Как организовать временное электроснабжение на стройке?

Поиск по сайту

Вы начинаете строительство нового объекта или капитальную реконструкцию? И в том и в другом случае вам, конечно же, потребуется электроэнергия! Ведь без электричества не сможет работать ни сварочный аппарат, ни станок для резки арматуры, ни бетономешалка, строительный городок останется без тепла и света.

Как быстро оформить временное электроснабжение строительной площадки?

Если вы хотите ускорить получение временного электроснабжения, у вас есть всего три варианта:

  • Подключить автономные генераторы. Такое решение подходит только для небольшой мощности, и не подходит практически для любых коммерческих объектов. Конечно, существуют генераторы на весьма существенную мощность, однако их обслуживание обойдется вам намного дороже, чем полноценное подключение временного электроснабжения, поэтому такой вариант лучше сразу отложить.
  • Опосредованное присоединение – прекрасный вариант для тех, кто строится рядом с объектами, к сетям которых можно подключиться. Если же таких объектов нет, о таком варианте также придется забыть. Кроме того, для оформления опосредованного присоединения вам в любом случае придется пойти по классическому пути от заявки и до выполнения технических условий, так что время вы вряд ли сэкономите.
  • Прямое обращение в “Ленэнерго” для оформления временного электроснабжения. Состав технических условий и стоимость их выполнения в этом случае будут иными, однако для тех, кто не может оформить опосредованное присоединение, такой вариант может оказаться единственным возможным.
  • Вычисление планируемой нагрузки и расчет необходимой мощности электричества. Разработка схемы внутреннего и внешнего энергоснабжения.
  • Разработка проекта временного электроснабжения строительной площадки, согласно полученным ТУ.
  • Согласование проекта внешнего энергоснабжения, таблицы расчета нагрузок, узла учета с сетевой организацией.
  • Проведение экспертизы электроустановки и получение надлежащих Актов, допуска СЗ Ростехнадзор.
  • Заключение договора на временное электроснабжение стройплощадки с энергосбытовой компанией (АО Петербургская сбытовая компания, РКС-Энерго и пр.)

Этапы проектирования

Как провести электричество на участок с местом предполагаемых работ, стройплощадку?

Перед началом проектирования в проектную организацию выдается техническое задание, в котором необходимо предоставить:

  • состав и мощности нагрузок;
  • категорийность подключаемых потребителей;
  • источник электропитания – воздушная или кабельная линии, трансформаторная подстанция или автономный источник;
  • план размещения потребителей и схему размещения осветительных приборов.

Пример электропроекта временного электроснабжения
На основании технического задания и местных условий проектирующая организация рассматривает варианты подключения электричества, получает технические указания (ТУ) от предприятия электроснабжения, вносит необходимые коррективы и предложения, которые могут касаться строительства необходимых временных передвижных подстанций, прокладки воздушных и кабельных линий электроснабжения с учетом бесперебойной подачи электроэнергии. Затем производится предварительное, эскизное проектирование.

После проведенного согласования всех нюансов создается эскизный проект, временная схема, а затем выполняется проектирование в полном объеме, составляется однолинейная схема электроснабжения, план разводки электропроводки и выполняются все необходимые согласования. Как и в проектировании электроснабжения жилых и промышленных объектов строительства, составляется рабочая, а затем исполнительная документация, в которую вносятся все изменения, внесенные в ходе строительства устройств и оборудования временного энергоснабжения.

Только после того, как проведены все перечисленные действия, можно приступать к строительству, для того, чтобы подключить электричество к объектам стройплощадки.

Проектирование временного электроснабжения наиболее рационально производить с учетом цели работ и строительства. При таком подходе существенно облегчается смета расходов по электроснабжению построенного объекта.

Пример электропроекта временного электроснабжения
На основании технического задания и местных условий проектирующая организация рассматривает варианты подключения электричества, получает технические указания (ТУ) от предприятия электроснабжения, вносит необходимые коррективы и предложения, которые могут касаться строительства необходимых временных передвижных подстанций, прокладки воздушных и кабельных линий электроснабжения с учетом бесперебойной подачи электроэнергии. Затем производится предварительное, эскизное проектирование.

Временное и постоянное электроснабжения строительной площадки.

При возведении нового здания, реконструкции или капитальном ремонте существующего сооружения одним из главнейших вопросов подготовки к проведению комплекса работ является организация электроснабжения.

При проведении реконструкционных работ или капитального ремонта здания, как правило, используют уже существующую сеть электроснабжения, обесточив на вводе электропитание самого помещения и организовав временное электроснабжение необходимых потребителей. При невозможности использования существующей сети снабжения электроэнергией (ввиду ее полной непригодности или отсутствия), организовывают подвод электропитания от ближайших линий электропередач, предварительно составив проект временного электроснабжения строительно-ремонтной площадки и согласовав его с соответствующими органами. Такая организация электроснабжения возможна в населенных пунктах и вблизи от них, а также вблизи от линий электропередач.

На территории строительной площадки устанавливается понижающая подстанция (обычно трехфазного электроснабжения) от которой уже производится разводка электропитания к потребителям. Параллельно указанным работам оформляется проект постоянного электроснабжения объекта и в дальнейшем, при его реализации питание электрических устройств, инструмента и машин на строительной площадке будет осуществляться посредством постоянной схемы электроснабжения.

При создании проектов постоянного и временного электроснабжения следует учитывать возможность использования участков схемы постоянного электроснабжения в схемах временного – таким образом не требуется прокладка части временных кабелей и СИП, что дает существенную экономию в конечном итоге.

В случае отсутствия возможности использования для электроснабжения строительной площадки линий постоянного внешнего электропитания, применяют электрогенераторы соответствующей мощности, например дизельные генераторы Pramac. Для нормального долговременного функционирования мощность устанавливаемой генераторной станции должна иметь некоторый запас относительно суммарной мощности одновременно подключаемых потребителей на строительной площадке (порядка 20-25 %).

