться специальным инструментом — расшивкой.

    После выполнения расшивки швов остается только защитить забор от осадков. На столбики для забора из кирпича надеваем колпаки, на простенок крепим отливы. Защитные средства изготавливаем из листового металла или покупаем готовые.

    Построить кирпичный забор своими руками достаточно сложно, тем более если с кирпичной кладкой до этого вы не сталкивались. Поэтому рекомендуем доверить возводить забор из кирпича для дачи или загородного дома профессионалам.

    Возводим забор из кирпича своими силами

    Самостоятельное возведение кирпичного ограждения – задача достаточно сложная и не дешевая, однако вполне выполнимая. Если у мастера есть опыт работы с кирпичом, то он сможет создать настоящий шедевр, используя несколько видов кирпичей. В этой публикации будет рассказано, как справиться с постройкой кирпичного забора своими силами, даны советы и рекомендации специалистов по грамотному подбору материалов, созданию надежного фундамента и правильной кладке конструкции.

    Виды кирпичных заборов

    • основа под заборный щит.
    • глухое ограждение.

    В первом варианте основание и опорная конструкция выкладывается из кирпича, а в качестве заборного щита могут выступать самые разнообразные материалы: профнастил; поликарбонат; дерево твердых пород; металлический штакетник. Особо эффектно и монументально смотрятся заборы из кирпича в сочетании с коваными решетками и элементами художественного литья.

    Во втором варианте, опоры (столбы) и заборный щит (простенки) представляют собой единую конструкцию, которая может быть очень даже привлекательной за счет разнообразия архитектурных решений, вариантов кладки, выделения фрагментов ограждения различными цветами и фактурами. Ниже представлено фото заборов из кирпича: глухих и под заборный щит:

    В начале «нулевых» среди отечественных застройщиков особым шиком считалось окружить частную недвижимость «глухим» кирпичным забором с вставкой из бутового камня.

    Выбор материалов

    Внешний вид и надежность кирпичного забора целиком зависит от правильного выбора материалов. Сегодня, на отечественном строительном рынке представлена масса разновидностей кирпича, отличающихся друг от друга свойствами, характеристиками и внешним видом. Кроме этих показателей, практически каждый тип материала представлен тремя вариантами размеров, которые жестко стандартизированы.

    • одинарный – 250х120х65 мм.
    • полуторный — 250х120х88 мм.
    • двойной — 250х120х140 мм.

    Традиционно, для возведения ограждений используют красный кирпич, который бывает нескольких типов:

    • полнотелый;
    • пустотелый.

    Кроме этого, при возведении защитных конструкций достаточно часто используется облицовочный кирпич, имитирующий различные строительные материалы. Создать максимально надежное ограждение с увеличенным сроком службы позволит морозоустойчивый «сверхэффективный» кирпич. Основные различия: в плотности, составе, исполнении, внешнем виде и стоимости материала.

    Расчет необходимого количества кирпича на 1 м 2 кладки.

    Рассчитать, сколько потребуется штук материала для забора достаточно просто: нужно знать суммарную площадь будущего ограждения, вид кладки и тип используемого кирпича, а также количество строительных единиц в 1 м 2 кладки. Для простоты понимания ниже представлена таблица расхода материала при различных видах кладки и типе материала.

    Расчет количества раствора

    Кладка кирпичного забора невозможна без цементно-песчаного раствора, который состоит из цемента, песка и воды. Пропорции компонентов в растворе зависят от марки вяжущего вещества и способа кладки. Расчет расхода раствора на 1 м 3 кладки показан в таблице ниже.

    Застройщику, ранее не связанному со строительными работами, сложно оценить количество строительных единиц в 1 м 3 кладки. Именно поэтому профессионалы рекомендуют ориентироваться на следующие цифры: на 1 м 2 кладки потребуется (в среднем) 0,25 м 3 раствора.

    Следует понимать, что данная цифра может варьироваться в зависимости от толщины кладки.

    Расчет необходимого количества бетона для фундамента

    Сделать расчет можно будет только после определения всего объема ленточного фундамента. Исходные данные:

    • траншея должна быть на 700 мм шире кладки;
    • глубина траншеи – не менее 800-1000 мм.

