Как стирать боксерские перчатки и бинты: в машинке и вручную, как ухаживать и хранить

Можно ли стирать боксерские перчатки и как?

Боксеру не обойтись без своей экипировки. Неотъемлемой ее частью являются боксерские перчатки, защищающие спортсмена и его «противника» от травм в период тренировок и поединков.

Перчатки имеют сложную конструкцию, включающую в себя несколько слоев, имеют наполнитель. Наружный слой выполняют из натуральной кожи или, в бюджетных моделях, из заменителя кожи.

Для продления срока службы дорогостоящего предмета экипировки требуется соблюдать правила эксплуатации.


Простые правила использования продлят срок службы изделия:

Если пришлось постирать: правила

Чаще всего такое решение приходит, когда вещь начинает издавать выраженный запах пота (риск столкнуться с таким побочным эффектом снижают бинты, но ими подчас забывают пользоваться). Не избежать стирки и по прошествии уличных боёв. Что же делать? Вероятность покупки новых перчаток уменьшится при следовании нехитрым правилам:

  • стираем только в воде с температурой, приближённой к температуре тела и со щадящим гелем;
  • не выкручиваем и не отжимаем – лишь слегка приминаем ко дну тазика;
  • если решились на машинную стирку – выбираем режим без отжима на минимальной температуре, используем жидкое средство.

Главное условие стирки без потерь – быстрота всех манипуляций, исключающая долгий контакт с водой.

Совет! Под рукой не оказалось специальных средств для стирки? Помыть их можно детским шампунем. Или «взрослый», но без излишков химии.

Главное условие стирки без потерь – быстрота всех манипуляций, исключающая долгий контакт с водой.

Проблемы неправильно обустроенных проемов в деревянных домах

Оконные и дверные проемы в доме из бруса требуют особого внимания на этапе обустройства. Считаться здесь надо, в первую очередь, со склонностью стенового материала к интенсивной усадке. Она происходит в первые месяцы после строительства коробки. Если этот момент упустить из виду, или подойти к нему безответственно – гарантированно будут проблемы. Причем, некоторые из них, исправить будет не просто проблематично и дорого, а даже невозможно.


Как видно из представленного перечня, проблем немало. Некоторое из них катастрофические – могут полностью свести на нет все вложение средств и времени в строительство деревянного дома.

Сруб с проемами и чистовой обсадой

Способ жив благодаря своей бюджетности и быстроте исполнения. Но по факту на деле оказывается русской рулеткой. Установленная в только что завершенный сруб чистовая окосячка с последующим заполнением проемов, часто выходит из строя и нуждается в переделке. Причем переделывать приходится не только саму обсадную коробку, но и окна, и двери.

Установленная обсадная коробка – частично спасает от изменения геометрии проемов, но не может гарантировать 100% успеха. В результате усадки размеры и форма могут измениться, что обычно исправляется на этапе монтажа. Если же окна и двери вставляются сразу, то в процессе усадки и изменения геометрии, могут быть повреждены и они.

К плюсам данного метода относят низкую стоимость, а также скорость выполнения работ. Клиент получает полный комплекс по оформлению и заполнению проемов сразу, силами этой же строительной бригады.

Даже установленная черновая коробка не всегда позволяет сохранить идеальную геометрию проема, поэтому на время усадки эти места усиливают монтажными бревнами. Почти обязательной эта процедура является для дверных проемов и больших окон.

Установка ручки и замка

Заключительным этапом работы является монтаж замочного механизма и рукоятки. Строительный рынок представлен большим ассортиментом фурнитуры. Изделия отличаются по цвету, форме, конструкции, принципу действия, способу монтажа. При выборе руководствуйтесь дизайном двери и стилем вашего интерьера.


Поставить входную дверь из высокопрочного металла – это значит, создать надежную защиту от внезапного проникновения в ваш дом.

Дверные и оконные проемы в деревянном доме из бревен или бруса

Ведь для того, чтобы устроить дверные или оконные проемы в стенах деревянного дома из бревен или бруса понадобится не так и много. Это отвес, длинная линейка (Чем длиннее, тем лучше. Вполне сгодится метровая ровная рейка), маркер или карандаш с толстым грифелем, молоток, гвозди и обычная бензо- или электропила.

На всякий случай так же стоит приготовить бруски 100х100 мм. в высоту помещения, то есть метра 2-2,5 длиной – о них чуть подробнее дальше.

Бывают случаи, когда при пропилке дверного или оконного проема стена деревянного дома начинает выгибаться в ту или иную сторону. В случае возникновения такой проблемы в этих брусках и стене дома на равных расстояниях друг от друга сверлят сквозные отверстия под болты. Затем подготовленные бруски приставляют к стене дома с обеих сторон (бывает достаточно только с внутренней стороны) от прогиба, и болтами стягивают выпершую часть кладки стены дома между брусками.

Устройство проемов в деревянных домах

Затем работы по пропилке проема в стене деревянного дома возобновляются, а после устройства окосячки эти бруски снимают, так как окосячка уже сама укрепляет оконный или дверной проем.

К сведению. Если ваш деревянный дом из бревен, то проемы необходимо устраивать, оставляя не по целому, а по 1/5 или по 2/3 бревна сверху и снизу проема. Это делается для того, чтобы окосячка оконных и дверных проемов в дальнейшем была выполнена правильно.

Устройство окосячки (обсады) в проеме

Подробнее об устройстве окосячки (обсады) оконных и дверных проемов, о применении черепного бруска и об установке окон и дверей в деревянном доме читайте в этой статье.

Важно. Перед пропиливанием проема убедитесь, что над будущим проемом располагаются цельные бревна или брусья, которые будут равномерно распределять будущую нагрузку на стены по разные стороны проема.

К сведению. Если сруб деревянного дома собран из клееного бруса, то при пропиливании возможно отслоение склеенных между собой досок. Для избежания этой проблемы к стенам дома с обеих сторон от устраиваемого проема приколачиваются доски.

Читайте также:  Лучший клей для резины: чем приклеить к металлу, пластику и дереву, сколько сохнет

Дверной проем в деревянном доме из бруса

Затем между несущими вертикальными стойками устраивается каркас для будущего окна или двери, а остальные участки стены снова зашиваются.

Установка деревянной двери

Инструменты для монтажа дверей.

Наиболее естественно сочетается с домом из брусового сруба дверь, изготовленная из деревянного полотна с деревянной коробкой. Такая конструкция находит наиболее широкое распространение. Установка такой системы подразумевает несколько основных этапов.

Первый шаг в изготовлении — разметка дверного проема в стене. Это очень ответственный этап, так как излишнюю выборку бруса исправить впоследствии будет очень сложно. Лучший вариант — наличие дверной коробки, которую предусматривается устанавливать, что даст ее точные установочные размеры. Проем должен располагаться от угла дома на расстоянии не менее 1 м, с каждой стороны коробки следует прибавить компенсационный зазор (55 мм — сбоку, 80 мм — сверху).

Следующий шаг — пропиливание дверного проема в стене при помощи болгарки строго по разметке. На середине торцов брусьев делается вертикальный паз с шириной 50 мм и глубиной 60 мм по всей высоте проема с обеих сторон. Аналогичный паз выбирается на вертикальных стойках дверной коробки. В паз вбивается брус (вершник), который будет стыковать коробку со срубом.

Третий шаг — закрепление дверной коробки. Вертикальные стойки коробки плотно надеваются на вершники и крепятся шурупами. Зазор между срубом и коробкой заполняется теплоизоляционным материалом и герметизируется монтажной пеной. После этого можно делать последующий шаг — ставить дверное полотно на шарниры (2-3 штуки в зависимости от массы полотна). Сверху зазора между срубом и дверью закрепляется наличник (с внешней и внутренней сторон стены). Снизу устанавливается деревянный порожек из доски или бруса высотой не менее 20 мм.

Схема установки стальной двери в доме из бруса.

В процессе строительства может возникнуть ситуация, когда под действием усадочных явлений нарушается вертикальность стены и брусья смещаются относительно друг друга. В этом случае перед установкой двери необходимо провести выравнивание стены на участке монтажа. Проводится такая операция следующим образом.

Берутся две доски толщиной 20-25 мм, шириной около 10 см и длиной, немного превышающей высоту дверного проема. Доски прикладываются с обеих сторон стены, и в 4-5 местах сверлятся отверстия (через обе доски и всю толщину стены в брусе) — по концам досок и в средней части.

В отверстия вставляются болты, на которые наворачиваются гайки. Поочередно затягивая гайки, производят выпрямление брусьев сруба за счет плоскости параллельных досок. После выпрямления стены проводится установка дверной коробки по описанной технологии.

В процессе строительства может возникнуть ситуация, когда под действием усадочных явлений нарушается вертикальность стены и брусья смещаются относительно друг друга. В этом случае перед установкой двери необходимо провести выравнивание стены на участке монтажа. Проводится такая операция следующим образом.

Окосячка дверей и проемов в деревянном доме

Несмотря на ряд преимуществ, которыми обладает постройка из древесины, деревянный дом отличается некоторыми недостатками. Это – и легковоспламеняемость древесины, снижающая пожарную безопасность деревянной постройки, и подверженность воздействию климата и разрушению структуры древесины вредителями, и усадка дома, проявляющаяся во время эксплуатации дома. Большинство недостатков можно устранить с использованием специальных химических пропиток, антисептиков и защитных лакокрасочных покрытий. Усадку здания следует учитывать при строительстве и использовать компенсирующие элементы конструкции, например, предусматривать правильную окосячку дверей и окон. Установка двери в окосячку означает изготовление коробки из бруса, окаймляющего дверной проем. Для любого дома, возведенного из дерева, окосячка двери в срубе или окосячка двери в брусовом доме обязательна. Она носит защитную функцию, упреждающую деформацию дверной конструкции в процессе усадки древесины. Окосячка дверей и окон оберегает стены в проемах от искривления в простенках и видимого выпячивания, еще укрепляет стены дома из дерева.

  • порода древесины, из которой заготовлены пиломатериалы;
  • толщина сруба;
  • сезон заготовки, природная влажность древесины, технология и качество сушки.

Для дверей

  • Подготовка проема. Если он в стене заранее не обустроен, производится ее разметка и вырезание прямоугольного сегмента. На данном этапе готовятся пазы для соединения с коробом двери.
  • Обработка косяка. Данная технология подразумевает, что он – окосячка дверных проемов. Соответственно, производится выборка древесины под пазы.
  • Помещение короба в проеме.
  • Установка горизонтальных распорок (нижней и верхней).
  • Уплотнение обсады мягким утеплителем. Как вариант – льняное волокно. Работа проводится так, чтобы исключить фиксацию окосячки в проеме; она должна оставаться свободной.
  • Демонтаж распорок.
  • Обработка древесины огнебиозащитным препаратом.
  • Крепление наличников.

Иные технологии обустройства дверной обсады сложны в реализации. Учитывая важность данного элемента для дома, работу целесообразнее доверить профессионалу.

  • Какая именно дверь будет устанавливаться в проеме. Для деревянных домов выбор есть – металлоконструкции (вход), пластиковые, филенчатые, даже стеклянные полотна. В соответствие с этим, изготовление окосячки имеет свои особенности.
  • Для межкомнатных дверей порожек делается не всегда, но на входе в дом он – обязательный элемент.
  • Стальные блоки монтируются по той же схеме, что и окна ПВХ – со «скользящим» лафетом обсады.
  • Учитывая специфику обустройства проемов в деревянных домах, пластиковые окна целесообразнее заказывать после подготовительных работ, по конечным размерам.
  • Установка обсады в новом строении всегда проводится до конопатки сруба.

Обсада под старину (с наличниками)

Классическая еврообсада обжигается и состаривается методом браширования (при обработке удаляются мягкие волокна верхнего слоя, поверхность становится шероховатой, но полированной). Возможен профиль Т и П типа, выборка четверти, расширение проема. Деревянные наличники выполняются в таком же стиле.

Читайте также:  Какая чугунная ванна лучше?

  1. в стене выпиливается проем
  2. на боковинках проема формируется шип или выбирается паз
  3. проем утепляется джутовой лентой
  4. в нижней части проема укладывается ветровой брусок и монтируется подоконник
  5. устанавливаются стояки
  6. монтируется вершник
  7. свободное место над вершником заделывается мягкий утеплителем

Соединение «в колоду»

При этом виде соединения все делается в зеркальном отражении – в бревнах обрабатывается шип, а в косяках – паз. Сборка окосячки производится в том же порядке.

Проемы для дверей и окон вырезают либо после того, когда сруб будет полностью собран, либо в процессе его строительства. Если строение планируется эксплуатировать после окончательной осадки, тогда лучшим вариантом будет вырезание проема после всех строительных работ. В противном случае, возможен способ выборки проема непосредственно в процессе возведения деревянных стен.

Форум Вольных плотников

Ну’с господа плотники, какие буду предложения по подготовке дверных и оконных проемов? Что лучше обсадной брус или косяк (тот который окосячка)?

Косяк:1. Снизу подушка, она же подоконник2. На концах бревен в проеме — забривка (ШИП то есть).3. В боковинах (плахи шириной

диаметр бревен в проеме) делается ПАЗ.4 Сверху навершникВсе замкуется в распор.

Все элементы косяка отстрагиваются под чистовую

Обсадной брус пришел из Европы.

Окосячка защищает проемы от давления сверху и создают зазор, необходимый для усадки.

Как сделать проемы в перегородках из деревянного каркаса

Чтобы сделать проем в такой стене, надо удалить одну или несколько деревянных стоек и заменить их дверной коробкой, которая должна выдержать массу сухой штукатурки и двери. Коробка — это жесткая конструкция, соответствующая размерам двери и ее раме. Коробку приобретают до установки двери, чтобы убедиться, что она подходит по размерам. Если стена несущая, необходима временная поддержка стены. Техника та же, что и при выполнении проема во внешней стене из деревянных стоек. Решите, где будет находиться дверь, и нанесите ее размеры на стену. Внутри намеченного контура сделайте пробное отверстие в сухой штукатурке и определите нахождение стоек. Если положение проема задается не слишком строго, то лучше, чтобы одна вертикаль проема совпала со стенным брусом. Этот брус можно в дальнейшем использовать как элемент дверной коробки. Обычно приходится удалять сухую штукатурку дальше стенного бруса, выходя за пределы дверного проема. В этом случае придется ставить новые брусья, чтобы сделать новые боковины проема. Каждая из этих стоек должна быть усилена дополнительными брусьями. Их прибивают к внутренним сторонам вертикальных стоек дверной коробки. Верх дверной коробки делают из короткого поперечного бруса — верхней поперечины. Если стена не несущая, верхнюю поперечину можно сделать из одного деревянного бруса, для несущей стены потребуется более мощный брус. Короткие бруски, вставленные между верхней поперечиной и перекладиной стенной конструкции, создадут поверхность, которую заделывают сухой штукатуркой. Таким образом, крепче держится верхняя поперечина. Удалив сухую штукатурку от краев стоек, вам нужно будет подготовить поверхность для новой штукатурки. Набейте на внутреннюю поверхность стоек брусья 100 на 25 мм вровень с поверхностью коробки. Чтобы соединить старый слой сухой штукатурки с новым, потребуется заранее смешанный порошок. Так удобнее работать, потому что такая масса имеет однородную консистенцию. Чтобы ее нанести, требуется специальный аппликатор или шпатель, ленточный нож для укладки раствора в щель и губка для приглаживания штукатурки.

1. Как удалить сухую штукатурку и вертикальные брусья. Уберите все электрические соединения с поверхности намеченного проема, снимите плинтус. Нанесите на стену размеры проема и вырежьте ножовкой сухую штукатурку за ближайшим вертикальным брусом. Если у вас электрическая пила, наденьте на лицо маску. Распилите посередине вертикальный брус, который проходит по центру проема, удалите с распиленных половин гвозди, оставив на месте верхнюю и нижнюю перекладины.

2. Как установить вертикальные брусья. Вырежьте два наружных и два усиливающих бруса из досок размером 100 на 50 мм, чтобы вставить их между верхней и нижней поперечными планками. Отметьте положение проема на нижней перекладине. Оставьте место для дверной коробки и косяков, прибавив по 6 миллиметров с каждой стороны. Отметьте положение новых вертикальных двойных брусьев. Проверьте положение отвесом и прибейте наружные вертикальные брусья к верхней и нижней перекладинам. Используйте по три 75-миллиметровых гвоздя на каждое соединение, два с одной стороны и один в середине с другой. Расположите внутренние укрепляющие брусья с внутренней стороны внешних и прибейте их к верхней и нижней перекладинам, используя по два гвоздя на каждое соединение. Сбейте два вертикальных бруса 100-миллиметровыми гвоздями на расстоянии 400 мм один от другого.

3. Как вставить верхнюю поперечину и скрепляющие бруски. Вырежьте перекладину из бруса 100 на 50 мм, чтобы вставить ее между двойными вертикальными брусьями. Отметьте положение верхней поперечины на вертикальных брусьях, отмеряя это расстояние от пола: высота дверной коробки и косяков плюс 6 мм для соединения. Отрежьте два коротких бруска от выброшенных деревянных брусьев. Их длина должна соответствовать расстоянию от верхней перекладины до верхней поперечины. Прибейте короткие бруски к длинным, используя 100-миллиметровые гвозди. Поместите верхнюю поперечину между длинными вертикальными брусьями, проверьте уровень и выложите, если надо, прокладку. Закрепите поперечину, прибив ее к коротким брускам и к длинным вертикальным брусьям. Вырежьте секцию нижней перекладины между укрепляющими вертикальными брусьями и приведите в порядок пол, если надо.

Читайте также:  Мебель из шпона, плюсы и минусы материала, правила выбора изделий

4. Как зафиксировать новую сухую штукатурку. Вырежьте два дополнительных вертикальных бруса, чтобы вставить их между нижней и верхней перекладинами, и прибейте их к вертикальным брусьям образованного проема. Измерьте расстояние между старой штукатуркой и внутренним краем проема с каждой стороны и отрежьте два куска штукатурки этого размера. Поставьте один пласт в нужное положение, если он тяжелый, подложите под него два бруска, чтобы облегчить работу. Начиная сверху, вбивайте специальные гвозди для сухой штукатурки в вертикальные брусья на расстоянии около 200 мм. В край сухой штукатурки гвозди вбивают, отступив 9 мм. Отрежьте кусок штукатурки для верхнего прогала и прибейте его таким же способом. Шляпки гвоздей вбивайте глубоко в штукатурку, чтобы потом легче было заделывать поверхность.

5. Отделка соединений. Отрежьте полосы соединительной ленты длиной, соответствующей длине каждого соединения, прибавив 50 мм по краям. Опустите их в воду, чтобы они набухли. Используя аппликатор, положите соединительное вещество между листами старой и новой штукатурки. Начиная с верха каждого соединения, запрессовывайте набухшую ленту во влажное соединяющее вещество, вдавливая ленту в соединение с помощью специального ножа. Загладьте соединения. Заложите углубления гвоздей шпаклевкой. Затем положите еще два слоя шпаклевки, давая высохнуть шпаклевке, перед тем как наложить следующий. Когда высохнет последний слой, зачистите соединения стеклянной шкуркой, надетой на брусок, позаботившись о том, чтобы не повредить поверхность штукатурки.

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

3. Как вставить верхнюю поперечину и скрепляющие бруски. Вырежьте перекладину из бруса 100 на 50 мм, чтобы вставить ее между двойными вертикальными брусьями. Отметьте положение верхней поперечины на вертикальных брусьях, отмеряя это расстояние от пола: высота дверной коробки и косяков плюс 6 мм для соединения. Отрежьте два коротких бруска от выброшенных деревянных брусьев. Их длина должна соответствовать расстоянию от верхней перекладины до верхней поперечины. Прибейте короткие бруски к длинным, используя 100-миллиметровые гвозди. Поместите верхнюю поперечину между длинными вертикальными брусьями, проверьте уровень и выложите, если надо, прокладку. Закрепите поперечину, прибив ее к коротким брускам и к длинным вертикальным брусьям. Вырежьте секцию нижней перекладины между укрепляющими вертикальными брусьями и приведите в порядок пол, если надо.

Виды окосячек и особенности их устройства

Окосячка оконных проемов делается после первичной усадки дома. Так, брусовой дом должен отстояться минимум год. За это время можно обработать стены антисептиками, положить черновой пол. Но решение это сугубо индивидуальное, ведь при изготовлении обсадных коробок получается очень много мусора – опилки, брызги масла с цепи бензопилы, способные испортить уже обработанные стены.

Обсада может делаться четырьмя различными способами:

    в закладной брусок – когда в стене дома выбирается паз, в который вставляется брусок, а поверх крепится коробка из досок;

в шип-монолит или Т-образная окосячка – когда в выбранный паз вставляется выпиленная Т-образная доска;

в колоду или П-образная обсада – когда на выпиленный шип надевается П-образный монолитный брус;

  • чистовая обсадная коробка – похожа на обсаду в закладной брусок, но вместо ровной доски используется Г-образная.
  • Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.

    В последнее время все большую популярность приобретает обсада с обратной четвертью.

    Это позволяет установить окна на одном уровне с внешней стеной, увеличив подоконник и не беспокоясь об откосах.

    Не стоит покупать уже готовую обсаду, ведь тогда придется подгонять проемы под нее, что выполнить гораздо сложнее. Если нет возможности сделать все самому, лучше пригласить специалистов, которые изготовят окосячку на месте.


    Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.

    Роль окосячки (обсады) и ее виды

    Что такое окосячка и для чего она нужна? Окосячка (обсада или обсадная коробка) — не что иное, как сборная деревянная рама со специфическим соединением, позволяющим конструкции не деформироваться при подвижках сруба. В обсадные коробки в дальнейшем монтируются окна или двери.

    Для наглядности рассмотрим общий вид оформления проемов обсадной коробкой:

    1 — обсадная коробка.
    2 — паз (можно использовать шип).
    3 — зазор на осадку (заполняется базальтовой ватой, джутом, мхом).
    4 — наличник.
    5 — шип (можно использовать паз)
    6 — уплотнение (прошитый льноватин).
    7 — четверть.
    8 — окно.
    9 — уплотнение (прошитый льноватин).

    Следующие функции в полной мере раскрывают вопрос предназначения окосячки:

    1. Обсада создает надежное соединения в проеме сруба.
    2. Создается необходимый компенсационный зазор между рамой и верхним бревном.
    3. Скользящее соединение защищает от деформации установленные окна и двери при осадке и иных подвижках сруба.
    4. Окна и двери без особых сложностей монтируются в окосячку.

    В зависимости от того, будет ли сруб в будущем обшит отделочными материалами или нет, выделяют два вида окосячки: «черновую» и «чистовую». Черновой тип допускает грубую обработку бревен и окосячки. Чистовой вариант предполагает, что обсада будет установлена без дальнейшей отделки сруба. Чистовая окосячка как с внешней, так и с внутренней стороны сруба оформляется наличниками. Под наличники в бревнах должны быть сделаны затесы. Для стен из лафета или бруса стесывание проемов под столярку не требуется.


    Что такое окосячка и для чего она нужна? Окосячка (обсада или обсадная коробка) — не что иное, как сборная деревянная рама со специфическим соединением, позволяющим конструкции не деформироваться при подвижках сруба. В обсадные коробки в дальнейшем монтируются окна или двери.

    Добавить комментарий