Такое решение имеет смысл при не круглосуточном режиме работы строительного объекта. В этом случае в вечернее и ночное время потребность в электроэнергии резко снижается. Питание требуется лишь для освещения подходов к объекту, работы определенного маломощного электрооборудования и обеспечения электричеством рабочих бытовок. Использование основной (мощной) электростанции становится не целесообразным. В то же время полностью отказаться от электроснабжения не представляется возможным. Дизельные или бензиновые электростанции малой мощности успешно справляются с указанной задачей, вместе с тем давая экономию в виде экономии топлива, человеко-часов работы обслуживающего персонала, снижения наработки мотто-часов базовой электростанции на холостом ходу.

Установке электростанции на объекте и ее подключению должно предшествовать получение необходимых разрешительных документов от Энергонадзора и Госпожнадзора. Для установки дизельной электростанции сооружается отдельное помещение, устанавливается контейнер или же производится адаптация имеющегося помещения под монтаж электростанции. Само помещения для мобильной электростанции должно соответствовать противопожарным и санитарным нормам, а также иметь отопление (температура воздуха в помещении должна быть не ниже +5 оС). Габариты помещения должны соответствовать паспортным нормам электростанции и позволять без затруднений выполнять заправку электростанции рабочими жидкостями, производить техническое обслуживание и текущий ремонт. Согласно техническим требованиям дизель-генераторных электростанций зона их обслуживания должна составлять не менее 1 метра.

Помещение для генераторной установки должно иметь свободный приток воздуха через проемы (обеспечивается нормальное образование горючей смеси и охлаждение двигателя). Согласно ТУ, площадь проема должна превышать в два раза площадь радиатора охлаждения двигателя электростанции. При слабом охлаждении генераторной станции возможно снижение ее производительности, повышение нагрузки на определенные узлы, возникновение отказов и выход из строя. В связи с этим необходимо постоянно следить за температурой воздуха в помещении, где находится электростанция, охлаждением радиатора и выпускного коллектора. Целесообразно обустройство приточно-вытяжной вентиляции помещения, а при малой эффективности ее работы – оборудование генераторной станции выносным радиатором. Соединение воздуховода генераторной станции с воздуховодом осуществляется гибким теплостойким переходником.

При эксплуатации генераторных станций в условиях повышенной запыленности, загрязненности воздуха и высокой температуры следует устанавливать дополнительный воздушный фильтр на приток рабочего воздуха для горючей смеси, а в случае нецелесообразности или невозможности его установки – монтируется специальный воздуховод от источника чистого воздуха (выводится за пределы здания или даже строительной площадки).

Непосредственно перед установкой электростанции в данном помещении монтируется электрощитовое оборудование, прокладываются кабельные сети и проводятся испытания (электросетей) в полном соответствии с проектом. Для прокладки кабелей оборудуются специальные каналы, монтаж силовых кабелей производится в соответствии с ПУЭ. Электрический щит должен оснащаться входными и выходными автоматическими выключателями. Также в помещении электростанции предусматривается место для установки блока управлением подключения и коммутации электростанции (как правило, настенного).

На самом этапе установки и монтажа мобильной электростанции выполняются работы по устройству опорного фундамента под генераторы (при необходимости), монтажу выхлопного отвода и вспомогательных систем. Выхлопной отвод монтируется без выполнения сварочных работ (муфтами, хомутами, фланцами). Выхлопная труба в обязательном порядке оснащается отстойником для конденсата. Фундамент должен иметь вес, превышающий массу генераторной станции минимум в 1.5 раза.

Каждый этап работ завершается испытанием с оформлением соответствующего акта в присутствии заказчика и подрядчика, а также представителей контролирующих организаций. До запуска генераторной станции необходимо провести весь комплекс пусконаладочных работ в соответствии с регламентом производителя (электростанции).

В него входят: заправка рабочих жидкостей, отстройка работы электростанции, проверка функционирования электростанции на холостом ходу и под нагрузкой.

На территории строительной площадки устанавливается понижающая подстанция (обычно трехфазного электроснабжения) от которой уже производится разводка электропитания к потребителям. Параллельно указанным работам оформляется проект постоянного электроснабжения объекта и в дальнейшем, при его реализации питание электрических устройств, инструмента и машин на строительной площадке будет осуществляться посредством постоянной схемы электроснабжения.

5 Временное электроснабжение, освещение, теплоснабжение, водоснабжение и канализация на строительной площадке

Временное электроснабжение, освещение, теплоснабжение, водоснабжение и канализация на строительной площадке.

Для оснащения строительной площадки всеми видами инженерного обеспечения необходимо как в ПОС, так и в ППР произвести расчёты потребности будущей стройки в воде, электроэнергии, тепле, связи, сжатом воздухе, сброса возможных стоков. Для этого необходимо выполнить специальный проект для инженерного обеспечения стройки на период подготовительных, СМР и пусконаладочных работ.

Временное электроснабжение и освещение.

Электроэнергия в строительстве расходуется на производственные нужды (питание электродвигателей строительных машин и механизмов, электрифицированного инструмента, электросварочные работы, прогрев бетона и т.п.) и на освещение – наружное и внутреннее. Различают виды сетей временного электроснабжения по следующим направлениям:

1. по напряжению: высоковольтные и низковольтные;

2. по роду тока: постоянные и переменные;

3. по назначению: питательные и распределительные;

4. по виду схемы: кольцевые (замкнутые) и радиальные;

5. по характеру потребления: силовые и осветительные;

6. по конструктивному исполнению: воздушные и кабельные.

На строительной площадке в основном используется переменный ток напряжением 220/380 В. По условиям электробезопасности в необходимых случаях (работа во влажных помещениях) напряжение понижается до 12-36 В. Кольцевая линия на строительной площадке должна иметь дополнительную надёжность двухстороннего питания: при выходе из строя участка сети или трансформатора электроснабжение может осуществляться через неповреждённый участок. Воздушные кабельные линии следует устраивать вдоль проездов, используя опоры и для наружного освещения. Временные опоры могут быть из деревянных столбов длиной 7-9 м., с диаметром в отрубе 14-18 см. Глубина заложения опоры составляет 1/5 длины столба. Расстояние между опорами зависит от массы проводов, но не должно составлять пролёт более 30 м.

Читайте также:  Каркасные дома по канадской технологии.

Электроснабжение строительной площадки является важнейшим фактором, обеспечивающим ход строительных работ. С ростом уровня индустриализации строительства и соответственно механизации строительных работ возрастает роль энергоснабжения. Для проектирования временного электроснабжения необходимо выполнить следующее:

1. произвести расчёт энергетических нагрузок;

2. определить количество и мощность трансформаторных подстанций;

3. выявить объекты, которые могут потребовать резервного электропитания (водопонижение, электропрогрев и т.п.);

4. составить схему электроснабжения строительной площадки;

5. расположить на стройгенплане трансформаторные подстанции, силовые и осветительные сети, инвентарные электротехнические устройства.

Для электроснабжения строительных площадок прежде всего используются трансформаторные подстанции, принадлежащие местным распределительным организациям. В строительстве, в основном, применяют подстанции, снижающие напряжение с 35, 10 или 6 кВ до 0,4 кВ (400В). Для подачи напряжения на отдельные объекты строек устанавливаются инвентарные комплектные трансформаторные подстанции (КТП), от которых по низковольтным воздушным или подземным (кабельным) сетям напряжение подаётся на специальные распределительные пункты (РП). Промышленность выпускает несколько типов комплектных трансформаторных подстанций в готовом виде со смонтированным оборудованием, ошиновкой и проводкой. Информацию о типах подстанций можно получить в многочисленной справочной литературе и интернете.

В тех случаях, когда осуществляется пионерное строительство и отсутствует возможность подключиться к действующим электросетям, в подготовительный период строительства могут быть применены мобильные электростанции, которые работают на жидком топливе. Для крупных строек могут быть использованы газотурбинные установки мощностью до 2500 кВт или энергопоезда с паро- или газотурбинными установками, размещёнными в специальном железнодорожном составе.

Временное теплоснобжение.

Временное теплоснабжение на строительных площадках предназначено для технологических нужд (отопление тепляков, прогрев бетона, оттаивание грунта, подогрев заполнителей при приготовлении бетонов и растворов и т.п.), для отопления и сушки строительных объектов, для вентиляции и горячего водоснабжения санитарно-бытовых, административных и общественных зданий.

Вид теплоносителя (пар, горячая вода, горячий воздух) выбираются в зависимости от производственно-технологических и хозяйственных нужд, учитывая возможности строительной организации. Источниками временного теплоснабжения могут быть существующие или проектируемые теплосети от ТЭЦ, котельных или других источников тепла. Временные котельные применяют при отсутствии или невозможности использования по каким-либо причинам постоянных источников теплоснабжения. Временные теплосети прокладываются над землёй или в грунте при бесканальной прокладке, с устройством компенсаторов, тепловой изоляции и 2%-ным уклоном в сторону спусковых устройств. Временную подземную теплосеть при незначительной глубине залегания удобно прокладывать с временным водопроводом в единой изоляции.

На строительных площадках для временного отопления используются отопительно-вентиляционные агрегаты, которые могут быть следующих типов:

1. электрокалориферы, запитанные от электрической сети. Они оборудуются трубчатыми нагревательными элементами, обдуваемыми воздухом с помощью вентилятора. Это оборудование устанавливается непосредственно в обогреваемом помещении и используется в режиме рециркуляции воздуха. Мощность электрокалориферов от 10 до 250 кВт. Ограничения в применении: высокая стоимость электроэнергии и ограничения Энергонадзора;

2. отопительные калориферы, работающие от централизованных источников тепла на перегретой воде или паре, обдуваемые мощным вентилятором. Устанавливаются такие агрегаты непосредственно в помещениях больших объёмов или в лестничных клетках жилых домов. Эти агрегаты не требуют постоянного надзора и обеспечивают устойчивый температурный режим. Отечественная промышленность выпускает подобные агрегаты различной мощности, что позволяет подобрать отопительный агрегат необходимой производительности;

3. воздухонагреватели с теплообменниками, у которых продукты сгорания выбрасываются в атмосферу, а нагретый воздух подаётся в помещение. Такие агрегаты применяются как основные источники тепла для обогрева и сушки конструктивных элементов зданий, так и в виде дополнения к другим агрегатам в период отделочных работ;

4. теплогенераторы, подающие совместно смесь продуктов сгорания и тёплого воздуха; применяются в качестве основного источника тепла на открытом воздухе для отогревания грунтов, разогрева битума и т.п.;

5. газобаллонные установки с горелками инфракрасного излучения – предназначены для сушки отдельных мест в строящихся зданиях.

Временное водоснабжение.

Временное водоснабжение строительной площадки предназначено для обеспечения стройки на период строительства водой для производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд. Проектирование системы временного водоснабжения необходимо осуществлять в следующей последовательности:

1. определить потребность стройплощадки в воде на производственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды;

2. определить источники и потребителей воды;

3. запроектировать сети временного водоснабжения;

4. рассчитать диаметры трубопроводов.

Выбор временных источников водоснабжения обуславливается местными гидрогеологическими, топографическими, санитарными и другими местными условиями. Временными источниками водоснабжения могут быть действующие водопроводные системы, природные открытые и закрытые водоёмы, искусственные резервуары, заполняемые привозной водой. В зависимости от области применения вода в каждом отдельном случае должна удовлетворять требованиям ГОСТ. Для приготовления бетонов и растворов непригодна болотная и торфяная вода (содержит органические соединения жиров), морская вода (соединения солей, растворённые в морской воде, снижают прочность бетона). Воду для хозяйственно-бытовых нужд можно использовать только после лабораторных исследований и с разрешения органов санитарного надзора и бассейновой инспекции (если речь идёт об эксплуатации артезианских скважин).

Временная канализация.

Сети временной канализации предназначены для удаления со строительной площадки производственно-бытовых стоков и ливневых вод. Учитывая высокую стоимость и большую трудоёмкость в исполнении, временную канализацию прокладывают в исключительных случаях и в небольших объёмах. Для этой цели, как правило, нужно использовать существующие сети производственной, фекально-бытовой и ливневой канализации.

Для отвода ливневых и условно-чистых вод производственных стоков обычно организуют открытые водостоки.

Временные сети канализации размещают с учётом рельефа местности с минимально-допустимым уклоном:

1. для труб диаметром 200 мм. – 4%;

2. для труб диаметром 150 мм – 7%.

На стройках, где присутствует фекальная канализация, можно применить инвентарные санузлы, к которым должен быть подведён водопровод, электроэнергия, а на зимний период и тепло. При отсутствии канализации санузлы устраивают с выгребом, размещение которых должно быть согласовано с органами санитарного надзора при проектировании стройгенплана.

Сечение трубопроводов временной канализации назначается по максимальному секундному расходу сточных вод.

1. электрокалориферы, запитанные от электрической сети. Они оборудуются трубчатыми нагревательными элементами, обдуваемыми воздухом с помощью вентилятора. Это оборудование устанавливается непосредственно в обогреваемом помещении и используется в режиме рециркуляции воздуха. Мощность электрокалориферов от 10 до 250 кВт. Ограничения в применении: высокая стоимость электроэнергии и ограничения Энергонадзора;

Нюансы спуска колец в колодец без крана

Приступая к работам, следует учитывать большие габариты и немалый вес бетонных кольцевых блоков.

Справиться с установкой одному практически невозможно. Особенности технологии предусматривают участие как минимум двух человек. А для качественного выполнения монтажных мероприятий потребуется 3 работника.

Распределение обязанностей имеет следующий вид:

  • первый подсобник на поверхности занимается лебедкой, поднимая и плавно опуская железобетонную конструкцию;
  • второй, работающий внизу, отвечает за формирование колонны, устанавливая и скрепляя погружаемые кольца, герметизируя стыки;
  • третьему отводится роль помощника.

Благодаря массивности бетонных кругов опускание колодезных блоков вручную сопровождается риском падения с высоты, поскольку поднятое изделие вначале повисает на тросе.

Неустойчивость треноги и недостаточная надежность креплений становится причиной травматизма. Для предотвращения механических повреждений конструкции и травм рабочего персонала рекомендуется выбирать вышку с повышенным запасом прочности и подъемный механизм с металлическим тросом.


Преимуществом метода открытого монтажа является возможность наружной гидроизоляции конструкции. Привлекает дачников и скорость выполнения работ.

Звоните по телефонам: + 7(920) 783-16-16; +7(915) 689-55-55

Для начала, важно понять, какой колодец нам нужен: водозаборный колодец или колодец-скважина. Затем необходимо наметить, насколько глубоким будет будущий колодец, это напрямую будет зависеть от выбранного места, и каков в нем будет слой воды. После того, как мы определились с глубиной, определяемся с типом колец для колодца и их количеством.

Раскопать колодец возможно и самостоятельно, но лучшим вариантом будет наличие 3-4 человек. Из инвентаря нам понадобится: лопаты, большие металлические ведра, насос для откачивания воды со шлангом и удлинителем, устройство для погружения колец и специальная одежда (высокие сапоги и перчатки), а также рулетка, лестница и фонарик (самый удобный с креплением к голове). Помимо этого нам понадобятся: кольца для колодца, крышка, люк и камни.

Рекомендации по сооружению колодца:

  • Первым делом необходимо отрезать рукоятку лопаты, так, чтобы она была немного больше внешнего диаметра кольца для колодца. Во время копания нужно будет поворачивать лопату в горизонтальном направлении, тем самым, определяя радиус будущего колодца. В том месте, где лопата будет застревать – подкапывать землю. Также стоит взять на заметку, что использовать лучше лопату, у которой на конце рукоятки есть съемная ручка, с помощью которой капать будет намного удобнее.
  • Диаметр колодца стараться сделать под диаметр колец. Если сделать яму больше, кольца не займут четкого положения и будут двигаться, что в дальнейшем может привести к попаданию в колодец земли.
  • Для сооружения колодца необходимо хотя бы наличие двух человек, в то время как первый копает яму, другой тянет ведро с помощью веревки и ссыпает выкопанную землю из колодца.
  • Во время выкапывания ямы, важно соблюдать вертикальность стенок колодца. В противном случае возникнуть сложности с установкой колец, так как выкопанная яма может оказаться кривой.

Далее разберем варианты приспособлений, которые могут упростить погрузку колец в колодец.
Полностью ручное погружение колец очень неудобно, поскольку, привязывая их к веревке и постепенно опуская, кольца может начать сильно расшатывать в стороны. Можно сделать несколько точек крепления, для того, чтобы кольцо опускалось ровнее, но, лучше всего применить специальные приспособления.

Выбор места для размещения

Вырыть колодец на даче можно самому, а можно пригласить бригаду специалистов. Во втором случае будет проще, но дороже. Кроме того, многие бригады делают работу не так как положено, а чтобы быстрее закончить. Поэтому рабочих тоже желательно контролировать, а для этого необходимо понимать, как должно происходить копание.

Перед выбором места для колодца следует выполнить анализ почвы и грунтовых вод с помощью специального прибора

Вначале следует определиться с местом нахождения будущего источника воды. Можно заказать исследования гидрогеологов, на основе которых будет понятно, где лучше всего следует копать, но выйдет это довольно дорого.

Можно попробовать ориентироваться на такие показатели:

  1. Расположение близлежащих колодцев – есть вероятность, что если у соседей есть вода, то она будет и у вас. Но это, правда, не совсем точно, поскольку грунтовые воды могут резко менять свое направление.
  2. Анализ растений на участке – подходит для непаханых участков. Большие скопления травы в одном месте говорит о том, что там много влаги в почве, а значит, подходящее место для копания.
  3. Поведение насекомых и природные явления – в особо влажных местах часто кружится мелкая мошкара, и чем их больше, тем ближе к поверхности находится вода. Также в подобных местах можно часто наблюдать скопления тумана.

Рыть колодец лучше начинать в начале августа (если вам предстоит работать одному, чтобы успеть до сезона дождей) или в середине зимы (после пары недель заморозков).

Читайте также:  Клей для резиновых напольных покрытий

Помимо влажности грунта, следует выбирать место с таким учетом, чтобы он не мешал свободному передвижению по участку и выполнению каких-либо работ. Канализационные сооружения и туалет должны находиться как можно дальше от будущего источника, особенно если вода будет использоваться для питья.

Также нужно выдержать больше 5 метров от колодца до ближайших строений. Это нужно, чтобы избежать усадки почвы, которая может негативно сказаться на устойчивости построек.


Что касается размера, то желательно использовать кольца в диаметре 100-150 см. Это оптимальная окружность, которая позволит человеку свободно находиться внутри.

Как опустить кольца колодца

Здравствуйте! Подкопали колодец, кольца не опустились, что делать? У нас дом в Тамбовской области, колодец из пяти колец (кольца обычные), пятое кольцо наверху. Когда копали, как только появилась вода, копщик сразу вылез, просили его ещё на кольцо подкопать, не согласился. Воды было на 2-3 кольца, но вода невкусная, не мылится. Благо, в доме водопровод, колодцем пользовались для полива, в основном. Летом 2010, когда была жарища, колодец пересох. Мы решили подкопать. Кольца на полтора подкопали, вода появилась, но кольца не опустились. Что мы только не делали – проливали водой в течении месяца наверное, трактор пригоняли, долбили по этим кольцам сверху – они просто намертво стоят! Конечно, мы уже миллион раз пожалели, что затеяли всё это. Прошло уже столько времени, а у нас воз и ныне там. Что делать, подскажите, пожалуйста.

Оксана, Москва.

Привет, Оксана из Москвы!

После аномальной жары 2010 года хозяева многих колодцев жаловались на то, что у них исчезла вода, особенно те, у кого это была верховодка.

По одной из наиболее правдоподобных классификаций в наших краях вода подразделяется на верховодку (берется с глубины до 5 метров), почвенную (до 10 метров), грунтовую (до 40 метров) и артезианскую (свыше 40 метров).

У вас классический пример верховодки, которая используется только для технических целей.

Для определения, где идут водоносные жилы, а они, бывает так, что подходят очень близко к поверхности земли, используют лозовые рогульки или медные (латунные) проволочки-усы. Для изготовления проволочных усов берут 2 обрезка медной проволоки диаметром около 3 – 5 миллиметров и длиной около 400 миллиметров. Сгибают их концы на расстоянии около 100 миллиметров под прямым углом.

Потом берут их в руки и идут по своему земельному участку-владению. Там, где вода ближе всего находится от поверхности, усы моментально расходятся в стороны. Это явление называется биолокацией и им обладает большинство людей. Можете проверить и походить по своему участку. /Правда, усы реагируют и на металл в земле/. Способ практически бесплатный, но вполне эффективный.

Это я вам говорю на тот случай, если опять все пересохнет и все ваши попытки добыть воду из старого колодца окажутся тщетными. И придется, быть может, копать новый.

Ваш копщик колодца остановился не там где надо. Колодцы, прежде всего у нас, копают в октябре-ноябре, когда вода в земле стоит на самом низком уровне. (Дожди во внимание не принимаем, когда они льют, то пропитывают слой почвы на несколько десятков сантиметров). Когда при копке колодца вы достигните уровня воды, то после этого необходимо углубиться еще на один-полтора метра ниже.

Поступающую воду необходимо все время отчерпывать емкостями или откачивать электронасосом. Занятие не очень приятное, особенно тому, кто находится внизу колода и копает и воду черпает.

Для лучшего скольжения бетонных колец колодца их рекомендуют в пару слоев обернуть в полиэтиленовую пленку, чтобы они не напрямую контактировали с землей. И лишь после этого опускать их.

Но все это (и даже больше) надо говорить для устройства нового колодца.

А какие же попытки стоит предпринять вам? Гарантии, что вы сможете справиться с исправлением своего колодца, конечно, нет.

В случаях, подобных вашему, пробуют несколько вариантов.

Первый вариант. По периметру заглубленных колец с помощью бура диаметром 150 – 200 миллиметров бурят и вынимают грунт на максимально возможную глубину. Использовать, конечно, лучше механическое бурение. Но для этого необходимо бурильную установку хотя бы такую, что применяются в электросетевых компаниях.

Имеются ручные электробуры импортного производства. Хотя арендовать их у того, кто ими обладает, проблематично.

Остается вариант ручного бурения. В торговой сети имеются в продаже ручные буры метровой длины с насадками и в 150 и в 200 миллиметров. Но бур необходимо переделать, нарастив его специальными штангами-удлинителями. Их делают из круглой трубы, желательно толстостенной, которая более устойчива к скручиванию и деформации при бурении.

Если вы сможете технически осуществить подобное (а понадобятся материалы, крепеж, болгарка, электросварка, дрель и прежде всего смекалка), то не буду досконально описывать конструкцию, сообразите.

А если с такими вещами вы на Вы, то и расписывать не буду. Удлинить бур до 4-х метров штука затруднительная и требует определенной возни.

Если осилите такое, то тогда и смачивание лунок водой и последующая осадка рабоче-крестьянским методом одновременных прыжков по торцу верхнего кольца мужиками, весом побольше, в количестве не менее трех человек, могут помочь.

Не знаю как вы пытались трактором осаживать, а вот автокраном и блоком ФБС-5, осадить можно попробовать. Но для этого их еще надо найти. Если рядом идет строительство, то это реально, а если в округе нет ни того, ни другого, то и говорить не о чем.

Другой вариант. С помощью бура обычного (про буровую вышку не говорю, с ней все элементарно) непосредственно в самом колодце бурят метровую лунку. В нее помещают трубу диаметром не менее 96 миллиметров. В трубе предварительно сверлят отверстия Ф10- 20 миллиметров в количестве от 50 штук и более.

Затем внутрь трубы помещают мелкоячеистую сетку из нержавейки. А также электрический водяной насос с электроподводкой и шлангом. От внешнего диаметра насоса зависит и внутренний диаметр трубы. Чем больше диаметр трубы, тем легче подобрать насос. Предпочтительнее немецкие насосы, они более надежные, хотя и подороже отечественных и других иностранных.

Вместо сетки из нержавейки возможно применение нержавеющей проволоки, которой труба с отверстиями обматывается снаружи. Вода просачивается через зазоры и поступает внутрь трубы, откуда выкачивается насосом. Проволоки понадобится не менее бухты. Достать ее затруднительно, но можно использовать сварочную проволоку Св 08Г2С, диаметром 1,5 или 2 миллиметра. Ту самую, которая применяется в полуавтоматах для сварки в среде углекислого газа. Продается в соответствующих магазинах сварочного оборудования.

Оголовок трубы располагают так, чтобы ее длины хватило и не забило отверстие сверху грязью с водой, когда там может быть столько воды.

В любом случае, надо смотреть, как быстро наполняется пространство внутри трубы водой. При очень медленном и насос может не понадобиться.

Если, как вы пишите, кольца не садятся, а снизу вы подкопали, то быть может самое простое не пытаться осаживать колодец, а взять просто деревянные обрезные доски толщиной 25-35 миллиметров, шириной около 150, а длиной от нижнего торца кольца и до дна колодца (обязательно осину! она не гниет в воде) и сделать из них окружность по периметру нижнего кольца. Чтобы доски не выдавило сбоку грунтом сделать два пояса-каркаса из толстого бруса (тоже осинового) и скрепить их с досками. Получится полная имитация колодезного железобетонного кольца. Может и в дальнейшем осадки не будет, если так верхние кольца заклинило.

А при сооружении этой конструкции соблюдать меры предосторожности, чтобы и самих не завалило глиной.

Рассказал о своих соображениях по вашему вопросу. Ну, а как вы поступите, это на ваше усмотрение. Быть может ничего не подойдет и вы пробурите бурильной установкой скважину глубиной метров в 20-30. По две тысячи рублей за каждый метр. Или наймете рабочих (лучше среднеазиатов, они в три-четыре раза производительнее копают, чем наши соотечественники) и откопаете новый колодец там, где вода стоит выше. Но уже с учетом того, что копать в октябре и заглубляться на метр-полтора в водоносный слой. Или протяните под землей пластиковые или металлические трубы до ближайшего пруда и будете электронасосом качать воду в резервуар на участке.

Не знаю как вы пытались трактором осаживать, а вот автокраном и блоком ФБС-5, осадить можно попробовать. Но для этого их еще надо найти. Если рядом идет строительство, то это реально, а если в округе нет ни того, ни другого, то и говорить не о чем.

Когда и для чего это делают

Необходимость в углублении источника возникает, когда водоносный горизонт не обеспечивает требуемый объём потребления воды. Решение необходимо принимать после анализа определенных фактов, повлиявших на снижение дебита шахты:

  • не носит ли уменьшение воды сезонный характер. Посмотреть на соседних участках, в каком состоянии водоносный слой;
  • появление рядом источника большого потребления в этом же водоносном горизонте;
  • возможное влияние колебания почвы, изменившее поступление жидкости;
  • малоснежная зима, засушливая погода (длительное отсутствие осадков).

За сохранение колодца говорят:

  • нормативные, вкусовые и экологические качества;
  • удобное расположение источника к дому.

  • нормативные, вкусовые и экологические качества;
  • удобное расположение источника к дому.

Углубление колодца своими руками: обзор лучших методов “докопаться” до водоносного слоя

Колодцы издревле используются человечеством. Технология их строительства отточена столетиями и почти не изменяется. Неизменными остаются и проблемы, с которыми сталкиваются владельцы таких сооружений. Одна из наиболее частых – уменьшение количества воды.

Зачастую единственным ее решением становится углубление колодцев до следующего водоносного слоя. Мы расскажем, как и каким образом углубляют водозаборную выработку. Вы узнаете, чем потребуется запастись для производства работ.

Стенки ствола укрепляются от осыпания. Для этих целей может использоваться камень, дерево или современный вариант – железобетонные кольца. На дне обычно обустраивается фильтр, который представляет собой засыпку из гравия высотой 10-15 см. Встречаются более сложные многослойные фильтры, состоящие из щебня, гравия и песка.

Сборка конструкций

В одиночку работать с данными ЖБИ очень сложно.

Теперь мы хотим рассказать, как следует работать с бетонными кольцами во время строительства колодца. Как уже было сказано, используют для этих целей разновидность с маркировкой КС 10-9.

Наличие замка не обязательно, многие монтажники склоняются к ровным торцам, так как качество замков часто не на высоте, и из-за этого изделия становятся неровно, кроме того, цена детали с фальцами выше примерно на 500 рублей. Наконец, скептики утверждают, что силу пучения грунта не сможет сдержать никакой замок или иное крепление, так как она может достигать нескольких тонн на квадратный метр поверхности конструкции.

Читайте также:  Какого размера сшить кухонные полотенца своими руками

Если вы планируете строить колодец своими руками, вам пригодится инструкция по сборке ЖБИ:

  1. В земле выкапывают приямок для первого кольца глубиной около полутора метров. Диаметр ямы – 1.3 – 1.5 м;

Начинают с раскопки неглубокой ямы.

  1. Над ямой ставят треногу с подъемной талью или лебедкой, на конце троса которой имеются чалки с четырьмя крючками;

Над ямой ставят треногу с подъемным приспособлением и чалками.

  1. Перед тем, как опускать кольца в колодец, дно ямы выравнивают и трамбуют;

Дно ямы выравнивают.

  1. ЖБИ ставят на боковую поверхность с помощью лома или иного рычага и катят к месту установки подобно колесу;

Транспортировка производится качением.

Яму накрывают деревянным щитом.

  1. Чалками цепляют монтажные скобы, вмурованные в торцы кольца, и начинают поднимать ЖБИ над ямой;

Изделие приподымают над ямой.

  1. Когда кольцо повисает на тросе, с устья ямы снимают щит и начинают опускать изделие, одновременно корректируя его траекторию нажатием на боковую поверхность и раскачиванием;

Раскачивая груз, добиваются точной установки.

  1. Когда кольцо встало в проектное положение, монтажные уши загибают внутрь, а торец промазывают раствором песка, воды и цемента. Вообще ведется немало споров о том, чем промазать кольца колодца, мы же предлагаем наиболее простой и экологичный вариант;

Торец промазываем раствором.

  1. После этого яму снова накрывают щитом, закатывают на него следующее изделие, поднимают его на чалках, убирают щит и ставят на предыдущую деталь. При этом точность установки корректируют вручную или используя рычаги;

На первое ЖБИ ставят второе.

  1. Далее выкапывают грунт из-под колонны, и когда она опускается ниже поверхности земли, процесс снова повторяют;

Из-под колонны выкапывают грунт и поднимают его ведрами наверх.

  1. После сборки всей колонны стыки промазывают цементным раствором, смешанным с жидким стеклом.

Швы замазывают герметиком.

Важно!
Приобретайте ЖБИ только у проверенных производителей с хорошей многолетней репутацией, так как от их качества будет зависеть срок службы колодца и состояние воды в нем.


Из-под колонны выкапывают грунт и поднимают его ведрами наверх.

Как обращаться с ж/б кольцами?

Несколько лет тому назад привез на участок ж/б кольца. Надо установить два кольца на водопроводную врезку (существующая, её ещё найти надо) и два кольца на канализацию (существующая, промежуточный колодец для ревизии). Вопрос как ваще это делается? Реально ли вручную без автокрана? Так как подъезда нормального нет, мешают мощные берёзы. Кольца метровые. Вес наверное под 250-300 кг или я ошибаюсь? Скока мужиков нада? И какой инструмент и всё такое.

Весит кольцо 600 кг. Я сейчас септик строю потихоньку из 10 колец. 2 уже опустил в одиночку, катить нормально одному, разворачивать можно ломом (вставив в отверстие), или на ломе, накатив на него кольцо. На попа ставится нормально в одиночку. Опускать можно по-разному: если яма не глубокая (до 2) можно бросать на покрышки, можно сколотить (сварить) треногу лебедкой опустить. Можно как колодцы роют: одно поставить в вырытую яму, и подкаповать его, те самым опуская.

Абсолютно согласен с

BeSSo написал :
Можно как колодцы роют: одно поставить в вырытую яму, и подкаповать его, те самым опуская.

Следующее кольцо ставить на предыдущее и снова подкапывать дно.
При проблеме установки колец на уже существуущие трубы советую поступить так.
Выкопать яму ниже труб. Дно засыпать песком и щебнем – в дальнейшем будет сухое дно(от труб до дна – 30-40 см). На нижнем кольце разметить и сделать два проема для труб. Положить над ямой толстые доски и на них, по металлическим трубам надвинуть нижнее кольцо, с уже готовыми проемами. С помощи треноги из бревен или труб и обязательно шкива приподнять кольцо, вытащить доски и опустить кольцо. Следующее кольцо опустить также. Только на раствор. Если есть крышка – как же.
Количество

определяется по ходу. При системе шкивов(как на флоте) – кольца поставит один человек. А так – опускать человека три.

BeSSo написал :
можно бросать на покрышки

Бросать не советую – может перекоситься и заклинить кольцо не долетев до дна.
Успеха!

Лет 15 назад, в осень я брал в соседнем селе формы для изготовления колодезных колец нар. диам.1100 и вн. 900 мм. вечером послеработы колотил р-р заливал форму. на след день в обед снимал и собирал форму заново, вечером опять заливал и так каждый день, отлил всего 12 колец, пропорции не помню (песок, цемент, мелкий щебень), лил без арматуры.
Сейчас сосед льет на продажу – песок , цемент и граншлак – говорит так прочнее, вставляет при заливке арматуру – проволоку катанку диам 6 мм. делает два уха.
Я когда свои лил в ночь был мороз небольшой 3 ночи подряд, так у меня при транспортировке эти три кольца и лопнули. Кольца я валил набок и перекатывал до 50 метров.
Нашел в соседнем селе деда (царство ему небесное) пил здорово, но и работу свою знал туго. Его все причандалы перевезли жигулевским прицепом. У него лопата 1150 мм была он ею диаметр колодца и мерял. Копал по спирали от краев к центру, в день по сухому 3-3,5 метра, копал бы и больше но я еле успевал ведра поднимать. Я поражался его здоровью, дед был старом пиджаке на голое тело, штаны и один правый кирзовый сапог на босу ногу (голенище на половину обрезаное). Вылазил один раз пообедать, а в течении для я ему раз 10 в ведре по 100 грам водки опускал.
Для подъема ведра ставил небольшие *****ки с корбой (колода с цепью и ручкой), была у него бадья литров на 50 (ею глину и воду счерпывали) Для этого ставил металические козлы побольше и повыше, в качестве корбы труба 150 мм диаметром с привареным ухом для троса. по краям отверстия под ломики – по два лома с каждой стороны. на этих же козлах и кольца опускали, звал 2-х мужиков на помощь, то есть всего четверо.
Кольцо подкатывали к колодцу ставиль на два швелера, у деда была сцепка – большое кольцо к нему три куска крупной цепи по пол метра каждая на цепи Г образные крючья арматура мм 12-15 длинная сторна крюка мм 400, планка 150 мм и недольшой загиб 20 мм. Клольцо зацепляли по 120 град, природнимали см на 10 вынимали швелера и опускади в колодец, потом деда на веревке отускали обвязаной вокруг пояса, он небольшой монтировкой высвобождал крючья, ровнял кольцо ногами и плечами и на этих же крючьях деда поднимали.
Позапрошлый год видел как в другом дворе кольца опускали. Ставили большую треногу с блочком на верху, на тросике 5 мм такие же крючья на кольце. над колодцем два шверера, кольцо закатывали, ставили на попа. заводили крюки натягивали трос обкрутив два витка вокруг рядом стоящего дерева. опускали два человека. закрепили трос в натяжку ломиками проподняли кольцо высвободив один швелер а за ним и второй. кольцо осталось висеть над колодцем, освободили конец троса и один человек в рукавицах потихоньку попускал трос и за счет трения без рывков и без усилий опускал кольцо, я сам удивлялся. там четверо , а здесь один.
Рассказал много выбирайте идею.

Весит кольцо 600 кг. Я сейчас септик строю потихоньку из 10 колец. 2 уже опустил в одиночку, катить нормально одному, разворачивать можно ломом (вставив в отверстие), или на ломе, накатив на него кольцо. На попа ставится нормально в одиночку. Опускать можно по-разному: если яма не глубокая (до 2) можно бросать на покрышки, можно сколотить (сварить) треногу лебедкой опустить. Можно как колодцы роют: одно поставить в вырытую яму, и подкаповать его, те самым опуская.

Как углубить колодец из бетонных колец — способы и рекомендации

Колодцы веками востребованы в частных домовладениях как источники питьевой воды. Они характеризуются длительным периодом эксплуатации, относительной простотой обустройства, а также способны обеспечить постоянный запас качественной питьевой воды. Современные технологии строительства колодцев усовершенствованы, а потому можно и углубить имеющееся сооружение, если возникает необходимость. Но важно знать, как углубить колодец из бетонных колец правильно, чтобы вы могли выполнить работы быстро и с максимальным эффектом.


Не стоит начинать работы по углублению колодца сразу после того, как дебет снизился. Все дело в том, что проблема проявляться временно (например, рядом с вашей территорией проводятся земельные работы, например, обустройство скважины большого водоизмещения), так что стоит выждать где-то месяц, и только после этого планировать углубление.

Основные технические характеристики

Без колец из железобетона не обходятся многие виды строительных работ. Широко популярна канализация для частного дома из бетонных колец. Эти прочные изделия выпускаются из бетона и арматуры, предназначенных для длительной эксплуатации.

Бетонные кольца могут выдерживать серьезную нагрузку. Их технические характеристики делают возможным применение колец в разных климатических условиях.

Кроме того они обеспечивают изделиям, строениям приемлемый вид. А покупатели рады оптимальному соотношению цены и качества колец из бетона.

Изделия используют в строительстве колодцев, обустройстве канализаций, подземных сооружений, септиков. В зависимости от области применения эксплуатируют кольца разных размеров. У этих изделий основные характеристики – диаметр, высота колец и толщина их стенок.

У большей части колец стандартная высота 90 см. Дополнительно могут использовать изделия и нестандартных размеров. Диапазон диаметра колец 70-200 см. Изделия выпускаются с толщиной стенок 7-14 см.

Для колодцев используют следующие разновидности ЖБ колец:

  • колодезные;
  • с дном;
  • с замком;
  • с крышкой;
  • днища как таковые;
  • крышки как таковые.

Тип и габариты ЖБ изделий определяют их цены. Сколько стоит бетонное кольцо для канализации? Типовые конструкции стоят от 300 до 5000 рублей.

Колодезных кольца с замком реализуются по цене, достигающей 7000 рублей. Изделия с дном предлагают за 2000−8000 рублей. Реализацией и установкой колец из железобетона занимаются многие фирмы.

При минимальных строительных навыках можно сделать канализацию из бетонных колец своими руками, но если в собственных силах вы не уверены, обращайтесь к профессионалам.

За приемлемую плату они оперативно и качественно выполнят монтаж необходимых изделий. Кроме того они помогут выбрать подходящую для вашего участка и цели конструкцию.

  • колодезные;
  • с дном;
  • с замком;
  • с крышкой;
  • днища как таковые;
  • крышки как таковые.
Добавить комментарий