    При кладке «в кирпич» ширина ленты будет 1 м. Если принять глубину фундамента за 1 м (для простоты вычислений), то на каждый метр ленточного фундамента потребуется 1м 3 бетона. Сколько это в кг. составляющих бетона наглядно показано в таблице ниже.

    Далее все просто: вычисляется объем бетона и по таблице рассчитывается необходимое количество компонентов.

    Технология возведения кирпичного забора своими руками

    Работы по подготовке к строительству и непосредственное возведение ограждения выполняются в три этапа:

    1. Продумываем дизайн, выбираем способ кладки, составляем проект, подсчитываем и приобретаем необходимое количество материалов.
    2. Выполняем разметку, производим земляные работы (траншеи под ленточный фундамент), устанавливаем опалубку, армируем и заливаем фундамент под кирпичный забор.
    3. Производим кладку опорных столбов и простенков ограждения.

    Теперь о каждом этапе более подробно.

    Разметка периметра

    Для разметки фундамента используем рулетку, шнур и колышки. Изначально определяем углы будущего основания забора, вбиваем колышки, натягиваем шнур по внешнему периметру. Для предотвращения деформации, вбиваем колышки вдоль внешней стены будущего фундамента.

    Размечаем внутренний периметр. В зависимости от типа кладки, размечаем ширину траншеи на 600-700 мм больше ширины кладки. Пример: При возведении столбов в 1,5 кирпича, цоколя в 1 строительную единицу, а простенков в полкирпича, рекомендованная ширина траншеи составит 1 м.

    Создание фундамента

    По разметке роем траншеи. Учитывая вес ограждения, рекомендованная глубина должна составлять 80 – 100 см. Стены траншеи выравниваем по всему периметру.

    1. Делаем песчаную подушку. Для этого насыпаем на дно траншеи песок, слоем 10-12 см, после чего проливаем водой и трамбуем.
    2. Выставляем опалубку. Высота верхней кромки должна быть выше грунта не менее чем на 100 мм. Верхняя грань опалубки должна образовывать идеально прямую линию.
    3. Армируем. Связываем арматуру в сетки и укладываем в траншеи. Можно воспользоваться более простым вариантом: связать в трубу армирующую сетку. Диаметр полученной «трубы» должен равняться ширине траншеи. В местах кладки столбов устанавливаем металлическую трубу, диаметром 60 мм и связываем ее с армированием.
    4. Заливаем фундамент бетоном. Его можно сделать самостоятельно (расчеты количества материалов даны выше), а можно заказать на заводе ЖБК.

    Уплотнять бетон в траншее лучше с помощью вибратора, который позволит равномерно распределить смесь и максимально качественно удалить из него воздух.

    Строительство столбов и простенков забора

    Перед кладкой следует демонтировать опалубку и укрыть фундамент слоем гидроизоляции. Далее, следует разложить (без раствора) на один пролет первый ряд кирпича и проверить раскладку. Если все в порядке приступаем к кладке.

    Читайте также:  Как выбрать инфракрасный карбоновый обогреватель: обзор видов и советы покупателям

    1. Наносим слой раствора на фундамент вокруг трубы. Укладываем кирпич, как показано на рисунке, не забывая связывать элементы по торцам.
    2. Проверяем горизонт, натягиваем нитку по верхней кромке выложенного ряда и формируем первый ряд каждой опоры.
    3. Выкладываем опорные столбы на высоту 3 кирпичей. Пространство между кирпичем и направляющей трубой заливаем раствором.
    4. Выкладываем простенки в каждом пролете на высоту в три кирпича, не забывая проверять горизонт строительным уровнем.
    5. Соблюдая порядовку, выкладываются столбики. Каждые три ряда укладывается армирующая сетка, которая связывается с направляющими трубами.
    6. Выкладываем цоколь: два ряда в два кирпича.
    7. Простенки кладем по центру цоколя кладкой в пол строительной единицы.

    Оканчиваем кладку простенков в каждом пролете.

    В качестве заключения

    После окончания строительства кирпичного забора необходимо установить на каждый столб ЖБ навершие для защиты кладки от осадков, и выполнить (при необходимости) штукатурные работы. Примеры архитектурных решений заборов из кирпича, представлены на фото.

    Ограждение с элементами художественной ковки.

    Различное оформление и варианты кладки ограждений.

    Вариант использования кирпича различных цветов.

    Забор из кирпича своими руками, строим кирпичный забор

    Пожалуй, нет другого такого типа забора, который бы по прочности, красоте и долговечности сравнился с кирпичным. Поэтому столь велико желание многих владельцев приусадебных участков построить своими руками именно забор из кирпича. Давайте очень подробно рассмотрим процесс возведения такого забора, сравним все его недостатки и преимущества.

    Преимущества и недостатки кирпичного забора

    Как и любой другой строительный материал, у кирпича есть свои плюсы и минусы. Подробнее о каждом из них.
    Достоинства забора из кирпича:

    • Надежная защита от проникновения внутрь территории посторонних лиц.
    • Устойчив к любым внешним воздействиям (ветровая, снеговая нагрузки, атмосферные осадки, механические воздействия и т. д.).
    • Привлекательный внешний вид.
    • Долговечен.
    • Не требует особого обслуживания в процессе своей эксплуатации.
    • Является престижным, косвенно указывая на достаток его владельца.

    Из недостатков можно выделить следующие:

    • Большой объем земельных работ при возведении.
    • Большой расход материала (кирпича), высокая его стоимость.
    • Большой расход сил и времени на сооружение такого забора, сложность самой схемы постройки.
    • Сложности с транспортировкой и ее относительно высокая стоимость.

    Как можно легко видеть из вышеописанного, придется выбирать между затратами сил, времени и денег и последующим качеством.

    Основные принципы возведения кирпичного забора

    Кирпичный забор состоит из двух основных частей — опорных столбов, расположенных на некотором расчетном расстоянии друг от друга и стен (пролетов) между этими столбами.

    Столбы и стены возводятся обычно на ленточном армированном фундаменте, под который роется траншея. Под надежную фиксацию столбов роются ямы. После сооружения фундамента строятся сначала столбы, а затем стены.

    Какие материалы потребуются

    Чтобы построить кирпичный забор своими руками вам понадобятся следующие материалы:

    Кирпич

    Можно использовать как обычный керамический, так и облицовочный, фигурный и т. д. Если используется обычный кирпич, то скорее всего придется после возведения забора еще потратиться и на его штукатурку для получения более эстетичного вида.Размеры кирпичей тоже могут быть самые разные.

    Обычно используют одинарные кирпичи. При покупке также следует помнить, что примерно 5% кирпича придется купить сверх расчета за счет возможного боя кирпича.

    Стальные трубы

    Трубы квадратного или круглого сечения диаметром примерно 60 мм под армирование опорных кирпичных столбов. Длина труб зависит от глубины их погружения в землю и от высоты столбов. Обычная высота столбов составляет порядка 2-3 м без учета высоты колпаков. Тогда длина труб составит примерно 3-3,5 м.

    Бетон

    Обычные используемые марки — М200-300 (классы B15-22,5). Требуется под сооружение монолитного фундамента, а также под заливку во внутреннюю часть столбов. Бетон можно приобрести готовый, а можно его приготовить и самому прямо на строительной площадке из цемента, песка и щебня или гравия.

    Материалы для возведения опалубки.

    Различные доски, их части и отрезки, новые или бывшие в употреблении. Требуется под сооружение фундамента. Можно арендовать готовую опалубку, если позволяют финансы.

    Арматура

    для строительства армокаркаса фундамента, вязальная проволока. Требуется для армирования фундамента. Включает в себя гладкую арматуру (под вертикальное и поперечное армирование) с обычным диаметром порядка 6-8 мм, а также ребристую, основную арматуру для продольного армирования диаметром 10-12 мм. Точные диаметры зависят от расчета на основе данных о размерах проектируемого забора.

    Песок

    Потребуется для изготовления кладочного раствора, а также для сооружения песчаной подушки под подошвой фундамента. Мелкий карьерный желтый песок для всех этих целей не годится. Подойдет речной песок или любой другой крупно-или среднезернистый, не содержащий в своем составе глины.

    Цемент

    Потребуется для изготовления кладочного раствора. Обычно используется портландцемент. Можно обойтись и без цемента, заранее приобретя в магазине готовую кладочную смесь, хотя она будет стоить, разумеется, дороже, чем её самостоятельное изготовление. В этой статье предполагается, что кладочная смесь будет приобретена владельцем уже в готовом виде.

    Щебень

    Может понадобиться в том случае, если под подошву фундамента забора планируется делать щебневую подсыпку.

    Инструмент для работы

    • Лопата — для рытья траншеи. В некоторых случаях, например, если протяженность забора и глубина заделки фундамента большие, можно воспользоваться экскаватором.
    • Ручной бур — для сверления ям под установку опорных столбов. Если бура нет, то можно использовать и обычную лопату, хотя выкопать с ее помощью относительно узкую яму с более-менее вертикальными стенками глубиной от 1 и более метра не так просто.
    • Сварочный аппарат — требуется в том случае, если столбы дополнительно будут привариваться к армокаркасу, а также если решено прутья арматуры соединять сваркой.
    • Измерительные приборы — строительный отвес, уровень, теодолит для контроля ровности участка строительства, вертикальности и горизонтальности расположения опорных столбов и стен забора.
    • Инструменты для кирпичной кладки — сюда можно отнести мастерок (кельму), молоток, деревянную рейку и инструмент для расшивки швов.
    • Гидроизолирующие составы или рубероид — потребуются для гидроизоляции фундамента. Вместо них можно использовать и битум или битумные мастики.

    Расчет (пример) необходимого для строительства количества стройматериалов. Перед тем, как приступать к строительству забора нужно сперва составить его чертеж, а затем посчитать необходимое количество расходного материала.

    Ниже приведен в качестве примера расчет всех основных материалов. Сегодня такие расчеты можно сделать прямо на строительных сайтах в интернете, используя различные онлайн калькуляторы. Тем не менее, для проверки правильности расчета, не лишним будет вручную прикинуть расход.

    Параметры забора

    • Участок: прямоугольный 20 x 30 = 600 м (6 соток).
    • Ворота: одна штука длиной 3 м.
    • Калитка: одна штука длиной 1 м.
    • Высота пролетов забора: 2 м.
    • Кладка пролетов забора: 1 кирпич.
    • Кладка столба: 2 кирпича.
    • Используемый кирпич для столбов: 250x120x65 мм.
    • Используемый кирпич для пролетов: 250x120x65 мм.
    • Используемый кирпич для цоколя: 250x120x65 мм.
    • Толщина шва: 0,01 м.
    • Высота столбов без учета колпаков: 2,2 м.
    • Длина пролета: 4 м.
    • Глубина траншеи: 0,7 м.
    • Ширина траншеи: 0,5 м.
    • Высота фундамента от поверхности земли: 0,1 м.
    • Песчаная подушка: 0,15 м.
    • Щебневая подушка: 0,2 м.
    • Наличие цоколя: да.
    • Высота цоколя: 0,3 м.
    • Кладка цоколя: 2 кирпича.
    • Диаметр трубы под опору: 0,06 м.

    Расчёт

    Пусть 0,25 * 2 = A (удвоенная длина одинарного кирпича), 0,25 * 0,25 = B (площадь, занимаемая двумя одинарными кирпичами), 0,01 * 4 = C (учетверенная высота кладочного шва), 0,065 * 4 = D (учетверенная высота одинарного кирпича), 0,065 * 0,01 = E (толщина кладочного межторцевого шва), 0,065 + 0,01 = F (высота кирпича с учетом кладочного шва).

    Тогда имеем следующее.

    • Суммарная длина забора составит 2 * 20 + 30 * 2 — 1 — 3 = 96 м.
    • Количество секций: 96 / ( 4 + 0,01 + A) = 21,3 шт.
    • Количество столбов: 22 шт.
    • Количество труб под армирование столбов: 22 шт.
    • Количество песка для подсыпки: 96 * 0,15 * 0,5 = 7,2 куб. м.
    • Количество щебня для подсыпки: 96 * 0,2 * 0,5 = 9,6 куб. м.
    • Длина металлических опор под армирование столбов: 2,2 * 3 / 2 = 3,3 м.
    • Глубина ям под установку столбов: 3,3 — 2,2 =1,1 м.
    • Количество бетона под фундамент: (0,7 — 0,15 — 0,2 + 0,1) * 0,5 * 96 = 21,6 куб. м;
    • Количество бетона под опоры: (0,01 — 0,12 — 0,12 + A) * 2 = 0,54; 0,06 * 2 * 3,14 / 4 = 0,094; 0,54 — 0,094 = 0,446; 2,2 — 0,1 = 2,1; 0,446 * 2,1 * 22 = 20,6 куб. м;
    • Количество бетона всего: 21,6 + 20,6 = 42,2 куб. м.
    • Кирпич для цоколя (суммарно): 96 * (D + C) * 394 * (A + 0,01) = 5787 шт.
    • Кирпич для пролетов (суммарно): (0,065 * B)+(0,01 * B) = 0,0040625 + 0,000625=0,0046875; 96 — 22 * 0,51 = 84,78; 84,78 * 0,25 * (2 — 0,3) = 36,0315; 2 * 36,0315 / 0,0046875 = 15373 шт.
    • Кирпич для столбов (суммарно): (2,2 — 0,1) / F * 6 * 22 = 3696 шт.
    • Всего кирпича всего: (15373 + 3696 + 5787) * 0,05 + (15373 + 3696 + 5787) = 26099 шт.
    • Кладочный раствор для цоколя: (C + D) * 96 * (0,01 + A) * 0,24 = 3,53 куб. м.
    • Кладочный раствор для пролетов: 0,01 * B + 0,25 * E = 0,000625 + 0,0001625 = 0,0007875; 15373 / 2 * 0,0007875 = 6,053 куб. м.
    • Кладочный раствор для столбов: (0,12 * 6 * E) + (0,51 * 0,51 — B) * 0,01 = 0,000468 + (0,2601 — 0,0625) * 0,01 = 0,002444; (2,2 — 0,1) / F * 22 * 0,002444 = 1,51 куб. м.
    • Кладочный раствор всего: 6,053 + 1,51 + 3,53 = 11,1 куб. м.

    Предварительные, земляные и строительные работы

    1. Все посторонние предметы и вещи следует заблаговременно убрать с территории будущей застройки, чтобы они не мешались во время выполнения работ.
    2. Территория зачищается от мусора и выравнивается. Ровность можно контролировать с помощью уровня, теодолита и подобных инструментов.
    3. По периметру участка в два ряда устанавливаются колья. Расстояние между рядами должно быть равно ширине будущей траншеи под фундамент. Через колья протягивается веревка.
    4. Далее также с помощью колышков помечаются места под установку опорных столбов. Теперь следует вырыть траншею и ямы под столбы по размеченной области.
    5. Ямы можно выкопать как вручную лопатой, так и с помощью обыкновенного ручного бура. Для рытья траншеи можно задействовать экскаватор, особенно если длина забора довольно велика. Глубина ям примерно составляет 1 м, а траншеи — минимум 0,5-0,6 м и зависит от высоты столбов и пролетов, типа кладки, марки кирпичей, типа грунта и других факторов.
    6. Далее на дно ям и траншеи укладывается небольшой слой (0,1-0,15 м) влажного крупнозернистого или среднезернистого песка в качестве песчаной подушки под фундамент и тщательно утрамбовывается. Можно поверх слоя песка уложить небольшой слой щебня или гравия для исключения застоя и отвода воды из под подошвы будущего фундамента.

    Строительство опалубки

    1. Далее из досок сбивают опалубные щиты и потом их располагают вдоль обеих вертикальных стенок траншеи на всем ее протяжении. Сбиваются щиты всегда с той стороны, которая будет направлена к стенке траншеи. Важно, чтобы лицевая сторона опалубных щитов (та, что будет направлена внутрь траншеи) была ровной.
    2. Недопустимы большие щели в опалубных щитах. Их следует заблаговременно заделать рейками. Высота опалубки должна немного превышать верхнюю границу будущего фундамента.
    3. Установленные в траншею щиты сбиваются поперечными досками и подпираются с внешней стороны, чтобы зафиксировать их в строго вертикальном положении вдоль траншеи до заливки бетоном. Так мы получим качественный забор из кирпича.

    Сооружение армокаркаса под фундамент и установка столбов

    Армокаркас делают из гладкой и ребристой арматуры путем связывания мест пересечений продольных, поперечных и вертикальных прутьев вязальной проволокой.

    Вместо вязки можно использовать сварку — это быстрее и удобнее, но менее эффективно из-за меньшей прочности полученного в дальнейшем армокаркаса (слабая работа на изгиб при действии вертикальных сил).

    Продольные прутья располагают в два или три ряда в каждой горизонтальной плоскости. Количество плоскостей — две или три в зависимости от высоты фундамента и от расчетной нагрузки на него. Расстояние между узлами должно равняться примерно 200 мм.

    Далее сделанный армокаркас погружают внутрь траншеи. В ямы устанавливают столбы. Проверяют их вертикальность во всех направлениях: столбы должны иметь строго перпендикулярную направленность относительно плоскости земной поверхности. Чтобы зафиксировать столбы в нужном положении до заливки бетоном, хорошо их будет подпереть временно камнями, палками и другими доступными материалами. Другой возможный вариант — привязать или приварить их к армокаркасу.

    Заливка бетоном

    Теперь бетонную смесь следует залить в траншею и в ямы. Бетон можно использовать как покупной, так и собственноручно приготовленный. Важно заливать весь бетон за один раз, чтобы получить хорошую прочность всего фундамента. Известно, что бетон набирает прочность постепенно, достигая на 7-й день 40% от своей максимальной прочности.

    На протяжении всех этих дней следует оберегать монолит от возможных атмосферных осадков, укутав его водонепроницаемой пленкой. Полученный фундамент обязательно гидроизолируют любыми современными средствами, например, проникающей гидроизоляцией, битумом и т. д.

    Кладка пролетов, столбов и цоколя

    Кирпичную кладку начинают с возведения цоколя, а если он не предусмотрен проектом, то, как правило, со столбов. Цоколь делают на основе фундаментной ленты в 1,5, 2 или 2,5 кирпича. Основное назначение цоколя забора — красивый внешний вид.

    Высота цоколя обычно составляет порядка 300 мм, то есть 4 ряда одинарных кирпичей с учетом кладочных швов. Кладку для столбов применяют обычно в 1,5 или 2 кирпича. Идея кладки столбов сводится к следующему. Над цоколем в размеченных местах выкладывают столбы из кирпича высотой, определенной расчетом.Кирпичами обкладывают со всех сторон металлические столбы. Получается следующая конструкция: металлический столб внутри и кирпичная кладка, образующая внешние стороны столбов.

    После завершения кладки внутрь кирпичных столбов заливается бетон, а сверху столб накрывается специальным (обычно металлическим) колпаком, препятствующим попаданию атмосферных осадков внутрь столба.

    Колпаки можно как самим сделать, так и купить готовые любых расцветок и конфигураций. Кладку пролетов делают обычно в 0,5, 1 или 1,5 кирпича. Пролет строится непосредственно на цоколе или на фундаменте, если цоколь отсутствует. Высота забора для кладки в 1,5 обычного кирпича обычно ограничена 2,2 м, поэтому для более высоких пролетов следует кладку делать в 2 кирпича. Высота столбов обычно превышает высоту пролетов примерно на 10%. Сверху по желанию пролет так же, как и столбы можно защитить от атмосферных осадков колпаком.

    Общие принципы кладки

    Предварительно намоченные кирпичи укладываются на кладочный раствор, заранее нанесенный кельмой на основу для кладки. С помощью нее также удаляются излишки раствора, образующиеся при кладке кирпичей.

    Горизонтальность и вертикальность расположения кирпичей проверяется с помощью строительного уровня, который нужно постоянно прикладывать к только что уложенным на раствор кирпичам.

    Для исправления положения нескольких рядом расположенных кирпичей обычно используют рейку, по которой постукивают таким молотком.

    При строительстве пролета удобнее всего контролировать горизонтальность рядов кирпичей, протянув веревку (шнур) между соседними столбами на высотах примерно через каждые 5 вертикальных рядов кирпичей. Все кладки делают с обязательной перевязкой швов.

    Как вы убедились забор из кирпича своими руками — довольно сложный, кропотливый и дорогой процесс. Тем не менее, можно все работы выполнить и самому без привлечения строительных бригад, но требуется очень серьезное, аккуратное отношение к делу на всех этапах строительства и тогда вы получите забор, который вам прослужит долгие-долгие годы.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *