Как выбрать качественный и долговечный смеситель?

Если вы затеяли масштабный ремонт, предполагающий замену сантехники, то наверняка перед вами встал вопрос выбора смесителя. И из статьи вы узнаете, какой стоит приобрести, чтобы не ошибиться и обеспечить максимальный комфорт.

Назначение

Прежде всего, стоит определиться с тем, куда вы будете ставить кран, так как смесители делятся на несколько видов:

Метод управления

Как выбрать хороший смеситель для ванной комнаты или для кухни? Очень важным критерием выбора является метод управления, так как именно от него будет зависеть удобство использования смесителя. Сегодня в магазинах можно встретить модели нескольких типов:

  • Двухвентильный смеситель имеет два вентиля: отдельно для холодной воды и для горячей. Такой вариант более привычен для большинства людей и прекрасно впишется в классический или ретро-интерьер. Но имеются некоторые недостатки. Во-первых, такой тип управления не позволяет отрегулировать температуру или задать необходимую. Во-вторых, слабой стороной являются уплотнительные прокладки, которые обычно довольно быстро выходят из строя, что приводит к протеканию. Если вы хотите устранить такой недостаток, то лучше приобрести модель с вращательным механизмом и керамическим клапаном.
  • Однорычажный смеситель имеет лишь один рычаг, перемещающийся на 180 градусов из одной стороны в другую. Такая модель современна и удобна, поэтому становится всё более и более популярной. Управление осуществляется с помощью всего лишь одного рычага, который перемещается в разные стороны, а также вверх и вниз. Таким образом, вы получаете возможность регулировать не только напор струи, но и даже температуру воды. Однорычажные смесители можно разделить на картриджные и шаровые. Последние не очень надёжны, поэтому современными производителями они практически не выпускаются. Картриджные более удобны. Кроме того, если картридж выйдет из строя, его легко заменить.
  • Термостатические смесители появились в магазинах относительно недавно, но они становятся всё более и более популярными. Основное преимущество таких моделей – это возможность регулирования напора воды, а также контроля температуры. То есть, задав определенное значение единожды, вы будете уверены в том, что вода будет иметь именно такую температуру, а это снижает риск обжечься. Вам же останется менять лишь напор. Этот смеситель будет иметь две вращающиеся ручки, одна из которых отвечает за напор, другая – за температуру.
  • Бесконтактные смесители самые современные, и сегодня их можно встретить в торговых центрах или же дорогих ресторанах. Принцип работы данной модели заключается в том, что кран открывается тогда, когда пользователь подносит к нему руки. Включение обеспечивается специальным сенсорным устройством, реагирующим на тепло человеческого тела и движения. Такие смесители могут работать от электросети или же от батареек.
  • Порционные являются редкими и не очень удобными. Смысл заключается в том, что пользователь нажимает на кнопку, вода какое-то время льётся, затем её подача автоматически прекращается.

    Как же выбрать среди такого разнообразия смесителей, какой лучше? Всё будет зависеть от ваших привычек и предпочтений, а также от стиля, в котором выполнено помещение. Так, если вы выбрали классическое и традиционное направление, то идеальным вариантом будет обычный двухвентильный кран. А если ваша ванна будто бы из будущего, тогда выберите современную и высокотехнологичную модель.

    Излив

    Излив – это непосредственно сам кран, и он может иметь разные формы и практически любой размер. Высота крана определяется его предназначением. Так, если вы выбираете смеситель для кухни, то он должен быть довольно высоким, чтобы под него помещались крупные предметы посуды и утвари. Для ванной комнаты желательно приобрести модель с невысоким, но длинным изливом. Форма крана определяется комфортом использования и личными предпочтениями.

    Кстати, сегодня в продаже можно встретить изливы, меняющие форму, или выдвижные, что порой очень удобно и даже необходимо.

    Как выбрать надежный смеситель для ванной: советы сантехника

    Надежность — один из основных критериев при выборе сантехники. Все мы хотим, чтобы выбранный нами смеситель прослужил максимально долго, однако большинство покупателей не владеет статистикой отказов разных видов сантехнического оборудования, и не знает специфических особенностей тех или иных решений. Сегодня нам предстоит исправить этот недочет.

    • 1 За покупками
      • 1.1 Материал корпуса
      • 1.2 Тип запорной арматуры
      • 1.3 Переключатель на душ
      • 1.4 Гусак (излив)
      • 1.5 Душевой шланг
      • 1.6 Лейка душа
    • 2 Заключение

    За покупками

    Итак, на что стоит обратить внимание при выборе смесителя для ванной?

    Материал корпуса

    Абсолютное большинство современных смесителей изготавливается из латуни, которая обычно снабжается декоративными покрытиями (хромированием, окраской под бронзу, золото и т.д.).

    Латунь окрашена под бронзу

    Латунь обладает достаточно высокой механической прочностью, абсолютной стойкостью к коррозии и в качестве материала для смесителя не вызывает ни малейших нареканий. Однако на ней список материалов не заканчивается:

    • Нержавеющая сталь, обладая всеми свойствами латуни, заметно прочнее. В частности, на ней куда труднее сорвать резьбу при вкручивании кранбуксы или ремонте переключателя на душ.

    Кроме того, для чистки нержавеющего смесителя можно без опаски использовать абразивные средства; в случае латуни они неизбежно повредят декоративное покрытие. Единственный недостаток материала — несколько более высокая по сравнению с латунью цена;

    Материал корпуса — нержавейка

    • Смесители в керамических корпусах — сравнительно редко встречающаяся экзотика. К покупке не рекомендуются, поскольку керамика боится ударов и перепадов температуры. Переключение воды с горячей на холодную может вызвать полное разрушение корпуса;
    • Наконец, самый лютый ужас сантехника — силуминовые смесители. Низкая прочность сплава алюминия с кремнием не всегда позволяет сантехническому прибору хотя бы пережить установку. О каком-то «долго и счастливо» речь, сами понимаете, не идет в принципе.

    Надежность? Не, не слышали

    Как зрительно отличить хромированный силумин от хромированной латуни или нержавейки? По весу. Плотность силумина — 2,5-2,9 г/см3, латуни — 8,3-8,7, нержавейки — 7,6-8,1. Если смесители примерно одинакового размера различаются по весу втрое — очевидно, что они изготовлены из разных материалов.

    Тип запорной арматуры

    За открытие/закрытие воды могут отвечать:

    • Кранбуксы винтовые. Их легко узнать по свободному вращению барашка (маховика) на несколько оборотов. Вода перекрывается прижимающимся к седлу при вкручивании штока клапаном с резиновой прокладкой;

    Современная винтовая букса

    • Кранбуксы керамические. Их шток поворачивается всего на 180 угловых градусов. Воду перекрывают две притертые друг к другу керамические пластины со сквозными отверстиями в обеих;

    Так устроена керамическая кранбукса

    • Керамический картридж применяется в однорычажных смесителях. Вода перекрывается парой керамических пластин с отверстиями. Поступательное смещение верхней пластины относительно нижней регулирует напор воды, а поворот — ее температуру;

    Принцип работы картриджа

    • Термостатические картриджи используют для автоматической регулировки соотношения холодной и горячей воды, подающейся к гусаку или душу, тепловое расширение твердого тела (как правило, парафина);

    Устройство с механическим термостатом

    • Электронные термостаты выполняют ту же функцию с помощью термопары и электромеханических клапанов.

    Прибор с электронным термостатом

    Важный момент: все перечисленные виды арматуры, кроме винтовых кранбукс, очень чувствительны к наличию в воде песка, окалины и прочего мусора. Попытка перекрыть кранбуксу или картридж, заклиненные песчинкой, приводит к сколу керамики и необратимому выходу арматуры из строя. Соответственно, на вводах ХВС и ГВС обязательна установка механических фильтров.

    Так какой тип смесителей наиболее надежен?

    С керамическими кранбуксами. На памяти автора ни одна из кранбукс этого типа не вышла из строя вследствие естественного износа. Все поломки связаны исключительно с отсутствием фильтра на вводе и приложении значительных усилий к заклиненной мусором керамике.

    Пластины керамической кранбуксы боятся только сколов при попадании между ними окалины и песка

    Кроме того: даже если вы повредите керамические пластины, ремонт смесителя своими руками не станет сложным и разорительным. Новую кранбуксу этого типа можно купить за 70-100 рублей. Для ее замены достаточно отвертки и разводного или рожкового ключа.

    Для сравнения мы перечислим типовые проблемы конкурентов:

    • У винтовых букс это разрушение прокладок или утрата ими эластичности, течи по штоку вследствие износа уплотнения (эластичных колец или сальника), а также износ резьбы на штоке или корпусе;

    Резина прокладки со временем становится жесткой и перестает держать воду

    • Типичная проблема картриджа однорычажного смесителя — выработка силиконовой смазки между обладающими достаточно большой площадью пластинами. Из-за высочайшего качества обработки их поверхности и зазора между пластинами, сопоставимого с размером молекул, отсутствие смазки приводит к тому, что для открытия/закрытия воды приходится прикладывать значительные усилия. Это неудобно само по себе, а со временем часто приводит к разрушению штока картриджа;

    Смеситель вскрыт для замены картриджа

    • В обоих видах термостатических смесителей смущает, прежде всего, высокая стоимость ремонта и низкая доступность запчастей: их приходится заказывать в авторизованных сервисных центрах, которые есть далеко не везде.

    На фото — картридж для термостатического смесителя Grohe размером 1/2 дюйма. Розничная цена — 5750 рублей

    Переключатель на душ

    1. Кнопочными. При нажатии кнопки клапан перекрывает воду на гусак и открывает канал, ведущий к душевому шлангу. При уменьшении напора воды возвратная пружина приводит шток с клапаном в первоначальное положение;

    Кнопочный переключатель с возвратной пружиной

    1. Рычажными. Шток с эксцентриком входит в зацепление с клапаном-бочонком, перекрывающим воду на душ или гусак. Этот переключатель можно узнать по ограниченному ходу рычага (90-120 угловых градусов);

    Элементы рычажного переключателя — клапан (слева) и шток с уплотнением и эксцентриком (справа)

    1. Шаровыми. Роль клапана выполняет латунный шар со сквозным каналом, обжатый кольцами из тефлона или фторопласта. Наличие шарового переключателя выдает свободное вращение ручки переключателя на 360 градусов.

    Устройство шарового переключателя

    Истина — в шаровом переключателе. Автор статьи ни разу не сталкивался с его поломкой и, более того, не представляет, как его можно сломать.

    А вот у конкурирующих решений проблем предостаточно:

    • Кнопочный часто дает течь по штоку;
    • Резиновый клапан кнопочного переключателя имеет ограниченный срок службы и со временем требует замены. Сравнительно редко встречающиеся цельнометаллические клапаны не всегда перекрывают воду герметично;
    • Далеко не всем покажется удобным принудительный возврат клапана кнопочного переключателя в положение «на излив» при небольшом напоре воды;
    • У рычажного переключателя причиной выхода из строя становятся износ или разрушение прокладок на клапане и уплотнительных колец на штоке, износ направляющих в корпусе смесителя или собственно клапана (в этом случае последний начинает заклиниваться в промежуточных положениях) и поломка выступа эксцентрика, приводящего клапан в движение.

    Износ пластикового клапана привел к тому, что переключатель заклинивает в промежуточном положении

    Гусак (излив)

    Излив может быть поворотным или изготовленным в виде части корпуса смесителя. Кроме того, он может поставляться с аэратором или без него.

    В поворотном гусаке есть потребность лишь в том случае, если один смеситель используется с ванной и умывальником. Во всех прочих случаях практичнее цельнолитой гусак: в нем отсутствует герметизирующая прокладка, изнашивающаяся и дающая течь при частом вращении излива.

    Да, замена прокладки не представляет особой сложности, однако нужно ли создавать себе лишние проблемы и потом героически преодолевать их?

    Течь из-под гусака вследствие износа уплотнительной кольцевой прокладки Цельнолитой излив

    Наличие аэратора — несомненный плюс. Он формирует объемную струю при минимальном расходе воды.

    Вскрытый для чистки аэратор

    Нюанс: аэратор всегда комплектуется фильтром (одной пластиковой или несколькими нержавеющими сетками), которые в отсутствие фильтра на вводе в квартиру часто забиваются песком и прочим мусором. Для прочистки фильтра достаточно открутить аэратор от гусака и вытряхнуть его содержимое.

    Если на аэраторе нет огранки под ключ, откручивайте его руками в резиновых перчатках: пассатижи или трубный ключ повредят хромирование.

    Душевой шланг

    Существует две основных разновидности душевых шлангов:

    1. Нержавеющие, с витой броней и эластичным сердечником;
    2. Пластиковые (зачастую — с армированием).

    Вторые гораздо долговечнее первых. Их единственная проблема в том, что при низких температурах (когда вы пользуетесь холодной водой зимой) пластик становится менее гибким.

    Зато пластиковый шланг не страдает от разрушения утратившего эластичность сердечника (в этом случае вода начинает течь из-под брони) и не расплетается, как это часто случается с нержавеющей броней.

    Течь из-под брони при разрыве сердечника нержавеющего шланга Армированный пластиковый шланг

    Лейка душа

    По ее выбору можно дать лишь пару советов:

    1. Обратите внимание на лейки с резиновыми соплами. Сопла со временем зарастают известковыми отложениями и нуждаются в прочистке. Резиновый вкладыш позволяет прочистить их без разборки лейки, с помощью иглы или булавки;

    Резиновые сопла — несомненное достоинство лейки

    1. Переключатель режимов душа — это удобно. Скажем, узкая струя с большим напором поможет вам смыть со дна и стенок ванны моющее средство после ее чистки, а режим тропического душа — согреться после прогулки по зимней улице.

    Идеальный режим для чистки ванны

    Заключение

    Надеемся, что наша инструкция поможет читателю выбрать смеситель, который будет долго служить ему верой и правдой. Как всегда, дополнительные тематические материалы вашему вниманию предложит прикрепленное видео. Успехов!

    • ← Отопление дома кондиционерами: 13 вопросов и ответов
    • Сам себе сантехник: типичные неисправности и ремонт сливного бачка →

    Виктор Мартович

    Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996

    Читайте также:  Длина листов гипсокартона. Виды. Достоинства и недостатки ГКЛ

    Шесть признаков по-настоящему качественного смесителя

    Выбору смесителей и их ремонту портал Rmnt.ru посвятил немало статей. Но всё равно перед многими домовладельцами встаёт сложный выбор. Поэтому выделим признаки, по которым вы сможете определить качество смесителя самостоятельно.

    Признак первый — цена

    Самый явный показатель. Действительно, разницу между смесителями за 2 тысячи рублей и за 20 тысяч рублей заметит любой домовладелец. Над разработкой концепции, модели и производством качественных смесителей работают целые институты. Уже себестоимость таких смесителей никак не будет низкой! Наиболее дорогими на российском рынке являются немецкие, французские и итальянские смесители, чуть дешевле финские, чешские и польские. Российские смесители известных, проверенных временем брендов тоже, кстати, неплохо себя зарекомендовали, хотя по цене заметно ниже европейских. Можно прибрести смесители прибалтийских и турецких производителей, они тоже доступней, но по качеству на вполне достойном уровне. Лидерами в сегменте «эконом» являются, конечно, различные подделки, смесители никому неизвестных фирм и продукция из Китая.

    Признак второй — материал изготовления

    Именно от него зависит, как долго прослужит ваш новенький смеситель. Хорошие, качественные смесители изготавливаются из неподверженной коррозии, прочной латуни (это сплав цинка и меди). Поверх идёт напыление. В отличие от таких смесителей, китайские делают из силумина — этот сплав алюминия с кремнием намного дешевле. Как и легированная сталь. Кроме того, эти металлы не характеризуются однородностью, в условиях работы под частным гидравлическим давлением они дают трещины.

    Определить качество материала, из которого сделан смеситель, можно даже по весу — хорошие смесители весят заметно больше подделок и бюджетных аналогов.

    Важно! Всегда ищите на смесителе гравировку или логотип производителя, нанесённый лазером. На дешёвых моделях такого точно не бывает. Вместо гравировки или логотипа на смесителях «эконом-класса» может быть лишь бумажная наклейка с указанием модели.

    Признак третий — внешнее покрытие

    Качественные брендовые смесители имеют напыление из бронзы, хрома, меди , даже золота. Бронза и медь чаще всего используются, когда хочется придать смесителю немного состаренный, благородный вид. А хром — современный вариант напыления. Обязательно внимательно рассмотрите понравившуюся модель под направленным освещением. У качественного смесителя поверхность идеально гладкой будет всегда, а цвет — равномерным. Если есть неровности, наплывы — не берите, если внешнее покрытие низкого качества, то и сам смеситель долго не прослужит.

    Важно! Обращайте также внимание на материал, из которого сделана душевая лейка в смесителе для ванных комнат. Форсунки чаще всего делают из силикона, а саму лейку — из пластика, который коррозии не подвержен, на нём не будет собираться известковый налёт.

    Признак пятый — внутреннее наполнение

    Не забудьте попросить продавца частично разобрать смеситель, который вы планируете купить. Оцените чёткость резьбы и ровность кромки соединительных элементов, а также однородность уплотнительных прокладок. В некачественной модели изнутри могут быть видны швы от сварки, которых там вообще быть не должно.

    Признак пятый — что в комплекте

    К качественному смесителю всегда прилагается плотная упаковка из картона, сопроводительная документация с переводом на русский язык, схема модели, а также может быть небольшой каталог от производителя. Большим плюсом является наличие запасных деталей.

    Важно! Гарантийный талон — обязательное условие. На качественные смесители обычно гарантия составляет минимум два года, может быть и пять лет.

    Признак шес той — функциональность и дизайн

    Конечно, дизайн очень важен, ведь смеситель станет неотъемлемой частью интерьера кухни и ванной комнаты. Однако пользоваться краном должно быть удобно, ведь вам придётся делать это ежедневно и не один раз. Поэтому, обращая внимание на модные, дизайнерские смесители , проверьте, как они работают, удобна ли их конструкция именно для вас.

    Для импортных смесителей чаще всего нужны такие же шланги подводки. Многие производители предлагают в комплекте переходники к шлангам, чтобы процесс подключения смесителя не вызвал проблем. Обязательно уточните данный момент при покупке.

    Как выбрать смеситель: вопросы и ответы

    Смеситель – одна из тех вещей, которые покупают в последнюю очередь. И очень зря! Правильно подобранное изделие не только выполняет свое основное предназначение – смешивает горячую и холодную воду, но и может стать самостоятельным украшением вашей кухни.

    Выбирая кухонное оборудование для своих клиентов, мне часто задают вопросы по смесителям. В этой статье я решила ответить на самые популярные, конечно, не без помощи моих друзей – консультантов магазина “Осмин”, которые не раз выручали меня дельным советом. Итак, начнем!

    Какой смеситель лучше: двухвентильный или одноручковый?

    Битва между этими двумя разновидностями идет уже давно, но одноручковые модели в ней явно выигрывают – они удобны, служат долго, а в случае поломки их легко можно починить, заменив керамический картридж на новый. Однако не все так однозначно! Отрегулировать температуру с таким смесителем сложнее, чем с двухвентильным, да и расход воды у него больше. Кроме того, изделия с двумя рычагами незаменимы на кухнях в стиле “ретро”.

    Их какого материала делают самые прочные смесители?

    Прочными и долговечными являются смесители, изготовленные из нержавеющей стали, латуни или бронзы. Ищите наиболее бюджетный вариант? Отдайте предпочтение стальным моделям, но приготовьтесь за ними тщательно ухаживать: в местах повреждений материал может подвергнуться коррозии. Смесители из латуни и бронзы служат долго, но они довольно дорогие. Категорически не рекомендуем покупать изделия из силумина: да, такие модели отличаются легкостью и низкой ценой, но менять смеситель вам придется часто – уж очень быстро они выходят из строя.

    Какой излив предпочтительнее – высокий или низкий?

    Важно избегать крайностей. Смесители с чересчур высоким изливом занимают много полезного пространства (что особенно проблематично для маленьких кухонь), а слишком низкий излив создаст неудобства при мытье габаритной посуды типа высоких кастрюль, ваз, бутылок и пр. Лучше всего – золотая середина, т.е. изделие с высотой излива от 15 до 25 см.

    Что такое аэратор?

    Это сетчатое устройство на кончике излива. Аэратор насыщает струю воды воздухом, и она получается более мягкая, объемная, меньше разбрызгивается. Главное достоинство этого устройства – значительная экономия водных ресурсов, поскольку вам не нужно открывать кран на полную катушку. Кроме того, аэратор ограничивает напор воды, поэтому она не разбрызгивается по всей рабочей поверхности, а также улучшает ее качество – удерживает крупные примеси (соли, песок) и выветривает хлор.

    Выбирая смеситель с аэратором, обратите внимание на материал наконечника:

    • металлические: распространенные, недорогие, но быстро ржавеют;
    • пластиковые: долговечные, доступные по цене, разнообразные по типу конструкции (от простых рассекателей до замысловатых “туннельных”);
    • керамические, бронзовые или латунные: характеризуются длительным сроком службы и высокой стоимостью.

    Какие дополнительные функции может иметь смеситель?

    Современные модели смесителей имеют расширенный функционал:

    1. Выдвижной излив, или душ. Позволяет набрать воды в емкость, не помещающуюся в раковину (например, ведро), а также тщательно промыть фрукты, овощи, мелкие ягоды.
    2. Канал для питьевой воды. В таких моделях предусмотрен дополнительный излив с встроенной системой фильтров, который очищает воду от вредных примесей, делая ее пригодной для употребления.
    3. Поворотный излив. Особенно эта функция актуальна для владельцев моек с двумя чашами: поворотный излив позволяет направить струю в ту или иную ёмкость. Также с ним удобно мыть габаритную посуду.
    4. Термостат. Автоматически поддерживает заданную температуру воды и силу напора.
    5. Экономичный режим. Сокращает расход воды более чем в два раза.

    Какой функционал для смесителя лучше выбрать – решайте с учетом привычек вашей семьи, габаритов используемой посуды и конфигурации кухонной мойки

    У каких производителей искать качественные смесители?

    В категории доступных изделий отлично зарекомендовали себя Pyramis, Ukinox, Franke. В среднем ценовом сегменте представлены смесители торговых марок Omoikiri, ZorG. Премиумные модели предлагают компании Blanco, Longran, Foster. Все эти бренды используют высококачественные материалы, но функционал у более дорогих моделей шире и внешний вид интереснее. Помните: лучше не экономить и выбрать качественный смеситель! Прельстившись дешевизной изделия, рискуете через месяц отправиться в магазин за новым.

    Напоследок – резюмируем наши советы. Чтобы выбрать хороший смеситель для кухни:

    1. Подбирайте изделие в соответствии с размером и глубиной мойки. Так, для глубоких чаш подойдет смеситель с высоким изливом; к мойкам глубиной до 15 см выбирайте модель с низким изливом.
    2. Смеситель для кухни должен иметь излив длиной до середины мойки – с таким вы и посуду легко вымоете и емкости водой наполните. Гусак (излив) желательно выбрать поворотный.
    3. Если затрудняетесь подобрать смеситель, сочетающийся с мойкой, купите изделие из одной с ней коллекции. Так вы гарантированно получите модель, не только идеально гармонирующую с ней по дизайну, но и на 100% подходящую по техническим характеристикам.
    4. Перед покупкой обязательно проверяйте наличие на изделие сертификата и гарантии. Также проверяйте комплектующие.

    Надеемся, эта статья подскажет вам, как правильно выбрать смеситель для кухни. Возьмите на вооружение эти советы, и купленное вами изделие надолго поселится на вашей кухне. Удачных покупок!

    На что обращать внимание при выборе смесителей

    Смесители в раковинах ванных и кухонь – часто используемые дома приспособления. Важно, чтобы они были легки в использовании, прочны и эффективно выполняли основную функцию – контроль силы напора струи и смешивание холодной и горячей воды.

    Кроме того, смесители играют не последнюю роль в визуальном восприятии раковины, и потому должны быть красивы и вписываться в дизайн комнаты.

    Смесители для кухонь и ванных представлены множеством форм, стилей, отделок, и, что самое важное – технологий. В этой статье мы хотим рассказать все, что знаем о смесителях и том, на что стоит обратить внимание при их покупке.

    Виды смесителей и их функциональность

    При выборе смесителя стоит учитывать конструктивные различия между видами запирающих механизмов. Именно основываясь на этом элементе выделяются различные типы смесителей:

    1. Вентильный

    Оснащенный двумя вентилями-ручками (кран-буксами), отдельно для регулирования горячей и холодной воды – этот тип смесителей является классическим и был самым популярным в советском гражданском строительстве. Производители настолько расширили модельный ряд и дизайн вентильных смесителей, что по эстетическому разнообразию им сложно составить конкуренцию.

    Вентильные смесители делятся на две группы, в зависимости от характера запирающего элемента: с эластичной прокладкой и с керамическим клапаном.

    В первом случае в качестве запорного элемента возвратно-поступательного кран-буксы выступает мягкая эластичная прокладка. Производители добавляют в ее состав силикон, чтобы уменьшить износ и сделать более долговечной.

    В случае смесителя с керамическим клапаном, запорным элементом являются две круглые керамические пластины с отверстиями. При повороте вентиля одна из них прокручивается вокруг своей оси до полного совпадения двух отверстий, через которое поступает вода. Степень совпадения регулирует напор воды. Цена на такое устройство на порядок выше, чем на смеситель с эластичной прокладкой, но это оправданно высокой надежностью и долговечностью.

    Вентильный смеситель непрактичен при настройке подачи холодной и горячей воды, что приводит к ее неэкономному расходу. Несмотря на это, вентильные смесители – наиболее бюджетный вариант.

    2. Однорычажный

    Оснащенный одной ручкой, при помощи которой происходит регуляция подачи воды нужной температуры – этот тип считается надежным и удобным в эксплуатации.

    Однорычажные смесители также делятся на две группы: шаровые и картриджевые.

    В корпусе шаровых смесителей находится металлический шарик с тремя отверстиями, который удерживается посредством пары резиновых уплотнителей. Шток регулировки приводит его в действие, при этом шар меняет местоположение, открывая доступ для холодной и горячей воды, которые поступают в смесительную камеру внутри шара.

    Внутри картриджевого смесителя установлены две керамические пластины, имеющие отверстия. Движение рычага приводит к смене их положения и позволяет регулировать напор и температуру воды, а плавность движения рычага обеспечивается наличием силиконовой смазки. Этот смеситель не рекомендуют использовать для водопроводов без дополнительной очистки воды. К тому же, некоторые бюджетные модели картриджевых смесителей не достаточно хорошо справляются с регулировкой и функцией удержания комфортной температуры водяного потока.

    Из плюсов однорычажного типа смесителей – длительный срок эксплуатации, вариативность дизайна и удобство применения. Минусом, также как и с вентильным смесителем, является скорый износ резиновых уплотнителей.

    При производстве картриджей современных смесителей часто используются технологии, позволяющие экономить воду во время использования.

    3. Термостатический

    Отличительная черта этого типа смесителей – способность подавать воду заданной температуры постоянно, независимо от изменений параметров давления и температуры в магистрали. Конструкция этого смесителя проста – устойчивость температуры поддерживается за счет использования специального клапана, работающего в зависимости от заданных режимов.

    Различают две группы термостатических смесителей: механические и электромеханические. В механических смесителях температура воды поддерживается за счет биметаллического элемента, который меняет свои размер и форму в зависимости от температуры. В электромеханических смесителях установлен электрический датчик температуры, и ручка регулировки воды температуры оказывает воздействие на электрическую, а не на механическую часть, после чего электрический элемент приводит в действие механический регулятор подачи воды.

    Кроме того, на многих моделях смесителей этого типа присутствуют температурные предохранители, которые максимально снижают вероятность обжечься горячей водой при регулировке. Эта модель особенно заинтересует большие семьи с маленькими детьми и людьми пенсионного возраста. Также, модели термостатических смесителей эстетичны и обладают красивым внешним видом.

    Из недостатков выделяется тот факт, что смеситель работает только в случае наличия воды в обоих трубопроводах. Однако производители уже исправляют эту ситуацию – существуют модели с переключателями, которые позволяют вручную открыть нужный поток. Стоит отдельно отметить высокую стоимость этого типа смесителей.

    4. Бесконтактный

    Включение бесконтактного смесителя происходит автоматически, без физического контакта. Отсутствуют привычные краны, ручки и вентили, вместо них за подачу и выключение воды отвечают специальные инфракрасные датчики, реагирующие на движение в радиусе нескольких сантиметров. Сенсор может получать энергию как от сети, так и от батареи питания. За регулирование температуры воды отвечает небольшой винт, находящийся снаружи или под корпусом.

    Из очевидных плюсов этого типа смесителей можно сразу выделить удобство в использовании,безопасность, значительную экономию воды.

    Читайте также:  Арт-деко в современной спальне

    Однако присутствуют и минусы – непрактичность использования в некоторых условиях, например, если нужно наполнить водой большую емкость. Также, регулировании температуры требует больше усилий, чем в случае с конкурентными видами смесителей. Поэтому этот вариант больше подходит для ресторанов и кафе, чем для кухни или ванны в квартире. Не очень приятным сюрпризом будет и цена: данный тип смесителей дороже, чем все остальные типы, и цена хорошего варианта может достигать 30 000 рублей.

    Выбор смесителя для кухни

    Как правило, основное отличие кухонных смесителей от тех, которые устанавливаются в ванной комнате, – это длина излива. Высоту излива смесителя следует выбирать, исходя из глубины мойки. Если мойка глубокая, то излив приобретается средней или небольшой высоты для того, чтобы избежать разбрызгивания воды. Если же мойка недостаточно глубокая, то излив должен быть высоким. Это поможет при наборе воды в большую емкость и при мытье габаритной посуды. Поворотная конструкция излива, в отличие от литой, также значительно облегчает мытье посуды. Однако ценовая планка у таких смесителей стоит выше.

    Выбор смесителя для ванной

    Смесители для ванной комнаты чаще всего имеют гибкую подводку с душевой лейкой и крепятся к стене. Такое решение является универсальным, в случае, если ванная комната маленькая – нет необходимости покупки смесителя и для раковины, и для ванной. В продаже также часто встречаются смесители без излива, то есть изделия каркасного типа.

    • Существуют разные виды смесителей, для ванной и душевой кабины больше всего подходит термостатический вариант, так как он позволяет бесперебойно подавать воду заданной температуры, тем самым снижая до минимума вероятность ожогов при настройки температуры. На большинстве подобных моделей существует ограничитель по температуре.
    • В маленькой ванной комнате сантехника часто располагается рядом друг с другом, из-за недостатка места.В данном случае удобно установить универсальный смеситель, часто снабженный длинным изливом (от 30 сантиметров и более). Подобная установка позволяет одновременно использовать смеситель и для раковины, и для ванны.
    • При покупке смесителя для ванной производители отдают предпочтения моделям из хрома и латуни, так как эти материалы считаются наиболее надежными и удобными. Рекомендуется обращать внимание на смесители с хромированным покрытием, потому что устройства из латуни часто покрываются специальной эмалью или никелем. Несмотря на то, что эмалевое покрытие придает красивый блеск смесителю, оно может повредиться при эксплуатации, а никель может вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей.

    Материал имеет значение?

    На этот вопрос мы сразу дадим ответ – конечно, материал имеет большое значение при выборе смесителя. И чтобы не ошибиться, давайте рассмотрим несколько вариантов.

    Смеситель из металлических сплавов. Недорогие бюджетные смесители обычно изготавливаются из сплава кремния с алюминием – силумин. Что касается более лучшего качества, то здесь смело можно рекомендовать более прочные, долговечные и надежные изделия из бронзы и латуни.

    Пластик относится к материалам невысокой ценовой категории, он устойчив к высоким температурам и химическим моющим средствам, а также «не боится» воды и считается достаточно прочным. Но у него есть один минус: к сожалению, смесители из пластика имеют непродолжительный срок службы.

    Керамические смесители. В данном случае керамика – не самый лучший вариант, она красивая и эстетичная, но, увы, непрактичная. Она довольно хрупкая и может часто ломаться при активном использовании.

    Смесители с металлическим корпусом, но чьи внутренние элементы изготовлены из керамики, считаются одними из самых практичных и надежных. Они имеют длительный срок службы, не откладывают минеральные отложения внутри корпуса, а также влагоустойчивы.

    Выбор смесителя – делаем выводы

    Чтобы не жалеть о покупке, нужно понимать,где и с какой целью будет использоваться смеситель. Если вы приобретаете изделие на кухню, то оптимальным вариантом будет однорычажный смеситель с большим изливом, для умывальников или раковин лучше взять двухвентильный смеситель, а для душа – термостат с удобными функциями регулирования давления и температуры воды.

    На заметку. Если изделие покрыто матовым хромом, оно дольше сохранит свой привлекательный вид. А при наличии аэратора на кончике излива, вы не только будете наслаждаться мягкой, очищенной водой, но еще и сэкономите на коммунальных платежах.

    Надеемся, что с помощью наших советов вы выберете тот самый смеситель, который прослужит вам и вашей семье долгие годы.

    Как правильно варить электросваркой

    В частном доме, на даче, в гараже и даже в квартире — везде есть немало работ, требующих сварки металла. Особенно остро эта необходимость ощущается в процессе стройки. Тут особенно часто требуются что-то подварить или отрезать. И если отрезать еще можно болгаркой, то надежно соединить металлические детали кроме сварки нечем. А если стройка ведется своими руками, то и сварочные работы вполне можно сделать самостоятельно. Особенно в тех местах, где красота шва не требуется. О том, как правильно варить сваркой, расскажем в этой статье.

    Азы электросварки

    Сварное соединения металла на сегодня — самое надежное: куски или детали сплавляются в единое целое. Происходит это в результате воздействия высоких температур. Большинство современных сварочных аппаратов для расплавления металла используют электрическую дугу. Она разогревает металл в зоне воздействия до температуры плавления, причем происходит это на небольшой площади. Так как используется электрическая дуга, то и сварка называется электродуговой.

    Это не совсем правильный способ сварки)) Как минимум, вам нужна маска

    Виды электросварки

    Электрическая дуга может образовываться как постоянным, так и переменным током. Переменным током варят сварочные трансформаторы, постоянным — инверторы.

    Работа с трансформатором — более сложная: ток переменный, потому сварная дуга «скачет», сам аппарат — тяжелый и громоздкий. Еще немало напрягает шум, который издает при работе и дуга и сам трансформатор. Имеется еще одна неприятность: трансформатор сильно «садит» сеть. Причем наблюдаются значительные скачки напряжения. Этому обстоятельству очень не рады соседи, да и ваша бытовая техника может пострадать.

    Инверторы в основном работают от сети 220 В. При этом они имеют небольшие габариты и вес (прядка 3-8 килограммов), работают тихо, почти не оказывают влияния на напряжение. Соседи и не узнают, что вы начали пользоваться сварочным аппаратом, если только не увидят. К тому же, так как дуга вызвана постоянным током, она не прыгает, ее проще перемешать и контролировать. Так что если вы решили научиться сваривать металл, начитайте со сварочного инвертора. О выборе инверторного сварочного аппарата читайте тут.

    Технология сварочных работ

    Для возникновения электрической дуги необходимы два токопроводящих элемента с противоположными зарядами. Один — это металлическая деталь, а второй — электрод.

    Электроды, которые используются для ручной электродуговой сварки, представляет собой сердечник из металла, покрытый специальным защитным составом. Бывают еще графитовые и угольные неметаллические сварочные электроды, но они используются при специальных работах и начинающему сварщику вряд ли пригодятся.

    При касании электрода и металла, имеющих разную полярность, возникает электрическая дуга. После ее появления, в том месте, куда она направлена, начинает плавиться металл детали. Одновременно плавится металл стержня электрода, переносясь с электрической дугой в зону плавления: сварную ванну.

    Как образуется сварная ванна. Без понимания этого процесса вы не поймете, как варить металл правильно (Чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

    В процессе также горит защитное покрытие, частично плавясь, частично испаряясь и выделяя некоторое количество раскаленных газов. Газы окружают сварную ванну, защищая металл от взаимодействия с кислородом. Их состав зависит от типа защитного покрытия. Расплавленный шлак также покрывает металл, способствуя еще и поддержанию его температуры. Чтобы правильно варить сваркой, необходимо следить за тем, чтобы шлак покрывал сварную ванну.

    Сварной шов получается при движении ванны. А двигается она при перемещении электрода. В этом и заключается весь секрет сварки: нужно с определенной скоростью передвигать электрод. Важно также в зависимости от требующегося типа соединения правильно подбирать его угол наклона и параметры тока.

    По мере остывания металла на нем формуется корка шлака — результат горения защитных газов. Она также защищает металл от контакта с кислородом, содержащимся в воздухе. После остывания его оббивают молотком. При этом разлетаются горячие осколки, потому защита глаз обязательна (надевайте специальные очки).

    Как научиться варить сваркой

    Начинается все с подготовки рабочего места. Безопасности при работе с электросваркой необходимо уделять повышенное внимание: тут есть возможность получить травму и от электричества, и от высоких температур. Потому к подготовке отнеситесь серьезно.

    Учится варить электросваркой удобнее на толстом куске металла: на нем лучше практиковаться. Кроме него и сварочного аппарата, понадобятся краги (толстые перчатки) и маска сварщика. Также необходима плотная одежда, защищающая все тело, прочная обувь толстой кожи. Они должны выдерживать попадание искры и окалины. Нужна будут также молоток и металлическая щетка для того, чтобы сбивать шлак. Для защиты глаз при этом нужны будут очки.

    Как подключать электрод

    Сварочные работы для начинающих проще будет проводить, если взять универсальный электрод диаметром 3 мм (3,2 мм, если точно). Они стоят дороже, но работать с ними легче. После того как вы научитесь варить металл, можно будет попробовать использовать более дешевые, но начинать лучше с этих.

    Электрод вставляется в держатель, закрепленный на одном из сварочных кабелей. Есть два типа фиксаторов — пружинный и винтовой. Если держатель электрода пружинный, нажимаете на клавишу на ручке и в появившееся гнездо вставляете электрод. При винтовом зажиме ручка вращается. Раскручиваете ее, вставляете электрод и зажимаете. В любом случае он не должен шататься. Установив электрод можно подключать кабели.

    На сварочном аппарате постоянного тока есть два выхода: положительный и отрицательный. Также есть два сварочных кабеля:

    • один заканчивается металлическим зажимом-фиксатором — подсоединяется к детали;
    • другой — держателем для электрода.

    Какую полярность подключать для сварки зависит от типа работы. Если говорить об инверторах, то чаще плюс подключают на деталь, а минус подают на электрод. Такой вариант включения называют прямой полярностью. Но есть перечень работ, при которых подают обратную полярность: минус — на деталь, плюс — на электрод (например, для сварки нержавейки).

    Прямая и обратная полярность подключения на сварочном инверторе

    Прямая полярность обеспечивает лучший прогрев металла, что и необходимо для большей части соединений. Это объясняется тем, что электроны движутся от отрицательно заряженного полюса — при прямой полярности это электрод — к положительному — детали. При этом они дополнительно передают металлу свою энергию, повышая его температуру.

    Начало сварки: зажигаем дугу

    Как подключить электрод к инвертору разобрались. Теперь о том, как зажечь дугу. Возникает она при непосредственном контакте электрода и детали. Есть два способа:

    • чирканьем;
    • постукиванием.

    Из названия все ясно: в одном случае нужно провести электродом вдоль шва (чтобы не осталось следов), во втором — несколько раз стукнуть по детали кончиком электрода.

    Когда электрод новый, его кончик оголен, розжиг происходит легко. Если он уже был в работе, вокруг стержня образовалась стенка в несколько миллиметров из защитного покрытия. Это покрытие нужно отбить, несколько раз стукнув кончиком по детали.

    Оба способа розжига используются, тут выбирает каждый, кому как удобно. Этот навык — первый, который вам придется освоить, если вы хотите научиться пользоваться электросваркой.

    Потому берете несколько электродов, толстый кусок металла, и пытаетесь зажечь дугу. Как только у вас стало, получаться, можно приступать к следующему этапу обучения.

    Наклон электрода

    Основное положение электрода — наклоненное чуть к себе — на угол от 30° до 60° (смотрите рисунок). Величину наклона подбирают в зависимости от необходимого сварного шва и от выставленного тока. Ориентируются на состояние сварной ванны.

    Первое положение называется «углом назад». В этом случае ванна и расплавленный шлак движется за кончиком электрода. Его угол наклона и скорость движения должны быть такими, чтобы шлак успевал накрывать расплавленный металл. В таком положении получаем прогрев металла на большую глубину.

    Техника ручной дуговой сварки: положение электрода углом вперед и углом назад

    Бывают ситуации, когда металл сильно разогревать не нужно. Тогда угол наклона меняется на противоположный, шов и ванна «тянутся» за электродом. В этом случае глубина прогрева получается минимальной.

    Движения электрода

    Ответить на вопрос «как правильно варить электросваркой» просто: нужно контролировать сварную ванну. Для этого необходимо удерживать электрод на расстоянии 2-3 мм от поверхности металла и контролировать состояние и размер сварной ванны. Вот в этом и заключается мастерство сварщика.

    Сложность заключается в том, что одновременно приходится контролировать несколько параметров:

    • двигать электрод по одной из показанных на фото траекторий,
    • по мере выжигания опускать его чуть ниже, сохраняя постоянное расстояние в 2-3 мм;
    • следить за размерами и состоянием сварной ванны, ускоряя или замедляя движения электродом;
    • следить за направлением шва.

    Движения кончика электрода показаны на рисунке. Желающим научиться электросварке для домашнего применения все их осваивать не нужно, но два-три движения вам понадобятся: для разных ситуаций, швов и металлов.

    Еще один элемент техники ручной дуговой сварки: кончик электрода должен двигаться по одной из этих траекторий (или по какой-то похожей)

    Как научиться варить электросваркой? Отрабатывать движения на толстом куске металла. Получаются тогда не швы, а валики. Этот этап — начальный. На нем вы освоите элементарные навыки сварщика: научитесь контролировать расстояние от кончика электрода до детали, и при этом, двигать его по заданной траектории, следить за сварной ванной и шлаком в ней.

    Для этого берете толстый металл, мелом прочерчиваете на нем линию: по ней нужно будет уложить валик. Разжигаете дугу и начинаете осваивать движения, учась одновременно контролировать ванну. У вас получится не с первого, и, даже, не с десятого раза. Электродов изведете, наверное, с десяток. Когда техника ручной дуговой сварки будет отработана: валик будет равномерным, ширина и высота его постоянными (или почти), можно пробовать соединять детали.

    Похожие валики должны получаться у вас. Так вы сможете научиться правильно варить сваркой электродами

    Как правильно сваривать металл

    Научится правильно держать электрод и двигать ванну для хорошего результата недостаточно. Необходимо знать, некоторые тонкости поведения соединяемых металлов. А особенность заключается в том, что шов «тянет» детали, из-за чего их может перекосить. В результате форма изделия может сильно отличаться от задуманной.

    Читайте также:  Инверторные бензиновые генераторы: на 1, 2, 3 кВт и другой мощности, преимущества и недостатки, устройство

    Технология электросварки: перед началом наложения шва, детали соединяют прихватками — короткими швами, расположенными на расстоянии 80-250 мм друг от друга

    Потому перед работой детали закрепляют струбцинами, стяжками и другими приспособлениями. Кроме того делают прихватки — короткие поперечные швы, проложенные через несколько десятков сантиметров. Они скрепляют детали, придавая изделию форму. При сварке стыков их накладывают с двух сторон: так возникающие напряжения компенсируются. Только после тих подготовительных мероприятий начинают сварку.

    Как выбрать ток для сварки

    Научиться варить электросваркой невозможно, если не знать, какой выставлять ток. Он зависит от толщины свариваемых деталей и используемых электродов. Их зависимость представлена в таблице.

    Но при ручной электродуговой сварке все взаимосвязано. Например, в сети упало напряжение. Выдать необходимый ток инвертор просто не может. Но даже в этих условиях работать можно: можно медленнее двигать электрод, добиваясь хорошего прогрева. Если и это не помогло, меняете тип движения электрода — несколько раз проходя по одному месту. Еще один способ — поставить тоньше электрод. Комбинируя все эти методы можно добиться хорошего сварного шва даже в таких условиях.

    Как правильно варить сваркой вы теперь знаете. Осталось отработать навыки. Выбирайте сварочный аппарат, покупайте электроды и сварочную маску и приступайте к практике.

    Чтобы закрепить информацию и допускать меньше ошибок, посмотрите видео-урок по сварке.

    Как научиться варить инвертором самостоятельно: все детали и видео правильной сварки

    Сварка – не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Если выучить азы сварочного дела, то процесс обучения не займёт много времени, и уже через пару дней начинающий сварщик справится с изготовлением забора из профлиста или сваркой простейших металлоконструкций. Все азы – в нашем свежем материале.

    Если забить в поисковике фразу «Как варить сваркой правильно штучными электродами» или «Научиться варить», то появится несколько десятков статей и видео, где рассказывается и показывается, как сваривать металл самостоятельно инвертором. FORUMHOUSE обобщил материал. Выбрал самые полезные советы и расскажет новичкам, как освоить инверторную электросварку за несколько дней.

    • Теория для начинающих сварщиков
    • Видео, плюсы инвертора
    • Что нужно использовать, чтобы начать работать с инвертором
    • Видео, о преимуществах сварочной маски «хамелеон»
    • Основные виды и типы марок электродов
    • Какую выбрать и применить полярность
    • Как подобрать диаметр электрода
    • Два основных способа розжига электродов
    • Как правильно вести электрод и, под каким углом его держать
    • Видео, как пользоваться сварочным инвертором
    • Практика сварки для начинающих
    • Памятка новичка по сварке, какие требуются приспособления

    Теория сварочных работ

    Начинающий сварщик задумывается, какой сварочный инвертор купить, и какие нужны приспособления для сваривания металла электродами. Если отбросить профессиональное использование сварки, покупайте сварочный инвертор, а не трансформатор или полуавтомат.

    Плюсы инверторного сварочного аппарата, по сравнению с полуавтоматом и трансформатором:

    • Небольшой вес и габариты, в среднем инвертор весит 3-5 кг.
    • Простота использования для новичков.
    • Позволяет быстро освоить сварочное дело.

    О достоинствах инверторов можно рассказывать бесконечно, но лучше один раз увидеть, чтобы понять, какие плюсы есть у этого вида сварочного оборудования.

    Теперь расскажем, что за процесс идёт во время сварки металла и как оценивать результат. Есть две металлических заготовки разных размеров. К металлу через электрод и массу подводится постоянное напряжение от сварочного инвертора. Чтобы возникла электрическая дуга, необходимы два токопроводящих элемента с плюсом и минусом. При касании металла электродом, которые имеют разную полярность, зажигается электрическая дуга с выделением высокой температуры. Металл начинает плавиться и, одновременно, при движении, плавится металлический стержень электрода с особым покрытием – обмазкой.

    Также при сварке образуется защитный шлаковый слой сварочной ванны, который, затем, отбивается специальным молотком сварщика.

    После окончания сварки деталей, металл остывает, кристаллизуется и образуется прочное сварное соединение.

    Что нужно купить, чтобы приступить к сварке

    На этот вопрос отвечает статья – Инструменты и принадлежности для ручной дуговой сварки: базовый набор. Если кратко, то вам потребуются для начала сварки инвертором в домашних условиях:

    • Электроды.
    • Маска сварщика.
    • Краги или защитные перчатки.
    • Защитная курка, штаны и закрытая обувь.
    • Молоток сварщика и щетка для удаления шлака.

    О выборе маски для сварки металла специалист рассказывает в этом видео.

    Её неоценимый плюс, по сравнению с обычным защитным щитком с затемнённым стеклом, – сварщик видит свариваемые детали. Ему не нужно поднимать и опускать маску, т.к. «хамелеон» автоматически затемняется при появлении сварочной дуги и надёжно защищает глаза.

    При прекращении сварочного процесса стекло автоматически просветляется. Это упрощает работу. Новичок в сварке не нахватается т.н. «зайчиков» от яркой вспышки дуги, если не вовремя опустит маску с обычным стеклом.

    Какие бывают виды и типы электродов по маркам

    Если зайти в любой специализированный магазин по продаже сварочного оборудования и посмотреть на ассортимент, то глаза просто разбегаются от предложений разных типов электродов. Что купить?

    Выбирая электроды для сварки, обратите внимание на состав сердечника. Металл стержня должен быть идентичен свариваемому металлу. Есть электроды следующих видов. Для сварки:

    • Углеродистой и легированной стали
    • Для сваривания нержавейки и цветных металлов.

    Упростим выбор. В быту чаще всего сваривают обычный «черный» металл – профильные и круглые трубы, уголки, полосы, арматуру, швеллеры, двутавровые балки, трубы водопровода и т.д.

    Также обратите внимание на обмазку электродов. Есть четыре типа покрытий – основной, рутиловый, кислый и целлюлозный. Оставим за рамками данной статьи кислое и целлюлозное покрытие электродов. Для домашних работ сварщику достаточно электродов с рутиловым покрытием (марки МР-3 и ОК 63) и основным покрытием (марка УОНИ 13/55).

    Плюсы электродов с основным покрытием:

    • Подходят для сварки ответственных конструкций с высокими требованиями к качеству шва.
    • Шов пластичен и ударостоек.

    Недостаток электродов с основным покрытием:

    • Повышенные требования к чистоте поверхности свариваемого металла и обработке кромок деталей.
    • Для начинающих сварщиков более сложен повторный поджиг электрода.

    Плюсы электродов с рутиловым покрытием:

    • Металл меньше разбрызгивается.
    • Легкий повторный поджиг электрода.
    • Стабильность дуги во всех пространственных положениях.

    Какую выбрать полярность при сварке металла электродами

    Инвертор для ручной дуговой сварки выдает постоянный ток. Если посмотреть на переднюю панель аппарата, то вы увидите, что на ней находятся два разъёма для подключения сварочных кабелей с метками + и -.

    Прямая полярность: к плюсу аппарата подключается «прищепка», а к минусу держак.

    Обратная полярность: к плюсу аппарата подключается держатель электрода, а к минусу зажим «прищепка» — масса.

    Какую полярность выбрать? Об этот вопрос сломано немало копий. Если открыть учебные материалы по сварочному делу и спросить в интернете, часто можно услышать мнение, что на «прямой полярности» свариваемый металл лучше прогревается и проплавляется.

    При сварке, на контакте с плюсом, выделяется больше тепла, поэтому на обратной полярности, держак подключён к плюсу, провар всегда глубже. В результате, на обратной полярности лучше сваривать металл с толстыми стенками. Это — профильная труба, пластины, уголок с толщиной 4-5 мм. И наоборот, на прямой полярности надо сваривать тонкий металл, толщиной не более 1.5-2 мм, чтобы избежать проплавления стенок и появления дырок.

    Убедится в правдивости этого высказывания вы можете на практике. Возьмите сварочный инвертор, установите сварочный ток на 100 А. Подключите к разъёмам аппарата держатель электрода и массу и разрежьте металл, — пластину толщиной 4-5 мм, уголок или арматуру сначала на прямой, а потом на обратной полярности, не меняя силу тока и электрод диаметром 3 мм. Вы увидите, что на обратной полярности резка металла идёт быстрее.

    Как подобрать диаметр электрода для сварки металла разной толщины

    Запомните простое правило: диаметр электрода зависит от толщины свариваемого металла. Металл с толщиной меньше 1 мм обычно варят полуавтоматом или аргонодуговой сваркой, а не электродами. Для ориентира, ниже таблица: «Соотношение толщины стали к диаметру электрода».

    Совет начинающим сварщикам: рассчитать силу тока можно так: на каждый 1 мм диаметра электрода нужно примерно 30 А силы тока. Т.е. для электрода «тройки» выставляйте ток около 90-100 А.

    Как разжечь электрод

    Существует два способа. Вариант один: разжечь электрод – впритык (касанием). Вариант два: чирканьем. Способы понятны из фото ниже.

    Второй способ похож на разжигание спички об спичечный коробок. Первый способ иногда заменяют легким постукиванием об заготовку. Когда электрод новый и на кончике виден металл стержня, зажигание дуги происходит легко.

    Если электрод был в работе, то вокруг стержня может появится наплыв из обмазки. Защитное покрытие электрода не проводит электрический ток. Поэтому его нужно отбить, несколько раз постучав кончиком электрода по свариваемой детали. Легкий розжиг электрода нарабатывается навыком, доведённым до автоматизма.

    Как вести электрод и правильный угол наклона электрода

    После розжига дуги контролируйте сварочную ванну. Удерживайте электрод на расстоянии 2-3 мм от поверхности свариваемых заготовок. Вы должны видеть и отделять сварочную ванну от шлака.

    Электрод держите под углом от 30° до 60°, одновременно сохраняя оптимальное расстояние, т.к. стержень плавиться. Контролируйте его положение и состояние сварочной ванны. Ускоряйте или замедляйте движение руки в зависимости от различных условий и случаев.

    Угол наклона электрода сварщик выбирает в зависимости от пространственного положения, сварного шва и выставленного тока. Чем быстрей вы ведёте электрод, тем меньше нагрев металла и величина провара. Если вести электрод медленно, то можно перегреть металл и прожечь дыру в изделии.

    Тренироваться самостоятельно новичку сначала нужно на толстом листе металла. Задача: научиться разжигать сварочную дугу и вести электрод по горизонтальной поверхности, чтобы получился качественный шов.

    После этого можно приступать к сварке в других пространственных положениях. Хорошим подспорьем для новичков станет видео – Сварка для «чайников» от FORUMHOUSE, в котором технический специалист Денис Замыслов расскажет об азах сварочного мастерства и выборе инверторного аппарата.

    Секреты и техника сварки инвертором для начинающих

    В этой части мы ответим на самые распространённые вопросы начинающих сварщиков.

    Я делаю забор из профлиста. Хочу приварить к столбам уголки. Раньше никогда сваркой не занимался. Опыта нет. Посоветуйте с чего мне начать, чтобы сделать надёжно, и как правильно варить сварочным инвертором?

    Советы от участника FORUMHOUSE с ником vodovoz:

    • Для сварки возьмите обычный бытовой сварочный инвертор.
    • Оптимальный диаметр электрода – 2.5 мм, «трешка» требует большего тока.
    • Разожгите электрод. Для этого чиркните им по ровной металлической поверхности.
    • Сварочный шов ведите восьмерками. Начиная снизу-вверх с шагом не более 1 мм.
    • Не варите изделие сразу от начала и до конца. Сделайте пару прихваток, чтобы металл не повело из-за нагрева разных сторон.
    • Если после сварки и отбивки шлака остались пустоты, проварите эти места еще раз.
    • Отбейте шлак. Береги глаза! Одевайте защитный очки или делайте это в сварочной маске хамелеоне.

    Самый ходовой электрод в быту – «тройка». Стандартные инверторы тянут «четверку», а больше вам и не надо. Менять и подбирать силу тока можно в процессе сварки, подбирая оптимальный режим. Выставите слишком много – прожжёте дырку, слишком мало – электрод прилипнет.

    В копилку знаний:

    • Сварочные швы бывают горизонтальные, вертикальные и потолочные.
    • Самый простой для новичков – горизонтальный.
    • Качественный вертикальный шов сделать особенно сложнее из-за некомфортных условий работы.

    Задача сварщика – «слепить» друг с другом две кромки свариваемого металла и наплавить сверху шва, расплавленный металл из стержня электрода.

    Чтобы приварить стальной уголок к металлическому столбу, лучше использовать струбцины или магнитные угольники. Если попросить друга помощи подержать заготовку, то он может нахвататься «зайчиков» и получить ожог из-за брызг расплавленного металла.

    А как точно определить оптимальный сварочный ток?

    Возьмите металлическую заготовку. Выставите ток побольше и варите. Если прожигаете металл, уменьшайте ток. Найдите ту силу тока, при которой вам будет комфортно варить без прожига металла. Опыт нарабатывается практикой. Потренируйтесь на ржавых кусках металла, набейте руку. После нескольких электродов, сожжённых на прихватках по ржавчине, потом, на хорошем металле, дело пойдет быстрее.

    Мой совет: тщательно зачищайте свариваемые детали и стыки от ржавчины и краски до чистого металла.

    Хороший совет. Ещё можно научится варить красивые швы на вертикале. После выполнения такой тренировки, горизонтальный шов становится идеальным.

    Выводы

    Задача первоначального обучения выполнена. Мы рассказали о базовых основах и технологиях сварочного дела инвертором для домашних мастеров. Повторим, возможность сделать красивые, ровные и качественные швы есть у каждого. Они получаются только при регулярной практике и сожжённых нескольких кг электродов.

    Советы начинающим сварщикам:

    1. Перед сваркой не забывайте о применении средств защиты. Очень важно! Не варите без маски, краг и специальной одежды – сварочного костюма, материал которого не прожжёт искрами и брызгами раскалённого металла, иначе вы можете повредить глаза или получить ожёг открытых участков тела.
    2. Электроды храните в сухом месте. Не варите отсыревшими электродами или электродами с отбитой обмазкой. Высушить электроды можно в электрической печи или в бытовой духовке.
    3. Чем больше вы тренируетесь и используете металла и электродов, тем качественнее получаются сварные швы. Начав со сварки забора из профнастила, со временем, вы перейдете к более сложным работам. Сварке арок, теплиц, откатных и распашных ворот, калиток, козырьков над домом, самодельных инструментов и приспособлений, которые применяются в домашней мастерской.
    4. Особенно сварка пригодится при строительстве дома, если предполагается работа с металлоконструкциями и используются трубопрофиль, арматура, уголок, швеллер и т.д.

    Узнать больше о правильной сварке инвертором вы можете в теме Обучение работе со сварочным аппаратом.

    • Сварочные работы. Секреты мастерства: как выбрать сварочный аппарат, на каком токе варить разные металлы.
    • 4 сварочных лайфхака для «чайников»: как сделать пенал для хранения электродов, как срастить сварочные кабели и выбрать оптимальную длину для выполнения разных работ.

    В видео – Делаем зеркало в стиле стимпанк: как варить рамку электросваркой для зеркала, как работать с металлом, полезные приспособления для мастерской.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *