Сухая стяжка: классика, вариации на тему, опыт участников портала

Стяжка – чаще всего выравнивающий, распределяющий нагрузки слой, но в зависимости от разновидности и предназначения, также может служить в качестве дополнительной шумоизоляции и теплоизоляции, как один из элементов системы теплого пола. В некоторых ситуациях одновременно является финишным покрытием, например, в гараже или подсобных помещениях. Длительное время самой востребованной оставалась традиционная стяжка – заливка жидким бетонным раствором с последующим затвердеванием с контролем влажности. Сегодня все большее распространение получает сухая стяжка в нескольких вариантах исполнения, а пользователи FORUMHOUSE на базе классических технологий придумывают собственные и делятся результатами успешных экспериментов со всеми заинтересованными.

Содержание

Классическая сухая стяжка

Под сухой стяжкой понимается многокомпонентная система и способ создания напольного покрытия без мокрых процессов. Пирог пола состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет определенные функции.

Гидроизоляция – чаще всего толстая полиэтиленовая пленка, но в зависимости от типа основания, это могут быть и специализированные мембраны, и битумная, и наплавляемая изоляция. Последние два типа актуальны на плитных основаниях, когда речь идет о перекрытиях первого этажа с неотапливаемым подвалом или непосредственно по грунту.

Компенсационная (демпферная) лента – прокладка между стеной и основанием, с которой будет контактировать слой наполнителя. Имеющиеся в продаже разновидности изготавливаются из вспененного полиэтилена, могут иметь клейкую полосу для удобства монтажа и «юбку» из клеенки, спускающуюся на черновое покрытие. Замену готовой изоляции вырезают из подложек типа Изолона и других вспененных материалов толщиной в 5 – 10 мм. Ширина ленты должна быть больше предполагаемой толщины слоя стяжки, лишнее срежется. При финишной отделке лента закроется плинтусом, монтируемым на стену.

Наполнитель – ровный, утрамбованный слой сухой засыпки из мелких композитных материалов: керамзита и отсева, перлита (крупный вспученный песок), шлака, шлаковой пемзы и др. Чаще всего применяется керамзит разных фракций.

Черновое покрытие – листовые материалы, укладываемые поверх засыпки, они становятся основанием под финишную отделку. Это может быть ЦСП, ДСП, ОСП и подобные, но наиболее востребованы ГВЛ и ГВЛВ, в готовых системах сухой стяжки листы уже с монтажным пазом.

Технология укладки сухой стяжки

Монтаж сухой стяжки проводят по стандартному алгоритму:

Средняя толщина слоя сухой стяжки варьируется в пределах от 30 до 40 мм, при необходимости увеличения толщины до 60 мм черновое покрытие усиливают вторым слоем плит. Сухая стяжка дает надежное, прочное покрытие, выдерживающее рассредоточенные нагрузки до тонны на 1 м², а точечную нагрузку в 360 – 400 кг. Популярность этого способа объясняется характеристиками получаемого основания.

Кроме того, сухая стяжка привлекает простотой монтажа, скоростью и отсутствием мокрых и грязных процессов, отпадают бетономешалки, миксеры, неподъемные емкости с раствором и другие «прелести» заливки. Ограничением для сухой засыпки выступает наклон поверхности, также она не рассчитана на тяжелые перегородки, только легкие, каркасные. Хотя сухая стяжка «боится» влаги, а залив покрытие, придется его демонтировать, при использовании влагостойкого ГВЛ можно избежать этой опасности. В помещениях с повышенной влажностью (ванная, кухня) в качестве финишного слоя используют керамическую плитку. При соблюдении технологии подготовки основания и кладки покрытие получается герметичным.

Чтобы максимально удешевить сухую стяжку, форумчанин dusha82 решил черновое покрытие превратить в финишное, сэкономив на отделке.

Как и решил, пол буду делать по технологии сухой стяжки – насыпной, но с некоторыми доводками. Выбрал такой пол по нескольким причинам:

Насыпной пол – просто, быстро и относительно недорого. Теперь о доводках: сама сухая стяжка – выравнивание и черновой пол, но мне требуется (для экономии), чтобы и сразу финишное покрытие было, поэтому вместо гипсоволоконных листов я решил взять фанеру, в дальнейшем покрытую лаком, на первое время потянет. Выбрал два листа по 8 мм – фрезеровать под фальц более толстую, считаю сложнее. Но в процессе появилась одна проблема – когда насыпал керамзит и положил на пробу одну фанерку, выяснилось, что всё “шелестенье” керамзита прослушивается. Благо, под рукой был вспененный полиэтилен, звук прекратился, после того, как я его застелил под фанеру.

«Плавающая» сухая стяжка

От классической сухой стяжки она отличается основанием – дополнительным слоем под засыпку укладывается слой теплоизоляционных материалов: плиты ЭППС или минеральной ваты (жесткие). Плавающей стяжка называется потому, что засыпка изолируется от основания слоем утеплителя, а от стен демпферной лентой, а благодаря отсутствию жесткой связки, не подвергается деформациям. Такой пирог позволяет максимально звукоизолировать помещение, что особенно актуально в многоэтажках или частных домах для детских комнат и спален.

Монтаж плавающей сухой стяжки не отличается от монтажа классической, только добавляется укладка утеплителя, он настилается вплотную, швы проклеиваются скотчем. Форумчанин Alexcrab использовал плавающую стяжку именно с целью заглушить посторонние звуки.

Имеется железобетонное перекрытие, основная задача стяжки – звукоизоляция. Будет сухая стяжка по всей квартире (кроме кухни), делать буду «плавающую» на экструдированном пенополистироле, толщиной 30 мм. Также по полу идет проводка, мощная – в гофрированных трубах, маломощная – без, вся проводка проложена с запасом по сечению.

Учитывая, что основное предназначение плит – утепление, такая стяжка незаменима в холодных регионах или когда плита уложена прямо на грунт, или из подвала тянет сырость и холод.

Полусухая стяжка

При полусухой стяжке вместо керамзита или другого сухого наполнителя используется цементно-песчаная смесь с пластификаторами, фиброй и подобными добавками. Керамзит или перлит тоже может присутствовать в смеси или заменять часть песка. Главным же отличием полусухой стяжки от сухой является использование жидкости при приготовлении засыпки и отсутствие чернового слоя. Финишное покрытие укладывается непосредственно на затвердевшую стяжку в соответствии с технологией выбранного типа пола.

От обычной цементной стяжки полусухая отличается минимальным количеством используемой жидкости – ее хватает, чтобы запустить процесс гидратации, но замес получается практически сухой и выкладывается на основание, а не наливается. В процессе формовки получается ровный пол без разводов, не требующий доводки. Среди наших форумчан многие используют полусухую стяжку, как нечто среднее между сухой и обычной. Она выдерживает динамические и вибрационные нагрузки, которые противопоказаны сухому способу, но делается быстрее и с меньшими трудозатратами, чем заливка жидким раствором.

Я сам занимаюсь устройством таких стяжек, в Москве мы одни из первых, кто предложил данную технологию, хотя на нас дико смотрели из-за стоимости в то время. Как показывает практика, полусухой метод достаточно быстро вытесняет классический жидкий способ укладки. Полусухая стяжка обычно не требует дополнительного выравнивания наливными полами, ровнителями, а они стоят совсем не малых денег, хотя многое зависит и от мастеров-укладчиков.

Считаю, что на данный момент это оптимальный вариант стяжки: нет грязи, не надо беспокоиться, что зальешь кого-либо, нет проблем с доставкой, нет проблем с подъемом смеси на высоту, не надо переживать, где взять бетономешалку, можно на следующий день приступать к дальнейшим отделочным работам. Стяжка сделана на базе песка и цемента, даже если где-то и будут в дальнейшем утечки воды, она это переживет без проблем, ну и цена, по мне, приемлемая.

В отличие от сухой стяжки, полусухая нуждается в увлажнении в процессе затвердевания.

Увлажнять, хоть один раз, но надо! Чтобы цемент полностью набрал прочность, ему требуется влага, реакция происходит только при наличии жидкости (гидратация). Первый раз увлажнение проводят через пять дней – неделю после укладки, до этого срока в стяжке присутствует своя влага, и она набирает первичную прочность до 15 Мпа на сжатие. Этого, в принципе, достаточно для бытового пола, но желательно его повысить до 20 Мпа увлажнением.

Полусухую стяжку зачастую делают плавающей из-за высокой теплопроводности бетона – слой утеплителя позволяет значительно улучшить параметры теплосбережения помещения, если под стяжкой – слой изолятора. Кроме того, плавающая полусухая стяжка меньше подвержена деформациям, растрескиваниям и усадкам. А благодаря отсутствию прямого контакта между перекрытием, стеной и стяжкой, звукоизоляция тоже получается эффективная.

Вывод

В некоторых ситуациях единственно верным решением была и остается обычная стяжка по мокрому методу как максимально отвечающая условиям использования. И ничего тут не поделаешь с мокротой, грязью и остальными сопутствующими неудобствами. Там же, где не предусмотрены повышенные нагрузки и танцы сутками напролет, сухая стяжка и ее вариации могут стать достойной альтернативой.

Сухая стяжка – один из подходящих типов основания под инфракрасный пленочный пол, о котором рассказывается в статье «Инфракрасный теплый пол – от теории к практике». Чтобы тепло, сохраняемое полом, не улетучивалось через окна, прочитайте статью о деревянных евроокнах своими руками. В видео о работе с полом и стенами специалист продемонстрирует устройство легкой стяжки.

Как выровнять деревянный пол самовыравнивающиейся смесью или фанерой и осб плитой: Пошагово- Обзор +Видео

Любое деревянное покрытие имеет тенденцию с течением времени деформироваться. Натуральный материал в процессе эксплуатации просаживается, коробится, горбится и трескается.

Если такие проблемы возникли, и хозяева решили обновить полы, покрыв их ламинатом, плиткой или линолеумом, им предстоят подготовительные работы. Возможны разные решения.

Многие предпочитают демонтировать деревянное покрытие и сделать стяжку из бетонного раствора. Но есть и другой выход:……имеющийся деревянный пол можно выровнять, чтобы финишное покрытие легло на него ровно и без дефектов.

Подготовка к выравниванию

Выясним состояние пола
Прежде чем начинать реставрационные мероприятия, следует проанализировать состояние старого пола.

Но нередко на самих лагах и на внутренней стороне покрывающих их досок обнаруживаются дефекты, загнивания и трещины. Такие проблемные зоны необходимо заменить.

Иногда основание бывает повреждено насекомыми до такой степени, что древесина больше напоминает труху. В этом случае перекрытие придется заменить целиком. К счастью, такие ситуации встречаются довольно редко.

Выявляем отклонения

Следующий этап – определение отклонения деревянного покрытия от горизонтальной плоскости. Для этого потребуется максимально точный уровень (лучше лазерный), который размещают у наиболее высокого угла помещения. На все стены наносят метки, которые помогут выбрать наиболее подходящий способ выравнивания.

Определяем метод выравнивания

Всего их существует несколько. К ним относятся выравнивание:

Выравнивание деревянного пола

В том случае, когда целью работ является просто ровный и гладкий пол и не планируется застилать его чем-либо еще, часто используют способ механической циклевки.

Для этого имеется специальный одноименный агрегат, с помощью которого проводится обработка поверхности.

Циклевка своими руками

Как происходит процесс циклевки?

Теоретически процесс может быть выполнен вручную, без агрегата. Но такая работа может затянуться на долгий срок, да и качество ее будет не таким, как хотелось бы. Именно поэтому ручная обработка деревянной поверхности сегодня почти не используется.

Выравнивание пола под ламинат с помощью фанеры

Требуемое ровное покрытие можно получить с помощью фанерных листов. Благодаря их использованию получается достаточно гладкая поверхность, на которую позже можно стелить ламинат или укладывать керамическую плитку. Отлично подходит также под финишную отделку укладка линолеума.


Тот пол, что был, не слишком ровный и гладкий, после всех манипуляций окажется приподнятым сантиметра на три, но этого того стоит. Поверхность его станет действительно ровной. Для этого можно использовать любую фанеру. Правда, очень желательно, чтобы влажность ее соответствовала таковой помещения.

Чтобы достичь этого, листы купленного материала слегка сбрызгивают чистой водой с обеих сторон, и оставляют на пару суток в помещении, где планируется ремонт.

Разберем подробно ход работ

Доводочные операции

Главные работы закончены. Остались завершающие процедуры. Эти доводочные операции не обязательны, но весьма желательны.

Под ламинат на выравненное фанерой основание потребуется специальная подложка.

Выравнивание шпаклевкой с ПВА-клеем

Данная методика является довольно оригинальным способом выравнивания деревянного пола.

Для нее потребуются простые опилки и специальная шпаклевка, приготовленная с добавлением клея. Все составляющие довольно доступны по цене, а при разбавлении состава водой образуется прочный состав, надежно заполняющий все изъяны и дефекты.

Данный вид обработки подходит далеко не для всех напольных покрытий. Она не может обеспечить необходимый уровень, например, для настила ламината. Поэтому если в качестве финишного покрытия предполагается именно он, то на деревянное основание следует уложить также плиты ДС, гипсокартон или листы фанеры.

Рассмотрим порядок проведения необходимых процедур

  1. поверхность убирается и очищается;
  2. на пол помещают деревянные рейки;
  3. зазоры между рейками и полом заполняют смесью шпаклевки и увлажненных опилок.

Таких заливок делают несколько. Каждую новую наносят лишь после окончательного высыхания предыдущего. Процесс занимает примерно 48 часов. Когда поверхность пола становится достаточно ровной, можно переходить к чистовой отделке пола.

Специальные смеси для выравнивания пола

В настоящее время довольно высокую популярность получила методика выравнивания деревянного основания с помощью самонивелирующихся составов.

Такой вариант будет оптимальным в том случае, если планируется использовать в качестве финишного покрытия, например, ламинированный паркет. После использования такой смеси идеально ровным станет даже очень изношенный пол с дефектами. Основа пола приподнимется приблизительно на два-три сантиметра.

Читайте также:  Как выровнять стены: штукатуркой, шпаклевкой, гипсокартоном

Применение данного метода требует особенной подготовки старого деревянного пола.

Вам придется:

После проделанной подготовки на пол наносится грунтовка, обладающая хорошими показателями влагостойкости. Она будет способствовать лучшей адгезии имеющегося покрытия с новым составом. Нижние части стен изолируют строительным скотчем. Поставленная на нем метка будет служить уровнем для заливания смеси. Предусмотрительно постеленные и хорошо зафиксированные возле дверей пленки исключат растаскивание состава по всему жилищу.

Непосредственно процесс происходит следующим образом:

Современные материалы позволяют качественно отреставрировать старый деревянный пол, не прибегая к его замене, полной или частичной.

Любой человек, мало-мальски разбирающийся в строительных процедурах и умеющий пользоваться инструментом, в состоянии сделать это самостоятельно. Самое главное – строго придерживаться технологии, и выполнять все процедуры последовательно и аккуратно.


Выравнивание деревянных полов: укладка древесных плит, заливка жидких смесей или сухая стяжка

Подготовка поверхности

Так как слой из самовыравнивающейся смеси не может быть слишком толстым, при значительной неровности пола сначала выполняют стяжку на цементной (до 50 мм) или гипсовой (до 100 мм) основе. Для этого пол очищают от мусора и материалов, которые разрушаются при небольшом механическом воздействии. После этого по меткам выполняют стяжку и оставляют на некоторое время до полного высыхания. Продолжительность сушки зависит от толщины слоя, влажности раствора и параметров воздуха в помещении и составляет 10–30 суток.
После полного высыхания подготовленной основы можно приступать к работам с самовыравнивающейся смесью.

Классификация самовыравнивающихся смесей и их производители

Мелкофракционные самовыравнивающиеся смеси по основному составу делятся на:

Цементные (более дорогие, подходящие для внутренних и наружных работ) и гипсовые (только для сухих помещений) применяются, когда требуется идеально ровная и горизонтальная поверхность для напольного покрытия. Это базовые смеси. Полимерные сами служат финишным покрытием при устройстве глянцевых наливных полов.

Смеси разного состава предназначены для решения различных задач:

Двухкомпонентные полимерные смеси в своей основе бывают:

Широко распространены качественные, востребованные смеси на цементной основе «Weber.Vetonit», «Ceresit», «Боларс», «Горизонт» и др. Среди гипсовых можно выделить «Глимс», «Knauf», «Боларс». Наиболее известны среди грунтовок смеси Knauf, «Бетон-основа» и «Бетоконтакт». Для изготовления тёплых полов хорошо подходят смеси , «Альфапол». Для наливных полов используют смеси «Эпитал», «Тексил» и «Streamline Chemicals» (разные марки изготовлены на основе эпоксидных смол и полиуретана).

Готовим инструменты и материалы

Перед началом работ нужно приобрести (одолжить) необходимый инструмент и купить нужное количество упаковок смесей для чернового и чистового слоя по необходимости.

Инструменты и спецодежда

Так как некоторые смеси содержат вредные вещества, о чём порядочные производители указывают на упаковке, при работе с ними нужно защитить органы дыхания и кожу. Поэтому понадобятся: респиратор, резиновые перчатки, закрытая обувь. При выполнении финишного слоя или наливных полов, специалисты рекомендуют на обувь надевать подошву с шипами, которая не портит качество готовой поверхности.

Из инструментов вам понадобятся:

Высота иголок в валике должна быть на 1–2 мм больше толщины выравниваемого слоя, что необходимо учитывать при покупке.

Расчёт расхода сухих смесей

Чтобы не было лишних затрат, но смеси хватило на работу, нужно просчитать заранее расход для чернового и финишного слоя. Производители на упаковке, как правило, указывают расход сухой смеси на 1 м2 слоя толщиной 1 мм. Для чернового слоя нужно определить минимальную и максимальную толщину (в мм) и среднеарифметическое значение умножить на площадь комнаты, а полученный результат умножить на рекомендованный расход.

Например, разница между самой высокой и низкой точкой составляет 30 мм. Среднеарифметическая толщина выравнивания — 15 мм. Слой выше максимальной точки — дополнительно 10 мм.

Итого: толщина слоя 25 мм. Производитель рекомендует расход 1,6 кг/м2 на каждый миллиметр толщины слоя. Расход на 1 м2 составит 25 х 1,6 = 40 кг/м2. Площадь пола — 20 м2. Расход на черновой пол составит 40 х 20 = 800 кг сухой смеси. Полученное количество смеси нужно округлить до стандартной упаковки, которая в большинстве случаев равняется 25 кг. В нашем примере нужно купить 800 / 25 = 32 упаковки по 25 кг. Специалисты рекомендуют покупать материал с 10%-ным запасом, так как невозможно точно высчитать объём. Значит, для нашего случая нужно приобрести 35 упаковок.

Толщина финишного слоя принимается по рекомендациям к смеси. Рассмотрим пример для той же комнаты. Рекомендация производителя: 1,5 кг/м2 на 1 мм толщины слоя, толщина слоя максимальная — 5 мм. Итого: 5 х 1,5 / 20 = 150 кг смеси или 6–7 упаковок.

Выравнивание деревянного пола фанерой

Выравнивание деревянного пола фанерой это, наверное, самый простой и быстрый способ. Конечно, фанера не единственный материал, который можно использовать в качестве жесткого листового материала, есть еще ОСБ, ДСП и т.д. Но она как нельзя лучше подходит для этой цели, поэтому в большинстве случаев используют именно ее.

Есть несколько способов выровнять пол фанерой. Один из них это выравнивание деревянного пола фанерой используя лаги, делается он когда пол имеет большие неровности.

Итак, лаги в нашем случае будут сделаны из деревянных брусков. Они будут изготавливаться из не строганных досок 2 и 3 сорта. Доски должны быть здоровые и сухие, без повреждений плесени, из хвойных или мягких лиственных пород.

Лаги нужно пропитать антисептиком, это позволит им сохранятся целыми и невредимыми многие годы, даже влага и насекомые будут им нестрашны.

Укладывать лаги нужно поперек направления света из окон, это позволит расположить доски вдоль светового потока. Между лагами и стенами обязательно должен быть оставлен зазор, 20-30 мм вполне будет достаточно, если идет звукоизоляционный слой, то они должны его касаться без зазоров. Длина лаг должна быть не менее двух метров.

Естественно, что при укладки лаг их нужно выравнивать, подкладывая специальные подушки. Высота между деревянным полом и низом лаг должна составлять не менее 1 см, это создаст подпольное пространство. Лаги крепятся к полу анкерами в тех местах где расположены подушки. Ровность укладки лаг проверяется во всех направлениях двухметровой рейкой с уровнем.

После того как лаги будут выставлены, подпольное пространство нужно убрать от щепок и всевозможного мусора.


После крепления лаг делается обрешетка, это значит, что между лагами крепятся региля. Размер обрешетки должен соответствовать размерам фанеры, ведь на ней будут расположены ее стыки. Также следует учесть что расстояние между регилями не должно быть больше 50 см. После того как обрешетку мы сделали стелиться фанера. Ее желательно еще заранее пропитать антисептическими средствами. Укладывать фанеру нужно не впритык, чтобы не было скрипа, достаточно зазора в 5 мм. Крепить нужно фанеру саморезами с шагом в 50-100 мм.

При таком способе выравнивания, вы конечно немного потеряете в высоте и пол немного поднимется. Если для вас это критично, возможно вам подойдет способ выравнивание деревянного пола фанерой без лаг, здесь потеря пространства будет минимальной.

Применять второй способ выравнивания пола без лаг можно лишь в том случае если он ровный и не имеет больших перепадов. Тогда нам нужно только подготовить поверхность, для этого нужно заменить прогнившие доски пола, выпирающие гвозди забить молотком, те доски которые играют или скрипят дополнительно укрепить саморезами.

Проверив уровень пола и убедившись что он ровный можно приступать к укладки фанеры, если есть широкие сильно углубленные места на полу, можно использовать реечку для их выравнивания или использовать самовыравнивающуюся смесь.

Еще одна не маловажная деталь это толщина фанеры для пола. Когда вы будете улаживать фанеру на половицы они будут упором, нужно определить как плотно этот упор расположен. Если расстояние не менее 20 см, то тогда можно использовать фанеру и толщиной в 1 см., ну а если есть места с пролетами более 20 см, чтобы пол не прогибался используют фанеру по толще – 1.8 — 2.0 см.

После этого укладывается фанера, незабываем делать зазор между стеной и листами в размере двух сантиметров, а между самими листами от 0.5 до 0.8 см, это пространство будет служить подушкой для расширения листов фанеры при изменении влажности. Крепить материал можно как саморезами с потайной головкой так и клеем.

Порядок выполнения работ

Порядок работ при выполнении чернового пола, финишного слоя под напольные покрытия, устройстве тёплых и наливных полов несколько отличается.

Выполнение чернового пола из самовыравнивающихся смесей

После очистки пола от пыли и мусора, нужно между будущей стяжкой и стеной проложить ленту эластичного материала, что предотвратит появление трещин между стеной и полом.

Для чернового пола, если он укладывается на поверхность со значительным уклоном, желательно предварительно выставить направляющие-маяки, установив их горизонтально с помощью уровня и закрепив цементным раствором вдоль комнаты. Крайние направляющие-планки закрепляют на расстоянии в 20 см от стены, остальные на расстоянии 1–1,2 м вдоль них.

Смесь готовят по указанному на упаковке соотношению. При этом вода должна быть прохладная, смесь насыпается в отмеренное количество воды, а не наоборот, и выполняется двойное перемешивание с технологической паузой в 3–5 минут. Приготовленный состав выливается на одну из образованных «дорожек» и быстро, но аккуратно, разглаживается правилом, двигающимся по направляющим. Начинать работу нужно от окна. Если часть разведённой смеси не успели использовать, и она начала высыхать в ёмкости — её придётся выбросить. Разводить смесь водой снова недопустимо, качество слоя будет неудовлетворительным.

После окончания работ сушку нельзя форсировать. Помещение нужно изолировать от прямого солнечного света и сквозняков.

Если черновой пол выполнен правильно, финишный слой не нуждается в выставлении маячков, так как он тонкий и выполняется из более жидкотекучего раствора. Если на такую основу устанавливают систему «тёплый пол» и заливают её самовыравнивающейся смесью, то маячки будут нужны, так как слой при этом не настолько тонкий, чтобы пренебречь возможным отклонением от горизонтали.

Грунтовка поверхности

Если не был выполнен черновой пол в виду хорошего качества поверхности и незначительного уклона, то перед финишным слоем необходимо выполнить грунтовку поверхности. Она нужна для улучшения адгезии и предотвращения ускоренного высыхания финишного слоя из-за повышенной скорости впитывания влаги бетонным перекрытием. Грунтовочную смесь готовят в пропорциях, указанных на этикетке и валиком с коротким ворсом равномерно наносят по всей площади пола. Через некоторое время наносится второй слой. Финишный слой наносят в промежутке от 4 до 24 ч после укладки второго слоя грунтовки.

Финишный слой

При заливке финишного слоя после грунтовки понадобятся реперы, миллиметровая шкала которых позволяет устанавливать толщину заливаемого слоя, начиная с 0,3 мм. Реперы устанавливаются по всей комнате на некотором расстоянии друг от друга и состоят из опорных ножек, в центре которых установлен винт с плоской шляпкой. Винтом выставляется расстояние от пола — будущая толщина слоя, а уровень, уложенный на шляпки соседних реперов, контролирует горизонтальность. Если сквозь пол проходят трубы, их нужно тщательно изолировать во избежание межэтажных протечек раствора.

После того как маячки выставлены, нужно развести смесь, строго придерживаясь указаний на упаковке. Для этого понадобится прохладная вода, ёмкость для раствора и дрель с насадкой-миксером. Перемешиваем раствор не менее 3 минут для гомогенизации, после этого 2 минуты — технологическая пауза и снова перемешиваем 3 минуты. Раствор получается гладкий и однородный, по консистенции напоминающий густую краску.

Быстро, но аккуратно, смесь выливают на пол небольшими порциями, начиная от окна, и, ориентируясь по маячкам, разглаживают шпателем, убирают реперы и проходят по всей площади игольчатым валиком, выпуская наружу пузырьки воздуха. Весь пол необходимо залить за один раз — смесь быстро затвердевает, а за это время нужно залить, разровнять и удалить пузырьки воздуха.

Если финишный слой выполняется по идеально горизонтальному базовому слою чернового пола, то грунтовка не требуется и маячки можно не использовать.

Особенности и преимущества состава

Заливка пола самовыравнивающейся смесью позволило добиться абсолютно ровной и гладкой поверхности без малейших изъянов, которые могут стать причиной некачественной укладки напольного покрытия.

Для качественного выполнения работ необходимо выбрать и использовать специальный состав:

Перед заливкой полов важно подготовить поверхность

Смеси выпускаются на основе гипса и цемента. Каждая из них имеет свои преимущества и отличается особенностью применения и качеством полученного результата. Одни составы необходимы для устранения дефектов покрытия в виде щелей и трещин, другие – для создания заключительного слоя, на который можно укладывать паркет, ламинат или линолеум.

Чтобы добиться положительного результата, необходимо соблюдать определенные правила нанесения самовыравнивающегося состава. Важно качественно подготовить поверхность полов, удалив всевозможные загрязнения, работы выполнять, ориентируясь на время высыхания смеси, и дождаться полного застывания и набора прочности перед использованием.

Смесь для финишного выравнивания

Любой состав, предназначенный для выравнивания поверхности пола, представляет собой сбалансированную смесь, составляющие которой обеспечивают практически моментальное схватывание и застывание раствора, который под воздействием сил гравитации способен создать абсолютную ровную и гладкую поверхность, готовую к выполнению дальнейших работ, связанных с сооружением напольного покрытия.

Самовыравнивающаяся смесь используется при:

Решая, какую самовыравнивающуюся смесь использовать при проведении тех или иных работ, необходимо уделить внимание ее основе.

Гипсовые смеси быстро застывают

Статья по теме: Качественная дверь из вагонки своими руками

Гипсовые смеси, предназначенные для выравнивания поверхности, используют при монтаже любой системы теплого пола. Гипс отличается прекрасной теплопроводностью и способствует достаточно быстрому застыванию стяжки, толщина которой в некоторых случаях достигает 10 см.

Что касается цементных составов, то их использование оправдано при выполнении работ, связанных с выравниванием поверхности пола в помещениях, отличающихся достаточно высоким уровнем влажности. Их характерная черта – хорошая растекаемость.

Такие составы популярны при заливке пола слоем, толщина которого не превышает 2-3 мм.

Как выровнять пол в квартире

Ровный пол упрощает задачу по укладке любого декоративного покрытия и обеспечивает долгий срок его службы.

Выравнивать пол можно несколькими методиками. Традиционное выравнивание бетоном и цементно-песчаными растворами, а также листовыми материалами по лагам. К современным способам относятся самовыравнивающиеся полимерные смеси, наливные полы и укладка Кнауф-плит на керамзитовую засыпку. Технологии отличаются сферой применения по толщине наносимого слоя, по уровню влажности в помещении, а также по уровню выдерживаемой нагрузки. Кроме того, одни способы под силу только профессиональным строителям, другие возможно осуществить своими руками. Рассмотрим особенности и случаи применения каждой из технологий.

Подготовка пола к выравниванию

Перед выравниванием пол необходимо подготовить. Этот процесс включают в себя несколько этапов.

Раствор-ровнитель

Один из способов выравнивания пола – это использование самовыравнивающихся смесей. Наливной пол – это сухая смесь на цементной, гипсовой или минеральной основе с полимерными добавками. Полимерные составы пластичны, удобны и просты в применении, создают идеально ровную и очень прочную поверхность пола при минимальном слое. Могут использоваться под любые виды напольных покрытий, в помещениях с любым уровнем влажности, а также в системах “теплый пол”. Такие составы быстро сохнут и позволяют ходить по полу уже через 2-3 часа (быстротвердеющие составы как, например, Ровнитель для пола UNIS Горизонт Универсальный ) и укладывать декоративную отделку уже через сутки. Возможность наносить тонким слоем (от 0,5 до 100 мм) позволяет использовать наливные полы в квартирах как с низкими, так и с высокими потолками.

Читайте также:  Батуты для взрослых: виды и правила выбора

Наливные полы (самовыравнивающиеся полимерные смеси) универсальны. Их можно использовать в общественных помещениях и офисах, в квартирах и загородных домах. Он отлично подходят для влажных помещений в доме, например, в кухнях и ванных комнатах. Эти составы оптимально использовать в помещениях небольшой площади, где перепад уровня пола варьируется от 0,5 до 100 мм, например, в случаях, когда качество старой стяжки не отвечает требованиям укладки напольного покрытия (требует ремонта, имеет неровности или трещины). Существуют базовые толстые (например, Наливной пол Старатели высокопрочный самонивелирующийся ), финишные тонкие (например, Наливной пол Weber.Vetonit 3100 финишный, 20 кг ) и универсальные составы (например, Наливной пол Основит Скорлайн FK45 R быстротвердеющий, 20 кг ). Они различаются толщиной наносимого слоя и, соответственно, подбираются в зависимости от состояния основы. Базовые создают слой от 10 до 100 мм. Финишные используются для выравнивания перепадов от 0,2 до 30 мм и являются самыми дорогими из всех видов. Существуют также универсальные смеси, которые могут наноситься от 2 до 100 мм толщиной.

Этапы выполнения работы

Первый этап – это оценка прочности основания. Для этого нужно простучать пол, чтобы найти слабые места и удалить их. Чтобы определить, подходит ли поверхность для наливного пола, нужно обычной монетой начертить пересекающиеся линии, и если узор получился ровным без “бахромы”, то на такое основание можно наливать самовыравнивающиеся смеси.

Второй этап – подготовка основания. Для этого оно очищается, обеспыливается, грунтуется составом глубокого проникновения (например, Грунтовка Ceresit CT17, 10 л).

По нижнему периметру помещения крепится кромочная лента (например, Лента Кнауф FE кромочная демпферная для пола 100 мм х 40 м). Она служит дополнительным тепло- и звукоизолятором, а главное, нивелирует линейное расширение стяжки при колебаниях температуры.

Следующий этап – приготовление раствора. Важно соблюдать инструкцию производителя.Затворять раствор нужно путем добавления смеси в воду, а не наоборот (вливать воду в сухой состав), и размешивать строительным миксером. Важно использовать именно то количество воды, которое рекомендуется производителем. Если воды будет недостаточно, то состав будет менее текучим и будет плохо распределяться по поверхности. Если воды будет с избытком, то ухудшатся прочностные характеристики стяжки, она будет растрескиваться.

Готовый раствор просто наливаем на основание распределяем шпателем. Важно работать быстро, распределяя раствор до его схватывания. Время текучести раствора – около получаса. Рекомендуется заливать пол единовременно. На больших площадях заливку следует производить полосами, но очень быстро, что края полос не успевали подсыхать.

Завершающий этап – это удаление воздуха из стяжки Для этого по ней проводят игольчатым валиков, длина иголок которого двукратно превышает толщину раствора.

Пока стяжка сохнет нельзя допускать возникновения сквозняков, а также нельзя обдувать или обогревать помещение. Ходить по полу можно через 1-2 часа, а декоративная отделка возможна через 1-14 суток, в зависимости от толщины слоя и условий твердения.

Бетонная или песчано-цементная стяжка

Выравнивать пол можно также бетоном и жидкими цементно-песчаными растворами.

Бетон состоит из цемента и мелкофракционной щебенки. Щебенка придает составу особую прочность, а малое содержание бетона в составе обеспечивает низкую стоимость раствора. Бетонную стяжку можно заливать толстым слоем (от 5 см) и при этом создавать прочную и долговечную поверхность, способную выдерживать значительные нагрузки К минусам использования бетона относится очень долгий период высыхания, который может быть до 28 дней. Это значительно увеличивает время проведения ремонтных работ. Кроме того, бетонные стяжки склонны к растрескиванию в результате усадки. Для стяжек толщиной более 5 см необходимо дополнительное армирование. Процесс проведения работ с бетоном трудоемкий: подразумевает поднятие тяжелых компонентов раствора.

Цементно-песчаная стяжка (например, Пескобетон Русеан М-300, 40 кг ) более дорогая по сравнению с бетоном. Это обусловлено бОльшим содержанием цемента в ее составе. Толщина такой стяжки варьируется от 5 до 20 см. Остальные характеристики материала схожи с бетонными стяжками.

Особенности метода

В технологии обустройства пола с помощью мокрой стяжки обязательный этап – гидроизоляция основания с помощью полиэтиленовой пленки. Бетонная и цементно-песчаная стяжка – это черновой уровень пола, который перед укладкой декоративного покрытия требует дополнительного выравнивания шпаклевкой или самонивелирующимся составом. Работы должны проводиться в течение одного дня, чтобы раствор застывал равномерно и не появлялись швы. В помещениях с установкой тяжеловесного оборудования (например, склады или производственные цеха) требуется дополнительное укрепление стяжки металлической сеткой.

Для выравнивания пола цементными раствора понадобятся следующие материалы и инструменты:

Когда применяется

Бетон и цементно-песчаные растворы применяются для создания черновых полов с глубиной перепадов от 50 мм. Используются в промышленных и производственных зданиях, в загородных домах и квартирах многоэтажных домов с перекрытиями из бетонных плит. Жидкие цементные растворы отлично подходят для помещений с повышенным уровнем влажности таких, как кухня, ванная комната, санузел; а также просто незаменима для мест с высокой нагрузкой.

Этапы выполнения работы

Технология проведения работ схожа с обустройством наливных полов.

Первым делом необходимо снять всю старую отделку: доски, линолеум, плитку и пр. Убрать мусор и пыль. Нанести грунтовку для упрочнения и гидрофобизации поверхности.

Важным этапом является нанесение разметки.

По периметру помещения крепится кромочная лента для нивелирования температурных расширений материала. Она служит дополнительной звуко- и теплоизоляцией, а также предотвращает растрескивание стяжки.

Следующий этап – укладка гидроизоляционного слоя. Это может быть рулонная (например, Техноэласт ЭПП, 10 м2 ) или обмазочная гидроизоляция (например, Гидроизоляция Основит Акваскрин HC63, 20 кг ).

Для поддержания горизонтального уровня стяжки выставляются металлические маячковые профили. Они крепятся к основанию винтами или крепятся на горки цементного раствора. Первый маячок устанавливается на расстоянии 30 см от стены, остальные выставляются параллельно первому с шагом в 50 см.

Далее – приготовление раствора. Его затворяют водой строительным миксером или в бетономешалке (например, Бетоносмеситель БМ-63 Вихрь ) в строгом соответствии с инструкцией производителя смеси.Готовый раствор выкладывается на основание, начиная с дальнего от входа угла помещения. Излишки раствора убираются правилом. Выполнять работы нужно, как минимум вдвоем. Так как пока один распределяет раствор по поверхности, другой должен заниматься приготовлением следующей партии раствора. Это необходимо, чтобы залить пол одной комнаты в течение одного дня.

Если планируется эксплуатация пола с высокой нагрузкой (например, установка тяжелого оборудования или мебели), то стяжку укрепляют армирующей сеткой.

Ходить по полу можно через несколько дней, а укладывать декоративное покрытие не раньше, чем через 3-4 недели. Для равномерного просыхания стяжки рекомендуется периодически смачивать поверхность водой или укрыть полиэтиленовой пленкой в течение всего периода высыхания.

После высыхания стяжки перед укладкой напольного покрытия необходимо выравнивать поверхность с помощью шпаклевки или самонивелирующегося состава, для придания идеальной гладкости.

Выравнивание керамзитом

Суть этого метода заключается в кладке прочных листовых материалов (ГВЛ, OSB или фанеры) на подушку из керамзита мелкой фракции (керамзитового песка).

Особенности метода

Этот способ обладает множеством преимуществ:

Недостатки этого способа – это низкая влагостойкость материалов и неустойчивость к высоким нагрузкам. Поэтому сфера использования керамзитовой стяжки ограничивается жилыми помещениями с нормальным уровнем влажности.

Когда применяется

Применять керамзит для обустройства пола рекомендуется в следующих ситуациях:

Этапы выполнения работы

Технология выравнивания керамзитом также включает в себя подготовительный этап, на котором очищается, обеспыливается и грунтуется основание.

Для обеспечения гидро- и пароизоляции керамзита, подготовленное основание покрывается полиэтиленовой пленкой. Ее полосы укладываются внахлест и с заходом на стены.

По периметру помещения приклеивается демпферная лента. Она призвана компенсировать температурные расширения материалов.

Производится разметка пола и установка маяков.

После чего насыпается керамзитовый песок. Крайне важно использовать керамзит мелкой фракции. Это обеспечит более плотное и ровное основание. Толщина слоя должна быть не меньше 5-7 см.

Насыпанный керамзит тщательно утрамбовывается и выравнивается правилом по маякам.

На утрамбованный слой керамзита укладывается листовой материал (ГВЛ, ДСП, OSB, фанера). Начинать укладку листов следует с ближайшего от входа угла, оставляя компенсационный зазор у стен. Укладывать листы нужно со смещением 20-30 см. Листы скрепляются между собой саморезами или клеем ПВА. Швы заделываются герметиком.

Выравнивание пола по лагам

Выравнивание пола по этому методу подразумевает выставление по уровню деревянных брусьев на основание пола и обшивка их листовым материалом (например, фанерой или OSB) или досками. Для жилых помещений рекомендуется использовать натуральную березовую фанеру, которая абсолютна безвредна для здоровья, так как не содержит вредных формальдегидов и смол.

Особенности метода

Преимущества данной методики:

Недостатки выравнивание пола по лагам:

Когда применяется

Выравнивание пола по лагам возможно только в жилых и коммерческих помещениях с нормальным уровнем влажности, в случаях, когда слишком большие перепады высоты пола. Может применяться на деревянных и бетонных основаниях под дальнейшую укладку ламината, линолеума или паркета.

Этапы выполнения работы

Если основанием служит бетонная плита, то необходимо проверить уровень ее влажности. Для этого приложите небольшой кусок пленки к полу и прижмите ее углы тяжелыми предметами. Оставьте на пару дней. Если под пленкой не образовалось конденсата, значит такой пол подходит для установки на него лаг.

Если основанием служит старый деревянный пол, то его необходимо обработать антисептиком.

Поверхность очищается от загрязнений, мусора, жирных пятен, просушивается и на нее укладывается пароизоляционный слой, которым может быть полиэтиленовая пленка или специальная мембрана.

Деревянные брусья, которые будут служить основными лагами, а также саму фанеру необходимо также очистить, просушить и обработать антисептическим составом, чтобы защитить их от воздействия микроорганизмом и плесени.

На стены наносится разметка, обозначающая необходимую высоту финишного покрытия. Определяется нулевой уровень, относительно которого будут выставляться остальные лаги. В качестве точечных опор под лаги укладываются металлические пластины, рубероид или деревянные брусочки.

После выравнивания вся обрешетка крепится к полу. Для этого используются дюбели, длина которых превышает в 3 раза высоту брусьев. Расстояние между лагами должно составлять 55-60 см. Именно эта ширина подходит для размещения в пустотах минераловатного утеплителя.

После того, как лаги зафиксированы, зашиваем их фанерой с помощью саморезов. Необходимо оставлять зазор между листами около 3-5 мм, а также отступ от стен около 10 мм. Этот зазор нужен для температурного расширения фанеры в процессе эксплуатации.

После укладки фанеры пол готов к дальнейшей укладке напольного покрытия.

Подведем итог. Выравнивание пола – процесс крайне важный и ответственный. Любой из существующих способов требует тщательной подготовки основания, качественного материала для выравнивания (правильно приготовленный раствор или хорошо высушенный брус), а также точного соблюдения технологий укладки.

Смеси для выравнивания деревянного пола

Пол из досок часто применяется в загородных домах, дачах и многоэтажных домостроениях старой постройки.

Чтобы выровнять поверхность пола из древесины, применяют метод циклевания или используют заливку цементными составами.

Оптимальным вариантом являются самовыравнивающиеся смеси для деревянного пола. Они обладают множеством преимуществ перед другими средствами, в частности, экономической выгодой и минимальными трудовыми затратами.

Преимущества самовыравнивающих смесей

Выравнивание деревянного пола самовыравнивающейся смесью помогает в короткие сроки выровнять перепад по высоте и защитить древесину от разрушения.

Выпускаются для стартового и финишного выравнивания. Второй вариант стоит дороже, поэтому для чернового выравнивания нужно приобретать стартовые составы.

К самовыравнивающимся смесям относят составы, в которых размер частиц не превышает 0,8 мм.

При покупке нужно обращать внимание, чтобы смесь подходила для выравнивания деревянного пола.

Рассмотрим в таблице разновидности смесей и их свойства:

ВидСвойстваНедостатки
ПолиуретановаяОбразует прочное, пластичное основание. Хорошо выдерживает вибрационные, механические, ударные нагрузкиНе очень устойчива к воздействию агрессивных химических веществ.
ЭпоксиднаяИзготавливаются из эпоксидной смолы с включением в состав пластификаторов и отвердителей. Устойчива к воздействию химических веществ. Качественно схватывается с поверхностью.Неустойчива к морозам, трескается при ударах.
МетилметакрилатнаяВ состав входят метакриловая кислота и метиловый эфир. Может использоваться в помещениях, соприкасающихся с улицей, выдерживает минусовые температуры. Зачастую применяется на промышленных объектах с большой проходимостью людей.Разрушается под действием химических абразивных веществ. Сложный монтаж.
В жидком виде выделяет вредные вещества, может возгореться от искры.

В состав любой из рассмотренных смесей входят Портландцемент, песок, добавки. Иногда в состав внесена мелкая армирующая фибра, которая значительно повышает устойчивость поверхности к различным видам механических нагрузок.

По каким критериям выбирать смесь

Чтобы не тратить лишние деньги, перед покупкой смеси для выравнивания деревянного пола нужно учесть факторы:

Финишные самовыравнивающееся смеси стоят дороже стартовых, следовательно, для нижнего слоя стоит купить стартовую смесь. Если не планируется укладка финишного напольного покрытия, тогда на стартовый слой наносим финишный, он придаст полу блеск и устойчивость к истиранию.

Монтаж своими руками

Когда определились с видом самовыравнивающейся смеси для деревянных полов, нужно подготовить необходимые для работы инструменты и материалы, выровнять и очистить поверхность.

Монтаж наливного пола

Инструменты, которые понадобятся в работе:

В помещении, где будем выполнять заливку пола, не должно быть сквозняков и искусственного обогрева.

Подготовка поверхности

Это первый и очень важный этап в заливке самовыравнивающей смесью.

От того, насколько качественно подготовим деревянный пол, зависит срок эксплуатации и внешний вид покрытия.

  1. Демонтируем старое напольное покрытие, плинтуса. Проводим осмотр досок на наличие дефектов: впадин, трещин, грибковых поражений, гнили. Если на доске присутствует плесень или гниль, ее нужно заменить во избежание окончательной порчи и распространения на другие доски.
  2. Трещины и впадины заделываем шпатлевкой по дереву.
  3. При необходимости выполняем циклевку с помощью специальной машины. Работу выполняем, используя средства защиты от пыли и опилок. Перед циклеванием удаляем из пола все гвозди и металлические крепежные элементы. При попадании их в машину, агрегат может сломаться.
  4. В щели между досками вставляем деревянные клинья. Если половицы скрипят, затягиваем их саморезами.
  5. Очищаем от пыли и мелкого строительного мусора при помощи пылесоса.
  6. Покрываем пол влагозащитной грунтовкой в два слоя. Второй слой наносим после высыхания первого. Во влажных помещениях можно использовать специальный настил из поливинилхлоридной мембраны, он защитит древесину от преждевременной порчи.
  7. Если пол заливаем в одной комнате, нужно установить ограничители в зоне порога, чтобы раствор не просочился в смежное помещение.

Если слой будет заливаться более 2 см, по периметру стен наклеиваем демпферную ленту. Она будет выполнять функцию температурного шва при расширении и сужении пола.

Рассчитываем расход смеси

Сухие смеси хранятся недолго, поэтому нет смысла покупать материал с большим запасом. Но если смеси не хватит, покрытие получится менее качественным, так как слой раствора нужно заливать в один заход.

Для расчета смеси нужно знать:

Расход смеси на 1 кв. м. при толщине слоя 1 мм производители указывают на упаковке.

Если все щели и впадины предварительно заделать шпатлевкой, то рассчитываем количество смеси так: минимальный расход смеси, указанный на этикетке, умножаем на толщину слоя и на площадь основания пола. Получаем количество кг. Прибавляем к полученному результату 10%. Это число делим на массу мешка (чаще всего это 25 кг), узнаем, сколько нужно купить мешков самовыравнивающейся смеси.

Разметка уровня пола

Уровень расположения пола в горизонтальной плоскости определяем при помощи лазерного или пузырькового уровня. Перепад по высоте должен быть не более 5—10 мм. Учитываем, если разница в высоте составляет 5 см, а доски пола недостаточной толщины или имеют повреждения, они могут не выдержать тяжесть самовыравнивающегося раствора.

Как правильно выполнить разметку при большой толщине слоя:

  1. Обозначаем низшую и высшую точки деревянного пола. На расстоянии от нижнего уровня делаем отметку.
  2. По периметру стен обозначаем горизонтальный уровень стяжки.
  3. Укладываем полиэтиленовую пленку полосами внахлест на 15—20 см. Она будет выполнять функцию гидро- и пароизоляции, защитит доски от попадания на них влаги из раствора. Стыки фиксируем скотчем.

При большом перепаде высоты предварительно заливаем более низкие места, затем, весь пол до нужного уровня. Следующий слой наносим через 24 часа после нанесения предыдущего.

Подготовка раствора

Чтобы получился раствор без комков, сухую смесь следует постепенно добавлять в воду комнатной температуры. На мешок смеси массой 25 кг расходуется 6 литров воды.

Раствор перемешиваем при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой. Замес выполняем в два этапа:

Подготавливаем такой объем раствора, который разойдется в течение 30—40 минут. Смесь, которую не успели распределить по полу, застывает в емкости и становится непригодной для использования.

Заливка пола

Заливать пол начинаем от дальнего угла полосами шириной около 35 см. Если образовались пустоты, в эти места добавляем еще смесь. Распределяем и разравниваем с помощью игольчатого валика на длинной ручке.

Каждый производитель указывает на этикетке допустимую толщину слоя. На эти показатели обязательно нужно обращать внимание.

Стартовая смесь образует шероховатую поверхность за счет того, что в него входят частицы более крупной фракции. Если не планируется укладка финишного напольного покрытия, чтобы получить идеально гладкий пол, заливаем финишный слой через сутки после нанесения стартовой смеси.

Финишный самовыравнивающийся раствор заливаем минимальной толщины.

Если слой будет выше допустимого, то может возникнуть ситуация, когда наружный слой затвердеет, а внутри останется еще сырой раствор. Это снизит прочность и долговечность покрытия.

Деревянный пол, залитый самовыравнивающимся раствором согласно технологии, прослужит более 10 лет, предохраняя доски от разрушения.

Выравнивание деревянных полов: укладка древесных плит, заливка жидких смесей или сухая стяжка

Перед укладкой напольного покрытия часто приходится выполнять подготовительные мероприятия по устройству надежной основы. В данной статье речь пойдет о том, как выравнивать деревянные полы непосредственно перед отделочными работами. Способы, которые упоминаются ниже, можно использовать практически под любые виды облицовочных материалов.

На фото представлен настил из досок, требующий выравнивания.

Применение древесных плит

Данный вариант используется в основном, если требуется осуществить выравнивание деревянного пола под ламинат. В результате удается создать вполне надежное основание без существенных перепадов по высоте, благодаря чему замки панелей имеют качественное соединение. Однако способ вполне может применяться и в сочетании с другими напольными материалами (читайте также статью “Как сделать перила для лестницы из дерева своими руками – основные нюансы работы”).

Разновидности продукции

Когда выполняется выравнивание деревянного пола своими руками под ламинат или любые другие покрытия по данной технологии, в ходе работ могут применяться разные типы изделий.

Они отличаются качественными характеристиками, поэтому их цена может существенно варьироваться.

Демонстрируется использование древесных плит.

Дополнение! Перечисленные материалы, а также некоторые другие аналоги вполне могут применяться, если производится выравнивание деревянного пола под линолеум, ламинат или ковролин.

Укладка листов поверх настила

При таком варианте особых сложностей не возникает, так как элементы просто фиксируются к дощатому основанию при помощи саморезов. Крепление осуществляется с шагом не более 15-20 см. При слишком больших перекосах материал может быть уложен непосредственно на лаги, которые выставляются в одной плоскости.

Листы уложены поверх настила.

Расстояние между перекладинами зависит от толщины используемых плит и их прочностных качеств. Обычно шаг колеблется в пределах от 15 до 30 см.

Вариант с регулируемыми полами

Фанера может быть уложена не только на настил или лаги, но и на специальные крепежные элементы. Для этого в листах сверлится 16 отверстий, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом от крайней части не следует отступать более 50 мм.

Применив подготовленный лист в качестве шаблона, необходимо сделать отверстия в деревянном основании для крепежей. При фиксации материала выступающие концы деталей аккуратно удаляются. Когда осуществляется выравнивание деревянного пола фанерой без лаг обычно сверху укладывается дополнительный слой со смещением швов.

Так выполняется крепление фанеры без устройства лаг.

Заливка жидких смесей

При устройстве оснований для напольных покрытий очень часто используется и такой вариант. Однако выравнивающие смеси для деревянного пола используются гораздо реже, чем в случае с бетоном. Этот способ наиболее актуален, если требуется положить сверху керамическую плитку.

Создание цементно-песчаной стяжки

При желании можно использовать цементно-песчаный раствор, позволяющий сформировать основание для отделочных материалов. Так как в качестве опорной части выступает настил из досок, то толщина слоя не должна превышать 3 см.

Хотя конечная цифра будет зависеть от сечения деревянных элементов.

Пропорции для приготовления цементно-песчаных растворов разных марок.

  1. В обязательном порядке проводятся подготовительные работы, заключающиеся в заделывании больших щелей и замене досок, которые находятся в плохом состоянии.
  2. На нижнюю плоскость укладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. На стыках делается напуск не менее 15 см. Места соединений аккуратно проклеиваются водостойким скотчем.
  3. Готовится смесь для выравнивания деревянного пола из цемента и песка в пропорции 1 к 3. Перед смешиванием заполнитель обязательно просеивается, чтобы камни и лишние частицы не попали в готовый раствор.
  4. После приготовления состав распределяется по основанию. В качестве направляющих элементов выступают металлические маяки. Они устанавливаются непосредственно перед заливкой. Разравнивание осуществляется правилом.

Примечание! Выравниватель для деревянного пола вроде цементно-песчаного состава позволяет избавляться даже от сильных перепадов. Однако деревянный настил должен быть достаточно прочным.

Наливной пол

В данном случае производится выравнивание деревянного пола самовыравнивающейся смесью. В отличие от традиционного раствора, она является наиболее жидкой, поэтому легко растекается по поверхности, формируя тонкий слой. Устранить серьезные перепады с ее помощью не получится.

Подготовленное основание для заливки.

Перед основными работами следует устранить изъяны в настиле, после чего рекомендуется уложить на поверхность самоклеющуюся гидроизоляцию. Если выполняется выравнивание деревянного пола с помощью специальных смесей, предназначенных для сложных оснований, то при наличии настила из шпунтованных досок или древесных плит можно отказаться от гидроизолирующего слоя.

Однако в этом случае нижнюю часть помещения придется обработать грунтовкой, чтобы улучшить качество сцепления. По периметру все же необходимо проклеить стык гидроизоляционной лентой.

Если используются самовыравнивающиеся смеси для деревянного пола, то выбор следует делать в пользу полимерных составов. Они имеют неплохое сцепление практически с любыми типами поверхностей и относятся к категории эластичных растворов.

Состав наливается без устройства гидроизоляции.

В процессе работ с наливными полами желательно применять полимерную или металлическую сетку с мелкой ячейкой для армирования. В этом случае прочностные характеристики слоя будут заметно выше.

Для точности смеси для выравнивания деревянного пола лучше всего заливать непосредственно по маякам. При монтаже должен обязательно использоваться игольчатый валик, который избавит жидкий состав от излишнего воздуха.

Устройство сухой стяжки

Обойтись без проведения мокрых процессов позволяет насыпка из керамзита, поверх которой уложены гипсокартонные листы. Такое основание может быть подготовлено под напольные покрытия различного типа.

Краткая инструкция по устройству подобной стяжки представлена ниже.

По этой схеме делается сухая стяжка.

  1. На настил из дерева расстилается полиэтиленовая пленка . При соединении фрагментов делается напуск 10-15 см и аккуратно проклеивается по всему стыку малярным скотчем. Гидроизоляция также должна напускаться на стену.
  2. Устанавливаются направляющие профили с шагом не более 1,2-1,5 м . Это расстояние зависит от длины основного инструмента – правила. Маяки при этом должны располагаться параллельно друг другу.
  3. Между выставленными профилями насыпается заполнитель из керамзита или любого другого материала. При помощи правила производится выравнивание основного слоя.
  4. Поверх насыпи укладываются листы гипсокартона . Соединение осуществляется посредством саморезов и клеевого состава. Эти два способа обычно используются в комбинации друг с другом.

Внимание! Осуществлять укладку гипсокартонных плит необходимо от входной двери, тогда не придется наступать на насыпку из керамзита. На крайних листах обязательно срезаются фальцы.

Процесс циклевки

Если имеются небольшие неровности, то их устранить можно с помощью циклевочной машины, которая соскабливается выступы. Этот вариант уместен, если в качестве финишных слоев будут выступать пластиковые или древесные покрытия.

Наглядно показана циклевка пола.

В качестве заключения

Все перечисленные способы в любом случае имеют право на существование, однако к выбору конкретного из них следует подходить осознанно, отталкиваясь в первую очередь от типа напольного покрытия (см.также статью “Деревянные ступени для лестниц – от расчета до изготовления”).

Дополнительную информацию о выравнивании настила из древесины можно получить, если внимательно просмотреть видео в этой статье.

Стяжка на деревянный пол: варианты монтажа и инструкция, как сделать стяжку своими руками

Для чего делается стяжка на деревянный пол? Причинами, по которым подобный вопрос встаёт на повестку дня, являются: необходимость демонтажа участков пола для замены внутренних элементов конструкции; выравнивание с целью укладки поверх старого покрытия ламината или ковролина; обустройство ровного и прочного основания под плиточную облицовку. В каждом конкретном случае могут быть свои нюансы, связанные с конструктивом перекрытия. Но в целом, выровнять деревянный пол и подготовить его к монтажу нового финишного покрытия можно двумя основными способами. Именно о них мы расскажем в этой публикации.

Стяжка на деревянный пол

Способ 1. Сухое выравнивание

Данный способ называется сухим, так как в нём используются листовые материалы, крепящиеся к каркасу или поверхности старого пола (в зависимости от ситуации) механически, с помощью гвоздей или саморезов.

При сухом выравнивании используются листовые материалы

Примечание! Как вариант, листы можно крепить и на клей, но для этого основание должно быть идеально ровным. И этот способ будет уже не сухим, а комбинированным.

  1. Если вы не уверены в целостности внутреннего каркаса, придётся снять несколько половиц и, если нужно, заменить подгнившие лаги. Возможно, ремонт получится достаточно масштабным, и уж если придётся менять всю конструкцию, то выравнивание можно сделать сразу по лагам, убрав доски старого пола совсем.

Ремонт деревянного пола

Щели в деревянном полу

Варианты монтажа сухой стяжки

Вот какие материалы, монтируемые на каркас, можно использовать в устройстве сухой стяжки.

Таблица. Обзор материалов для сухой стяжки пола.

Использование стального оцинкованного профиля

Только здесь для компенсации неровностей основания и обеспечения необходимого отступа вместо прямых подвесов используют стальные уголки толщиной 3 мм, как показано на фото. Такой каркас получается более жёстким и, что немаловажно, не скрипит, как деревянный. Данным способом можно монтировать не только ГВЛ, но и, как видите, фанеру. Нужно только использовать саморезы с конусными головками, чтобы они хорошо утапливалась в толщу листа.

Какими еще способами можно крепить ГВЛ для сухой стяжки?

Обратите внимание! Что касается гипсоволокнистого листа, этот материал может монтироваться и на керамзитовой подсыпке, и на пенополистирольных листах. Подсыпка, конечно, для деревянного основания не столь удобна, потому что может попросту оказаться для него слишком тяжёлой, а что касается плит ППС — это отличный вариант. Однако если старый пол имеет большие неровности, качественно выровнять их этим способом невозможно.

ГВЛ под теплый пол

Калькулятор расчета необходимых материалов для сухой стяжки

Калькулятор расчета керамзитовой засыпки для сухой стяжки

Регулируемые системы для сухого выравнивания пола

Говоря о способах сухого выравнивания, нельзя не упомянуть появившуюся относительно недавно технологию монтажа регулируемого основания пола. Суть заключается в том, что листовой материал устанавливается не на каркас, а на вертикальные резьбовые элементы, с помощью которых можно нивелировать полы как по плитам, так и по лагам.

Достоинств у такого метода масса, поэтому популярность его только возрастает. Это малая трудоёмкость, а соответственно, высокая скорость работ; возможность нивелирования достаточно больших перепадов; высока точность выравнивания; малые нагрузки на основание, что особенно актуально в случае со старыми балочными перекрытиями.

Регулируемые полы из фанеры можно устанавливать даже на неровной поверхности

Но самое главное, что в такую конструкцию можно спрятать любые коммуникации, уложить элементы тёплого пола. Минус один, такой же, как и у всех прочих вариантов – пол может скрипеть. Заложенный внутрь звукоизолятор тоже не решает проблему, так что придётся или приготовиться терпеть неприятные звуки, или выбрать другой способ выравнивания.

Конструкция регулируемых полов на лагах

Вариант 2. Устройство монолитной стяжки

Вообще, выравнивать деревянные полы с помощью бетонной стяжки специалисты не советуют. Она может оказаться для старого настила слишком тяжёлой, что ускорит его разрушение. И такой порядок устройства слоёв нарушает непреложное правило строительства: основание должно быть более прочным, чем соприкасающееся с ним покрытие. Поэтому нужно сделать так, чтобы они между собой не контактировали.

Залитая бетонная основа

Самое важное – правильная подготовка основания

Тем не менее, в частных случаях иногда возникает необходимость залить стяжку по деревянному полу. Так как эти материалы обладают совершенно разными свойствами, главная задача, которую придётся решить – это сделать так, чтобы подвижность древесины не мешала служить долго статичному бетону.

Важно! В течение первых 4-5 лет эксплуатации доски наиболее сильно подвержены усадочным явлениям, поэтому заливать бетоном можно только старый деревянный настил. В новом, в результате потери древесиной влаги, через некоторое время появляются щели, меняется линейность досок.

  1. Подобные коллизии происходят с деревом всегда, но со старым в меньшей степени. Не забываем, что заливаемая по деревянному основанию монолитная стяжка не должна непосредственно контактировать как с настилом, так и со стенами.
  2. Когда деревянное покрытие выполнено по лагам и является полом первого этажа, под которым имеется бетонное основание, то нечего и огород городить – удалите все деревянные конструкции и залейте новую стяжку из бетона с лёгким наполнителем.
  3. Если же структура пола сама по себе каркасная или это перекрытие по деревянным балкам, тогда уже ничего не поделаешь – под плитку придётся наливать стяжку. При этом по возможности нужно уменьшить количество слоёв пирога пола, если он, к примеру, такой, как на картинке снизу.

Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия

Установка поперечин после вскрытия настила

Последним этапом подготовки деревянного основания, если это не крашеный пол, станет обработка биоцидно-гидрофобным грунтом, который замедлит процесс его разрушения и продлит срок службы.

Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола

Процесс заливки

Таблица. Пошаговая инструкция по заливке.

Шаг 1. Монтаж амортизирующей ленты

Шаг 2. Укладка полиэтилена

Шаг 3. Разметка и установка маяков

Шаг 4. Выбор армирования и расчёт слоёв покрытия

Шаг 5. Замешивание раствора

Шаг 6. Заливка стяжки

Цены на цемент М400

Если вы собираетесь класть плитку, дайте монолиту набрать минимум 70 процентов прочности, что для бетона составляет 19 – 20 дней. Однако что касается стяжки, то время высыхания будет зависеть от её состава и толщины. Если это наливной пол в 1-2 мм, можно будет класть плитку уже через неделю.

Видео — Стяжка по деревянному полу

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *