Руководство по изготовлению монолитной лестницы из бетона своими руками

Лестница – это сложная строительная конструкция, которая должна отличаться высокой надежностью, безопасностью, долговечностью, эстетичностью и комфортностью. Всем перечисленным нормативам соответствует лестница из бетона. Изготовление бетонной лестницы лучше доверить профессионалам. При проведении работ нужно сделать правильные расчеты, создать уникальный проект и соблюдать все этапы пошаговой инструкции.

Такая лестница часто устанавливается в капитальных или уличных строениях из бетона и кирпича, срок ее эксплуатации более 50 лет, а последующий косметический ремонт актуализирует дизайн и продлит срок службы до 100 лет.

Преимущества лестницы из бетона

В сравнении с деревянной конструкцией закладка бетонной лестницы осуществляется в процессе строительства частного дома. Это одна из деталей объекта, усиливающая конструктивную прочность. К другим преимуществам сооружения относят:

Выбор типа лестницы

До начала строительных работ следует определиться с типом конструкции, формой лестницы, подобрать подходящие стройматериалы высокого качества. На приобретении сырья не стоит сильно экономить, так как его качество может сильно отразиться на надежности и долговечности готового изделия. Лестницей нельзя пользоваться сразу после заливки ступенек, так как набор прочности бетона длится до 4 недель. Только после этого можно снимать опалубку. Также нужно заранее определиться с местом расположения конструкции, способом открытия дверей.

По конструкции монолитные лестницы делятся на прямые (одно- и двухмаршевые), спиральные (или винтовые). У винтовых вариантов с забежными ступенями эстетичный вид, они более востребованы среди потребителей, но требуют выполнения опалубки с радиальной формой, поэтому чаще всего выполняются по индивидуальному заказу.

Элементарным вариантом является прямая межэтажная лестница с одним маршем, расположенная между двумя стенами. При этом не будет торцевых частей конструкции, а крепление опалубки проводится к стенам. Труднее сделать полукруглое или монолитное сооружение, опирающееся на одну стенку. Для оформления свободного торца к конструкции нужно добавлять одну боковую часть. Можно выбрать маршевую систему, где на стены нет опор (несущими элементами служит нижнее и верхнее перекрытия), опалубка собирается с боковыми элементами.

Но для постройки одномаршевого варианта не всегда хватает места, поэтому предпочтение отдается двухмаршевому варианту с забежными ступеньками или площадками между маршами.

Также бетонные лестницы бывают монолитными, комбинированными, сборные из маршей заводского изготовления и наборными.

Первый тип выполняется на месте по технологии заливки бетонного раствора в опалубку, может устанавливаться в любом месте (на крыльце, улице или подвальном помещении).

Классический вариант полностью монолитной конструкции

Второй вариант является металлоконструкцией сложной формы (каркас) с бетонными ступенями. Каждая ступенька отливается с применением опалубки и армирующей сетки, а в качестве стройматериала применяется мраморная крошка и гранитный щебень. Высохшая поверхность полируется.

Комбинированный вариант с элементами металлокаркаса

Сборные марши заводского изготовления применяются преимущественно в многоквартирных домах, однако при желании и наличии небольшого подъемного крана такой вариант тоже может иметь место. Главное преимущество – цена, недостаток – ограниченность стандартными размерами.

Серийные марши заводского изготовления

Наборные типы состоят из бетонной балки (косоура) и отдельных ступенек, которые бывают прямоугольными, треугольными, уголковыми и с пазом. Железобетонные виды выполняются в заводских условиях по заданным размерам и имеют стандартную форму.

Наборные ступени по стальным косоурам

Расчет лестницы

Перед началом строительных работ нужно измерить пространство, сделать схему, чертеж или проект планируемой конструкции с предварительным расчетом всех элементов и указанием необходимых размеров. Чертеж разрабатывается с отражением конструктивных параметров, числом ступенек, высоты и ширины. Как правило, высота ступенек равна 15-18 см, а минимальной шириной пролета является величина в 80-90 см. Также нужно учитывать толщину материала отделки, знать строительные нормативы, выполнять работы поэтапно, не забыть о наличии ограждений и закладных элементов.

Угол подъема

Первым параметром является угол наклона (подъема), значение которого влияет на длину и высоту конструкции. Так, при равной высоте изделие с углом наклона 25° будет длиннее аналогов с показателями 35° и 45°.
На строительство лестничного сооружения с углом 45 градусов (проекция пролета 3 метра) потратится в 2,35 раз меньше стройматериалов, чем для изделия с углом 25° (проекция пролета 6,4 м).

Оптимальный диапазон уклона 24 – 37 градусов

В соответствии с руководством, выбирать угол подъема нужно на основании подходящих размеров марша, сложности строения и его комфортности.

Размеры ступеней

Определившись с углом наклона и высотой, работа по проектированию бетонных лестниц включает в себя разбивкуих на ступеньки. Оптимальным размером ступени для расчета по ширине является 27-30 см, по высоте 16-20 см. Если сделать более высокие ступени, то по ним будет сложнее передвигаться как пожилым, так и людям, которые привыкли к стандартному шагу. Очень низкие ступени менее 15 см тоже будут неудобными для взрослого человека, а для детей это оптимальный вариант.

Выбрать параметры ступеней можно с помощью формулы: 2H+L = 60-64 см, где Н –подступенок (высота ступени), L- проступь (ширина). Для расчета можно взять вышеуказанные показатели: 2*18+30=66 см.

Подсчет числа ступеней и величины пролета

Ширина лестницы

Как правило, ширина лестницы в загородном доме зависит от свободной пощади или пространства между стенками, где она будет размещаться. Она не должна быть уже 80 см, так как при подъеме на второй этаж по узкой лестнице (или спуске с нее) человек будет чувствовать себя как в туннеле. Также неудобно будет переносить какие-либо предметы. Поэтому оптимальным размером будет 90-120 см.

Следует обязательно построить безопасное и надежное ограждение, особенно когда в доме живут люди пожилого возраста и дети. Если ограждение будет располагаться на ступенях, оно немного уменьшит эффективную ширину марша, имейте это в виду при расчетах.

Онлайн-калькулятор для расчета

Для вашего удобства вы можете произвести все расчеты при помощи удобного онлайн-калькулятора расчета лестницы.

Сборка опалубки

После выполнения расчетов нужно самостоятельно соорудить опалубку. Для строительства потребуются следующие материалы:

Чтобы бетонная поверхность после застывания осталась гладкой, нужно провести шлифовку соприкасающихся с раствором деревянных деталей опалубки. При использовании гладкой фанеры не требуется выравнивающих процедур.

1 – брус для крепления элементов опалубки; 2 – стягивающий брус; 3 – опалубка забежной ступени; 4 – торцевая опалубка.

Опалубку нужно собрать с выполнением следующих действий:

Схема расположения элементов опалубки

Чем толще будут брусья, тем выше конструктивная прочность. Вес конструкции из железобетона будет большим, что нужно учитывать в процессе строительства. Придать дополнительную жесткость можно поперечными брусками.

Армирование

Для небольшой лестницы в коттедже армирование можно сделать сеткой, которую связывают из арматуры размером 1-1,2 см на расстоянии 15-20 см (размер ячеек сетки будет 15х20 см). Стержни соединяются проволокой.

Схема армирования маршей

Большие изделия нужно выполнять из арматурного каркаса, включающего несколько сеток, смонтированных вертикальными стержнями или сваркой. Расстояние между сетками равно 2-3 см.

Каркас – это остов конструкции, где будет фиксироваться застывший бетонный раствор, поэтому его горизонтальные стержни нужно зафиксировать в стенке, в предварительно высверленных отверстиях. Сетка или каркас укладываются в нижней области опалубки в 2-3 сантиметрах от днища (поднять армату можно с помощью подставок, кирпичей или камней). В области расположения перил нужно поставить пробки или металлические пластинки.

Заливка бетона

В ходе бетонирования применяется марка бетона не ниже М200 (от В15 класса). Раствор замешивается в бетономешалке или заказывается в РБУ, должен содержать следующие компоненты: 10 частей цемента,30 частей щебня фракции 10-20 мм, 20 частей песка и 7 частей воды. Если состав будет плотным, то можно добавить 3 части воды.

Теперь нужно правильно залить состав:

Снятие опалубки

Бетон набирает прочность в течение 4 недель. Через 7 дней нужно удалить доски со ступенек и бортов. Освобожденные поверхности выравнивают шлифовальной машиной или болгаркой с кругом для обработки бетона. Через 21 день убирают подпорные брусья с нижней областью конструкции. И только на 28 день можно полностью снимать остальную опалубку.

Финишная облицовка

Бетонная лестница, выполненная своими руками, может иметь разные варианты отделки: из дерева, ламината, плитки, ковролина, акрилового камня или керамогранита. Укладка любого материала должна осуществляться на ровное основание. После демонтажа опалубки на площадке могут оставаться неровности, которые рекомендуется убирать шлифовкой и штукатуркой. Торцевые части отделываются обычно штукатурным раствором и покрываются краской. После этого ступени покрываются одним из материалов.

Облицовку поверхности можно выполнить плиткой, искусственным или натуральным камнем с шероховатой поверхностью. Материал укладывают на цементный раствор или плиточный клей. По той же технологии укладывают мозаику, выполняя из небольших элементов оригинальные композиции.

Фото-инструкция по установке клинкерных ступеней

Отделку можно сделать панелями древесины, стойкой к истиранию. Для этого выбирается лиственница и экзотические породы, прошедшие антисептическую обработку.

Монтаж деревянной обшивки из лиственницы

Отличным вариантом обработки служит ламинат, который устойчив к истиранию, прост в укладке и долговечен.

Установка специального лестничного ламината

Если в доме проживают дети или пожилые люди, то можно выбрать ковролин, доступный в разных расцветках.

Финишным этапом является отделка ковролином

Для экономии ступеньки можно просто покрасить качественной краской по бетону.

Окраска – дешевый, но по-своему интересный вариант

В любом случае внешний облик лестницы связан со вкусовыми предпочтениями и финансовыми возможностями владельца.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

–>

Все о строительстве и ремонте

2013–2021 © Самостоятельное строительство — сайт для тех, кто строит!

Монолитные железобетонные лестницы – теория, практика от умельцев портала

Возможно, монолитные железобетонные лестницы не так распространены в частной сфере, как деревянные или каркасные, но тоже довольно популярны. Они подкупают своей солидностью и массивностью, а также огромными возможностями в плане отделки, не в последнюю очередь привлекает и большой срок службы. Среди умельцев портала такие конструкции также востребованы, благодаря чему накоплен большой опыт как по проектированию, так и по исполнению самостоятельно или под личным контролем.

Монолитные бетонные лестницы

Монолитные железобетонные лестницы – это несущие стационарные конструкции, заливаемые непосредственно на месте, обязательно включающие арматурный каркас. В зависимости от габаритов и разновидности лестницы, арматурный каркас может быть независимым или связанным со стеной.

Что касается формы, то бетон предоставляет не меньше возможностей, чем дерево или металл, монолитные лестницы могут быть, какими угодно:

По исполнению днища монолитные лестницы подразделяются на два вида:

Естественно, чем сложнее форма конструкции, тем сложнее расчеты и реализация, самыми простыми считаются маршевые бетонные лестницы. Но им же требуется и больше пространства, марш должен быть заложен изначально, а вот лестницу с забежными ступенями реальнее «втиснуть» в проем поскромнее, хотя она и считается менее удобной.

Особенности проектирования монолитных лестниц

В идеале монолитные лестницы должны быть заложены еще на этапе проектирования, так как ввиду массивности им требуется больше места и усиленное основание. Например, если сначала залить теплый пол, а потом решить, что хочется монолит, это вызовет определенные затруднения.

Я бы не опирал лестницу на теплый пол. Под ним находится утеплитель, который может сыграть, и стяжка может лопнуть, повредив трубы. Мы обычно убираем часть стяжки и делаем свайный фундамент в районе первой ступени, дальней ее части от стены.

Для расчета монолитных лестниц действуют те же правила, что и для остальных:

Существует формула расчета: 2а+b=640, где а – высота ступени, b – ширина ступени, а 640 мм – средняя длина нашего шага. Умельцы портала используют для расчета монолитных лестниц еще одну формулу.

Читайте также:  Завоздушивание системы отопления

Норма – это когда по формуле: подступенок плюс проступь равно 45 см, или подступенок плюс проступь, плюс подступенок равно 58-62 см.

Проект при самостоятельной разработке можно как начертить на бумаге, так и в специальном конструкторе. Второй вариант предпочтительнее, так как получается виртуальная 3D модель, и основные вычисления на базе вводных выполняет компьютер. Это особенно актуально, если речь о конструкциях с забежными ступенями.

Правильно спроектированная лестница должна иметь одинаковую высоту всех подступенков и одинаковый размер проступи всех ступеней по оси ходовой полосы (обычно посередине марша). Для прямых лестниц такой расчет сделать несложно, а вот забежные ступени – уже проблематичнее. Зачастую это правило (об одинаковости размеров) при изготовлении таких лестниц не соблюдается, и в результате появляется дискомфорт при пользовании ими в дальнейшем. Я врукопашную лестницы не рассчитываю. С этой задачей прекрасно справляется Аркон. Размещаю на плане лестницу нужного типа, задаю параметры, наблюдаю модель в 3D-виде.

Технология строительства монолитных лестниц

Процесс возведения монолитной лестницы состоит из трех основных этапов:

Отделочные же работы – хоть и обязательный, финишный этап, но зачастую могут быть прилично разнесены по времени, особенно, когда лестницу возводят одновременно с коробкой.

Опалубка для монолитной лестницы

Чтобы сразу получить достаточно гладкую поверхность, опалубку собирают из гладких материалов, преимущественно это водостойкая фанера толщиной от 20 мм. Если есть финансовая возможность или целесообразность (несколько лестниц), то лучше выбрать ламинированную фанеру. Из фанеры собирают днище и боковины, для формирования подступенков используют обрезную доску толщиной 30-35 мм или брус, 50×50 мм.

В качестве крепежа чаще всего выбирают длинные саморезы, для усиления формы применяют металлические уголки и бруски, брусом же укрепляют отбортовку, днище подпирают металлическими или деревянными стойками с шагом ступеней. Если лестница сложной формы (винтовая, забежные ступени), то вместо стоек иногда делают несущие (поперечины, одним концом фиксируемые к стене, а вторым к боковине). При использовании обычной фанеры изнутри опалубку рекомендуют застелить пленкой или другой изоляцией.

Опалубка обычно собирается в два этапа – сначала днище и боковина/боковины, а после укладки арматурного каркаса монтируются поперечины под ступени. Один из наших умельцев решил попробовать сначала полностью собрать опалубку, а уже после выполнить армирование.

Дома делал сначала арматуру, теперь попробую иначе, да, будут сложности – вязать и варить арматуру под ступенями (перемычками). Но и перемычки потом устанавливать на арматуру не просто. А сейчас у меня здесь сразу видно, где и как проводить арматуру. Если какая-то ступень помешает, то открутить ее – пару минут, и еще столько – вернуть на место. Главное, чтобы это место было найдено, расчерчено, и ступень установлена в трех измерениях по уровню, кропотливая работа. А когда еще арматура под ногами, то неудобно, поэтому пробую так.

Другой наш умелец, профессионально занимающийся лестницами, советует не создавать себе лишних трудностей.

Рулон дешёвых обоев – вычерчиваешь косоур (монолит), крепишь к стене, выставив по уровню – отмечаешь места под арматуру и крепеж, сверлишь, крепишь бруски/доски прямо по рисунку на обоине, потом только содрать обоину со стены!

Армирование монолитной лестницы

Для повышения прочности конструкции и предотвращения рассыпания кромок ступеней и маршей обязательно выполняют армирование – продольное и поперечное. Используют стальную арматуру с периодическим профилем, диаметром 10-14 мм (продольная арматура толще), из которой формируют пространственный каркас в виде сетки с ячейкой 100-200 мм, в зависимости от параметров марша. Арматуру между собой фиксируют вязальной сеткой с помощью крючка или посредством сварки. Чтобы выдержать толщину защитного слоя (2 см), сегодня используют специальные фиксаторы арматуры.

Если конструкция лестницы предусматривает опору в стену через арматуру, то обычно стержни просто забивают, но, если стена из материалов, характеризующихся сниженной несущей способностью, например, газобетона, наши умельцы советуют делать приямки.

Не вбивайте в газобетон арматуру, это не даст нужной площади опоры лестнице, лучше сделайте приямки и запустите туда арматуру, а потом зальете все это бетоном. Вот пример.

Благодаря этому приему на газобетонные стены можно опирать достаточно тяжелые лестницы.

Если сделать приямки в стене хотя бы 10х10 см, то площадь опоры получится 100 см², а если вбить арматуру, то 10 см². Марка газобетона – от 35 до 50, следовательно, 100 см² выдержат от 300 до 500 кг. Значит, двадцать приямков обеспечат нагрузку от 6 до 10 тонн, плюс лестница будет стоять враспор к стенам, плюс опора на первой ступеньке, плюс опора на плиту перекрытия.

Армирование может быть одинарным или двойным, мнения наших умельцев по этому поводу разделились – одни считают, что лучше установить две сетки, чтобы наверняка, другие, что для большинства конструкций достаточно одной. На форуме этому вопросу посвящена отдельная ветка. Если коротко, за однослойное армирование ратует alexxxxx, один из профессионалов, выполняющих монолитные лестницы на заказ.

Арматура в монолитных конструкциях нужна в зоне растяжения, а какое растяжение в верхней части плиты? Там арматура лежит мертвым грузом – это первое. Двойное армирование требуется в очень редких случаях, делать его на всех лестницах – это перевод материала и лишняя работа, это второе. Третье – общее количество арматуры в процентном отношении регламентируется СНИПом. Если у меня при однослойном армировании этот процент приближается к пределу, то при двухслойном этот СНИПовский процент точно будет превышен. Четвертое – на пролете в три метра я применяю арматуру диаметром 12 мм с шагом 120-130 мм. Для сравнения – монолитная плита перекрытия в шесть метров армируется этой же арматурой с шагом 200 мм. Что будет прочнее? Из моих сделанных ста с лишним лестниц три делались под наблюдением технадзора, никаких замечаний по армированию технадзор не сделал – это пятое.

Как считает alexxxxx, двойное армирование оправдано, когда:

Один из модераторов нашего форума придерживается другой точки зрения.

Я обычно всегда делаю две сетки в лестнице, независимо ни от чего. Но вообще, конечно, они далеко не всегда нужны. Если явно растяжение в нижней зоне, то в верхней арматура не нужна. Но, по сути, перерасход на верхнюю сетку лестницы около 100 кг, много не выгадаешь. Армирую лестницы достаточно сложно с несколькими перегибами стержней из верхней в нижнюю зону. Особенно мне не нравится переход из нижнего марша в площадку или плиту. Выгнутый стержень может не работать в определенном диапазоне. Поэтому я соединяю два стержня (один из нижней зоны плиты, а второй – из нижней зоны марша), каждый из которых анкерую за точку их пересечения и завожу в верхнюю зону марша и плиты соответственно. А в переходе из плиты в верхний марш – там, по моему разумению, как раз вполне можно оставлять просто гнутые стержни, переходящие из низа плиты в низ же марша. Не факт, что именно так надо. Но делаю так. Никого не агитирую.

Бетонирование монолитной лестницы

Для монолитных лестниц желательно использовать заводской бетон, классом от В20 (М250), а лучше В25 или В30. Если нет возможности заказать готовый раствор, то подойдет и самомес, приготовленный в бетономешалке, но обязательно использование пластификаторов. Типовое соотношение цемента, песка и щебня (фракция 10×20 мм) – 1/3/3, раствор не должен быть слишком жидким.

Лестницу заливают за один подход, начинают с нижних ступеней, продвигаясь вверх, каждую ступень обязательно вибрируют, чтобы предотвратить образование пустот. В процессе вибрации возможно выдавливание или оседание бетона, излишки перераспределяют, после окончательной усадки поверхность ступеней тщательно заглаживают правилом или мастерком. Для равномерного набора прочности бетон рекомендуют накрыть пленкой и на протяжении недели увлажнять несколько раз в день.

Примерно через неделю проводят частичную распалубку – снимают поперечины и борта, чтобы провести черновую шлифовку. Днище снимают не ранее чем через 3-4 недели, когда конструкция наберет необходимую прочность. Следующим этапом будет финишная отделка – установка ограждений, оштукатуривание, облицовка деревом, плиткой, камнем или другим материалом. Раньше в процессе бетонирования обязательно делали закладные, сегодня они утратили актуальность.

А зачем закладные? Приваривать, что ли, будут перила? Очень эстетично получится! Да и монтажники перил вспомнят очень «добрым» словом того, кто поставил эти закладные, когда им надо будет продолбить в этом месте отверстие под крепеж. Сейчас у всех есть перфораторы, и анахронизм в виде закладных только мешает нормальной установке перил. Зачем нужна закладная, когда лучше смотрится скрытый крепеж.

Монолитные железобетонные лестницы чаще всего заливают в каменных домах, ввиду созвучной массивности и солидности. Однако при желании монолит может выглядеть и воздушно, например, зеркального типа. В любом случае, это несущая конструкция, требующая серьезного подхода и соблюдения технологий.

Подробнее о монолитных и других лестницах – в разделе на форуме. Какая лестница подойдет для неустоявшегося сруба – в статье о лестнице из фанеры. Как попасть на чердак – в материале о самодельной чердачной лестнице. В видео – о монолитной лестнице по технологии несъемной опалубки.

Изготовление лестниц бетонных – качество на долгие годы

Когда речь заходит о бетонных лестницах, многие люди полагают, что такое решение в дом не совсем приемлемо. Оно и не удивительно, ведь на первый взгляд подобные сооружения грубы, хоть и выделяются высокой прочностью (вспомнить хотя бы лестничные пролеты в подъездах).

К тому же изготовление лестниц бетонных потребует значительных финансовых вложений и растянутости во времени, что всегда принимается в расчет. Про эти и многие другие нюансы возведения подобных конструкций мы и поговорим в сегодняшней статье.

ОСОБЕННОСТИ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Так зачем же люди возводят такие сооружения, если их создание кроет в себе такие неудобства, и если можно обойтись более простыми в использовании материалами, учитывая, что выглядят они прекрасно?

ОТЛИЧИЕ БЕТОННЫХ ЛЕСТНИЦ

Давайте сразу оговоримся, что сегодня речь пойдет не только о внутридомовых лестницах, но и о тех, что устанавливают снаружи: садовые лестницы, крыльцо. Следовательно, такие конструкции используются в сложных эксплуатационных условиях, испытывают на себе постоянные воздействия атмосферной влажности, перепады температур, циклы оттаивания и замораживания и прочие прелести.

Пример неудачного сочетания материалов

Бетонная лестница без фундамента не простоит долго

Да уж, сгустили мы краски! Теперь давайте их снова разбавлять!

Читайте также:  Газовые котлы Протерм: модели, отзывы, цены

Сборно-монолитные конструкции можно также облицевать

Процесс заливки бетонной смеси

Мы уже упоминали, что для устройства лестницы потребуется много времени, но не все понимают сколько. Полное набирание прочности бетоном происходит на 28-е сутки с момента его заливки.

И если изделия из этого материала, не предназначенные для высоких нагрузок, можно считать готовыми и ранее, то лестница к таковым точно не относится. Столько же времени потребуется и для возведения фундамента под конструкцию, то есть процесс будет удобен только в условиях капитального строительства или возведения небольших по объему объектов.

БЕТОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ В ДОМАХ

Перечисляя достоинства лестниц из бетона, мы нарочно пропустили такое свойство, как пластичность материала, чтобы сделать вот такую необычную главу. Бетон позволяет создавать конструкции невероятных форм и размеров. Сооружения из него монументальны, поэтому так любимы многими людьми, владеющими большими особняками.

Если за дело берется мастер своего дела, то грубый камень может стать настоящим произведением искусства. Особенно хочется выделить варианты, облицованные натуральным камнем – такие лестницы так и веют роскошью и дороговизной.

Предлагаем вам небольшую галерею с изображениями таких лестниц, чтобы вы смогли по достоинству оценить их привлекательность и помпезность.

Как видите, даже открытая фактура бетона может быть привлекательной и гармонично вписываться в интерьер дома, однако стоит понимать, что сделать такое на практике очень сложно, ведь то, что показано – это работа профессионального дизайнера, который учитывает такие тонкости восприятия, о существовании которых обыватель и не подозревает.

ПРОЦЕСС ВОЗВЕДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ ИЗ БЕТОНА

Безусловно, изготовление бетонных лестниц своими руками – занятие сложное, но вполне осуществимое. Если у вас есть опыт работы с этим материалом, должная техническая база, а также необходимые теоретические знания, то дерзайте. Однако на создание сложных фигурных конструкций советуем не рассчитывать, так как эта работа будет очень сложна без наличия соответствующего опыта.

Сегодня мы разберем основные технологические этапы, с которыми столкнется каждый, кто взялся за это нелегкое дело, вне зависимости от размеров и формы будущей лестницы.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Едва ли не самым важным этапом, который вам предстоит пройти, является составление проекта. Конечно, если лестница будет расположена внутри дома, то именно его проект будет содержать всю необходимую информацию, однако на практике, очень многие застройщики не утруждаю себя сложными и на первый взгляд дорогостоящими расчетами, что обязательно сказывается в дальнейшем на судьбе строения.

Бетонная лестница очень тяжелая конструкция, оказывающая на коробку дома значительные нагрузки. Поверьте, никакая экономия на этом этапе никогда не оправдается в дальнейшем. Все должно быть сделано капитально, что без плана и чертежей неосуществимо.

Кто-то возразит, мол, зачем «париться», просто возьму марку цемента повыше, сделаю фундамент попрочнее, так сказать, с запасом. На что мы резонно ответим вопросом – а в чем же тогда будет заключаться ваша экономия? Какая разница, вложите вы средства в проект или переплатите за ненужные материалы, когда конструкция этого не требует! Все должно быть рационально.

Итак, надеемся, что мы вас убедили, проект на руках и все готово к работе! Однако пройти мимо основных требований к самой конструкции мы не можем.

Государственными нормативами определены следующие параметры:

Не сложно понять, что все указанные значения, кроме ширины, взаимосвязаны. Сюда же можно отнести и фактическую длину конструкции, а именно, ее горизонтальную проекцию на пол, или другими словами то, сколько места ваше лестница потребует.

Итак, прежде чем начать изготовление бетонной лестницы в частном доме, потребуется определить все те параметры, которые были названы выше. С шириной марша все понятно, а вот с остальным немного сложнее.

К сожалению, сегодня затягивать материал мы не имеем права, поэтому даем вам ссылку на онлайн калькулятор, который за секунды выдаст вам результат после ввода основных данных: http://zamer-doma.ru/raschet-betonnoj-lestnicy/

МОНТАЖ БЕТОННОЙ ЛЕСТНИЦЫ

Итак, давайте только о самом основном. Устройство фундамента мы опустим, так как это тема для отдельной статьи и перейдем непосредственно к сооружению конструкции.

ОПАЛУБКА

Место под лестницу определено, проем в перекрытии второго этажа имеется — переходим к разметке.

Очень часто маршевые бетонные лестницы примыкают к стенам. Подобное расположение во многом упрощает строительство и дает всей конструкции дополнительную прочность. В этом случае очень удобно выполнять разметку для будущей опалубки.

АРМИРОВАНИЕ

Бетон хоть и прочен, но деформации выдерживать не в состоянии. В этом ему помогает мощный внутренний каркас из арматуры. Именно поэтому такие изделия правильно называть железобетонными.

После того, как армирование завершено, необходимо установить передние бортики ступеней, которые определят их форму и уровень.​

Используют для этих целей чаще всего доски, высота которых будет соответствовать высоте ступеней. Крепятся они при помощи брусков или стальных уголков. При этом строго соблюдается уровень во всех плоскостях.

В принципе все готово к заливке, однако опалубку не помешает дополнительно укрепить продольными досками, которые свяжут между собой середины перемычек. Если задействовать для этого доску достаточной ширины, то по ней будет удобно перемещаться во время заливки.

ЗАЛИВКА БЕТОНА

На десерт осталось самое простое в технологическом, но очень сложное в физическом плане действие, а именно, изготовление ступеней из бетона, то есть их заливка.

Бетона потребуется очень много при этом стоит помнить, что заливка должна идти без серьезных перерывов во времени, иначе получатся наслоения, которые не свяжутся друг другом достаточно хорошо. По этой причине имеет смысл после необходимых подсчетов заказать бетон на предприятии-изготовителе и разом залить всю конструкцию.

Подобный подход гарантирует вам и нужное качество смеси, так как при работе вручную, особенно руками гастарбайтеров, легко допустить ошибку.

Итак, наша задача – залить все бетонной смесью. Если подача ведется автоматизированным способом, то удобнее это делать сверху, уже после, дополняя каждую отдельную ступень. Если все тягается ведрами, то проще начинать сразу снизу.

При заливке важно избежать образования пустот и раковин. Чтобы уложить смесь плотно применяются вибрационные установки. В конкретном случае очень удобно пользоваться глубинным вибратором. Если таких приспособлений у вас нет, то все придется штыковать.

После полной заливки и трамбовки поверхность всех ступеней тщательно ровняется мастерком, и конструкция остается набирать свою прочность. Во время сушки в жаркое время года поверхность можно дополнительно поливать водой, чтобы влага не испарялась слишком быстро.

Вот и все! Лестницей уже можно будет аккуратно пользоваться спустя неделю, а вот распалубку производить не рекомендуется ранее 21 дня. Как видите, инструкция не сложна, но требует знания многих нюансов. «Изготовление бетонной лестницы своими руками видео» поможет лучше разобраться в вопросе.

Какая лестница лучше — бетонная, деревянная или металлическая?

При возведении многоэтажного дома стоит продумать весь проект в целом. Особое внимание необходимо уделить лестнице, так как некоторые модели этих изделий лучше всего монтировать по мере постройки дома.

В связи с этим возникает закономерный вопрос: «Какую лестницу выбрать?». Благодаря современным материалам можно без проблем построить деревянную, металлическую или бетонную лестницу практически любой формы. Нужно учесть не только стоимость самой лестницы, но и затраты на ее отделку. Поэтому рассмотрим все плюсы и минусы изделий из самых распространенных материалов, а также формы лестниц.

Виды лестницы

Существует три основных типа лестниц, которые возводятся в загородных домах:

Все эти лестницы можно изготовить, как из металла, так и из бетона или дерева.

Металлические лестницы

Такие лестницы оптимально вписываются в дизайн, в котором есть кованные ограды, перила и прочее. Но также они прекрасно сочетаются с деревом, стеклом, камнем. Это надежные, долговечные и очень прочные конструкции. Они способны выдерживать большие нагрузки, а монтаж таких изделий осуществляется на любом этапе строительства или после его завершения. Металл пожаробезопасен, устойчив к плесени и грибку. Кроме этого такие лестницы стоят дешевле всего.

Но есть у таких конструкций и минусы. Например, если речь идет о металлической лестнице без какой-либо отделки, то ее ступени будут очень скользкими. Поэтому эти элементы рекомендуется изготавливать из пластика или дерева. А если вы думаете, что в отличие от деревянной конструкции она не скрипит, то сильно ошибаетесь.

Полезно! Дольше всего служат стальные лестницы, покрытые порошковой краской.

Во-первых, если металл слишком тонкий, то ступени будут и немного прогибаться под весом человека. Во-вторых, если ступени металлические, то каждый шаг будет сопровождаться гулом. Если было выполнено недостаточно жесткое крепление к стенам или подкачала сварка, то скрипеть ступеньки будут хлеще любого дерева.

Хоть к металлу не проявляют никакого интереса грызуны и паразиты, он подвержен коррозии. Поэтому чаще владельцы загородной недвижимости отдают предпочтение бетонным и деревянным конструкциям.

Бетонные лестницы

Первоначально этот вариант может показаться более дешевым. Бетонные лестницы действительно стоят почти в два раза дешевле деревянных аналогов. Но если возвести такую конструкцию, то она будет выглядеть не уютно. Значит придется думать об отделке. Некоторые и вовсе полностью обшивают бетон деревом, что значительно увеличивает стоимость готового изделия.

Читайте также:  Баня и дом под одной крышей: как воплотить проект

Если говорить о плюсах, то стоит выделить:

Полезно! Срок службы во многом зависит от климата в регионе проживания, а также от параметров морозостойкости выбранного бетона.

Полезно! Несмотря на скорость изготовления такой лестницы, специалисты рекомендуют производить заливку бетона одновременно с возведение межэтажного перекрытия или так называемой коробки.

Полезно! Если возводить деревянную лестницу винтового типа, то придется установить центральный опорный столб. При изготовлении бетонной конструкции такая надобность отпадает.

Бетонные лестницы бывают:

Но есть у таких конструкций и минусы. Например,:

Также для самостоятельного возведения потребуется много сил.

Особенности монтажа бетонной лестницы

Сперва нужно подготовить опалубку. После этого устанавливается арматура и заливается бетон. Первый этап считается самым сложным, а уж если вы задумали более сложную форму, то проще будет передать работу мастеру. Либо можно сделать прямую одномаршевую конструкцию, расположенную между двумя стенами. В этом случае исключаются боковые элементы опалубки, что значительно упрощает работу. Для этого достаточно просто начертить контур будущей лестницы на стенах.

Чуть сложнее, если конструкция прилегает к стене только с одной стороны. Для этого придется продумать торцевые элементы опалубки. Если выполнить их неправильно, то вся конструкция «поедет».

Деревянные лестницы

Многие полагают, что дерево значительно уступает бетону и металлу. Но на самом деле все зависит от качества древесины. Например, дуб, бук и ясень отличаются высокой твердостью. Такие лестницы служат как минимум 50 лет. А если владелец дома периодически ухаживает за лестницей и производит обработку, то этот срок может быть увеличен вдвое.

Полезно! Благодаря небольшому весу деревянные лестницы подходят не только для бетонных, но также и для каркасных и деревянных домов.

Также не совсем верно утверждение, что все деревянные лестницы скрипят. Если конструкция изготовлена по всем технологиям, то таких недостатков не будет. К слову наиболее качественные лестницы производятся в цеху, а не на месте. Сперва разрабатывается чертеж (если элементы хоть немного не будут соответствовать друг другу, то рано или поздно появится скрип и трещины) и потом начинается процесс производства. С одной стороны, это гарантирует качество, а с другой подводит нас к основным минусам таких изделий.

Среди них стоит выделить:

Кроме этого деревом любят лакомиться грызуна и насекомые. Если помещение плохо проветривается, то в нем заведется плесень и грибок.

Особенности монтажа деревянных лестницы

Если вкратце, то начинается все с составления подробного чертежа. После этого нарезаются ступеньки, которые соединяются с двумя тетивами. На следующем этого устанавливаются бруски, которые эти ступеньки должны поддерживать.

Хоть дерево не нуждается в дополнительной отделке, лучше его покрасить. Для этого необходимо предварительно выровнять поверхности. По необходимости используется специальная шпатлевка для древесины. Когда слой шпатлевки высохнет необходимо хорошо отшлифовать поверхности. Делается это в два этапа.

Сперва работы выполняются при помощи грубой наждачной бумаги, затем производится более деликатная обработка. Чем ровнее будет поверхность, тем лучше вся лестница будет выглядеть, поэтому этому этапу уделяется большое внимание.

После этого дерево пропитывается составами, которые помогут защитить его от насекомых, грибка и плесени. На следующем этапе поверхность лестницы желательно покрыть грунтующим составом (подбирается в соответствии с конечным цветом).

Полезно! Краска для деревянной лестницы тоже нужная специальная. Нужно покупать составы алкидного или уретанового типа.

Если красить лестницу нет желания и вам хочется сохранить красивую структуру дерева, то подчеркнуть ее и защитить материал от внешнего влияния можно при помощи морилки.

В заключении

Качество лестницы напрямую зависит от мастера, который ее изготовил. Нередко случается так, что скрипеть начинают даже бетонные лестницы. Например, если ступеньки получились неровными, а в качестве отделочного материала использовано дерево, гарантированно такие изделия будут люфтить.

Бетонная лестница в частном доме

Бетонная лестница на второй этаж – нюансы по строительству

Преимущественно в частных домах на несколько этажей, лестницы с подвала на этаж и межэтажные лестницы делают из такого материала, как бетон. Он довольно устойчив, хорошо переносит частое эксплуатирование. Также лестницы из бетона можно устанавливать не только внутри помещения, но и снаружи дома.

Бетонные лестницы в частных домах: преимущества и недостатки

В изготовлении лестниц из бетона не может конкурировать ни металл, ни дерево, ни их комбинации. Бетонная лестница на второй этаж идеально смотрится как в загородном коттедже, там и в доме для постоянного проживания. Такие лестницы придутся по вкусу тем, кто ценит, прежде всего, удобство и долговечность.

Как и все архитектурные конструкции, бетонные лестницы имеют свои плюсы и минусы.

Преимущества бетонных лестниц:

  1. Не боятся огня и воды. Бетонные лестницы не нагреваются (в отличие от металлических) и не размокают при попадании воды на нее.
  2. Прочные и надежные. Выдерживают большой вес, можно переносить тяжелую мебель, не боясь повредить ступени.
  3. Не требуют специального ухода. Возможно, со временем понадобится лишь ремонт отделки, но сама лестница прослужит долго, как и сам дом.
  4. Долговечность в эксплуатации.
  5. Не скрипят. Бетонные лестницы не расшатываются, и даже после десятков лет использования вы не услышите поскрипывания ступеней.
  6. Не боятся перепадов температур.
  7. Имеют много вариаций декора. Отделка может быть абсолютно любой – из мрамора, дерева, кованого металла, стекла или керамики.

Несмотря на многочисленные преимущества, лестницы из бетона имеют незначительные недостатки.

Недостатки лестниц из бетона:

  1. Стоимость бетонных конструкций превышает цену на изготовление лестниц из других материалов.
  2. Дополнительный декор и отделка – дополнительные расходы, которые также не всем по карману.
  3. Внешний вид, который может загромождать общий дизайн. Можно попробовать исправить отделкой.
  4. Трудоемкий процесс установки лестницы. Необходимо установить фундамент и дальнейшая работа также делается с определенными перерывами.

Лестница – это непростое строительное сооружение, которое должно быть максимально безопасным, надежным и долговечным. О том, как сделать надёжную лестницу из бетона, расскажем в материале: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/lestnitsy/izgotovlenie-betonnykh-lestnits.

Железобетонная лестница в частном доме: популярные варианты исполнения

Одним из основных элементов в доме является лестница, соединяющая этажи между собой. Ее главные характеристики – надежность, безопасность и удобство в эксплуатации. Исходя из размеров помещения, лестницы бывают различных форм.

Виды лестниц на второй этаж:

  1. Прямая лестница. Такую одномаршевую лестницу можно соорудить в небольшом и не очень высоком помещении.
  2. Г-образная лестница соединяет собой два этажа. Хорошо подходит для просторных квадратных холлов, размещается почти вплотную к двум смежным стенам под углом в 90 градусов. Между лестницами может находиться небольшая площадка или поворотные ступеньки.
  3. П-образная маршевая лестница используется в основном в гостиницах или очень больших загородных коттеджах. Лестничные пролеты находятся под углом 180 градусов и соединяются между собой площадкой.
  4. Изогнутая винтовая лестница занимает немного места. Это идеальное решение для небольших помещений, поскольку занимаемая площадь лестницы примерно 1,5 кв.м. Лестница, в которой ступени размещаются по спирали, очень красивы и украшают любой интерьер. Однако эти лестницы считаются менее безопасными и немного неудобными.

При выборе бетонной лестницы на 2 этаж нужно учитывать общий дизайн помещения, его площадь и другие особенности. Важно чтобы лестница гармонично вписывалась в интерьер и смотрелась стильно и красиво.

Бетонные лестницы в частных домах: изготовление и монтаж своими руками

Самостоятельное изготовление лестниц возможно, если вы имеете представление, как происходит такой процесс. Бетонная лестница изготавливается непосредственно на строящемся объекте, в самом начале стройки. Это обеспечит легкий подъем на 2 этаж, ведь при строительстве придется носить тяжелый мешки, стройматериалы, а затем мебель. Бетонная лестница без проблем выдержит любую нагрузку.

Проект строительства бетонной лестницы включает:

  1. Расчет высоты и ширины ступеней. В среднем специалисты делают лестницы шириной 85 см, высота ступеней не более 17 см.
  2. Угол подъема лестницы должен быть в пределах от 25 до 45 градусов.
  3. Определиться с видом лестницы – винтовая или маршевая.
  4. При изготовлении не забывайте о перилах. Их установку можно произвести и после того, как строительство будет завершено, но в плане стоит учесть их наличие.

Монолитные лестницы имеют ряд преимуществ перед сборными конструкциями. При правильно произведённых расчётах такая лестница прослужит не один десяток лет. Подробнее про монолитные лестницы читайте на нашем сайте: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/lestnitsy/monolitnaya-lestnitsa.

После всех чертежей и предварительных расчетов, можно приступать непосредственно к изготовлению лестницы на 2 этаж.

Этапы изготовления бетонной лестницы:

  1. Сооружаем прочную опалубку при помощи влагостойкой фанеры и прочных ровных досок. Данная опалубка станет основой для бетонных ступеней.
  2. По всей опалубке желательно установить арматурный каркас, который станет дополнительно защитой при заливке бетона на ступени.
  3. Укрепив саму конструкцию, нужно подготовить деревянные балки или металлические пруты, на которые будет опираться данная лестница.
  4. После того, как основание будущей лестницы готово, можно залить ступени бетоном.
  5. Заливать нужно осторожно, ровняя каждую ступень.
  6. После того, как раствор высох, можно снимать опалубку. Часть опалубки – бортовые и ступенчатые перекладины снимают через неделю, опорные доски можно снимать недели через 3, когда конструкция окончательно высохнет.

В зависимости от вида и величины лестницы, вес ее может составлять от 1,5 до 2,5тонн. Поэтому очень важно соорудить крепкую и надежную конструкцию во избежание поломок в будущем.

Отделка бетонной лестницы в частном доме: популярные виды обшивок

Раствор бетона высох и лестница уже готова к использованию, но такой ее внешний вид считается незавершенным, поэтому нуждается в отделке. В отличие от уличных бетонных лестниц, которые имеют право на существование и без какого-либо декора, каждому хозяину хочется, чтобы внутренние лестницы были шикарные.

На сегодняшний день популярна такая обшивка бетонных ступеней:

  1. Дерево;
  2. Мраморная плитка;
  3. Ламинат;
  4. Керамогранит;
  5. Ковролин.

Все облицовочные материалы укладываются только на ровную поверхность, поэтому перед облицовкой нужно добиться идеальных ступеней.

Важно при облицовке лестничного марша учитывать отделку полов на этажах. Плитка не сочетается с деревом, как и ламинат с ковролином.

При отделке ступеней нужно учитывать изготовление лестничных ограждений. Современный рынок стройматериалов предоставляет немаленький выбор перил для лестниц из бетона. Изготовленные из кованого железа или дерева, стекла или алюминия, они внесут нотку индивидуальности и разнообразят скучный вид лестницы.

Красиво и модно дополнить интерьер загородного дома можно при помощи стильной дубовой лестницы. Про дубовые лестницы узнаете из специальной статьи: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/lestnitsy/lestnitsy-iz-duba.

Чем отделать бетонную лестницу в доме практично и недорого

Самое дешевое оформление бетонной лестницы – покраска. Такая лестница выглядит строго, ступени будут оставаться холодными и любой стук будет слышен. Как правило, этот вид облицовки используется очень редко.

Наиболее популярный вид обшивки – дерево. Оно не только имеет привлекательный внешний вид, но имеет способность сохранять тепло зимой и прохладу летом. Магазины предоставляют огромный выбор цветов и видов дерева на любой вкус и кошелек.

Мягкое ковровое покрытие также материал, доступный многим. Оно мягкое, держит тепло, обладает антискользящими и противошумовыми характеристиками. Ковролин из искусственных волокон служит довольно долго, не теряет цвет и не протирается.

При выборе отделки очень важно отдать предпочтение именно тому облицовочному материалу, который подходит по стилю дома, гармонирует с интерьером и приходится по вкусу хозяев дома.

Как изготовить бетонную лестницу на второй этаж (видео)

Имея в планах постройки многоэтажного загородного дома, следует помнить, что правильно установленная бетонная лестница способна прослужить долгие годы. Качественные материалы для ступеней, установка ограждений и обивка сделают ее прочной, безопасной и надежной.

Как сделать входную монолитную бетонную лестницу своими руками

Классическая входная бетонная лестница это одна из стандартных конструкций использующаяся практически повсеместно. Благодаря использованию стандартных материалов и надежности всей конструкции, бетонная лестница своими руками зачастую изготавливается в частных домах. При этом ее вид и форма зачастую ограничены только наличием свободного времени для расчета и изготовления опалубки. Если же есть возможность заказать работу на стороне, то только типовых решений в каталогах фирм более чем достаточно.

Что надо знать перед установкой – плюсы и минусы

Перед тем как сделать бетонную лестницу, надо узнать ее преимущества и недостатки – это поможет окончательно определиться с выбором формы и материала.

Сравнение материалов на видео:

Заливка лестницы бетоном

Чтобы бетонная лестница была прочной и монолитной, заливку выполняют в 1 прием. Необходимо иметь нужное количество раствора для строительства.

Несколько слов о растворе для заливки лестницы

Оптимальный состав — бетон М300. Используется цемент ПЦ400, песок и щебень. Пропорции соответственно 1:1,9:3,7. В крайнем случае допускается применение бетона М250. Состав — 1:2,1:3,9. Щебень берут фракции 25-30 мм, иначе могут образоваться пустоты под арматурой.

Количество раствора определяют, подсчитав объем лестничной конструкции. Прибавляют для запаса 10%. Эти данные также являются исходными для расчета количества ингредиентов.

Калькулятор расчета раствора для бетонирования лестницы

Помощь мастеру для подсчета количества раствора окажет калькулятор. Вводят параметры лестницы, указывают сведения о ступенях, данные о суммарной длине опорных площадок, их толщине. Калькулятор рассчитает количество бетона М300.

Этап заливки лестницы пошагово

Пошаговая инструкция поможет правильно выполнить бетонирование:

  1. Работу проводят снизу вверх. Вываливают порцию раствора, распределяют мастерком и сразу протыкают арматурой, чтобы избавиться от воздушных пузырей.
  2. Когда заполнены первые 3 ступени, на помощь берут вибратор. Штыкование не обеспечивает необходимой плотности бетона. Следят, чтобы рабочий орган инструмента не соприкасался с арматурой — от вибрации возникнут воздушные полости.
  3. Излишки раствора собирают мастерком. Поверхность разравнивают.
  4. Продолжают заливать следующие ступени. После достижения максимальной плотности окончательно выравнивают поверхности, используя правило.

Конструкцию оставляют, чтобы бетон схватился и набрал прочности. Когда снимется опалубка, ступени обрабатывают шлифмашиной.

Бетонные лестницы: расчет и схема конструкции, пошаговая инструкция по заливке своими руками

В частных домах на входе и между этажами хозяева иногда предпочитают возводить бетонные лестницы.

Особенности лестницы из бетона, ее достоинства и недостатки

Недостатки вызваны спецификой подобных конструкций:

Все начинается с расчетов

Чтобы лестница из бетона была безопасной, долговечной, прочной, удобной, поместилась в отведенном месте, делают расчеты ее параметров.

Расчет основных параметров внутренней лестницы для дома

В основные параметры входят:

Уклон не может быть слишком крутым, иначе уличная или внутренняя лестница станет небезопасной, подъем утомительным или вовсе невозможным для отдельных жильцов.

Калькулятор зависимости длины горизонтальной проекции лестницы от ее крутизны

Прямая лестница с меньшим углом подъема занимает больше места в проекции на поверхность пола. Чем круче подъем, тем меньше требуется пространства для лестничного пролета.

Провести необходимые расчеты поможет калькулятор.

Иногда с намеченной крутизной лестница занимает слишком много места. Тогда ее разбивают на несколько маршей, используя переходную площадку или забежные ступени.

Калькулятор расчета длины лестничного пролета

Важный параметр, который необходим, чтобы изготовить опалубку, определить толщину бетонного основания, количество арматуры и раствора. Чтобы рассчитать длину лестничного марша, удобно использовать онлайн-калькулятор или рассчитать ступени самостоятельно по следующей схеме:

Расчет размеров ступеней лестницы

По длине конструкции рассчитывают размеры ступеней. Их количество узнают делением длины пролета на высоту ступенек. Для такого способа используют усредненные данные. Считается, что оптимальная высота — 18 см, а ширина — 27-30 см.

Учитывают следующие нюансы:

  1. Определяя количество, в результате получают чаще всего остаток. Его равномерно разделяют между всеми ступенями с разницей, не превышающей 5 мм.
  2. Стараются выбрать нечетное число ступенек. Считается, что так удобнее подниматься и спускаться.
  3. Минимальное количество ступеней на марше — 3, на самом длинном — не более 18. На маленьком отрезке легко оступиться, длинный для многих оказывается утомительным.

Иногда ширина недостаточна, чтобы нормально поставить ногу. Размеры проступи увеличивают, создавая свес до 50 мм.

Расчет оптимальных ширины и высоты ступеней лестницы

В калькулятор вводят принимаемую длину шага и уклон лестницы. В результате показываются ширина ступени и высота. Они оптимальные, учитываются все необходимые условия, но их необходимо применить к лестнице, которая существует в реальности.

Создание монолитной бетонной лестницы своими руками

Данные расчетов записывают. На их основании делают чертеж, который пригодится для сооружения опалубки.

Подготовительные работы: начало возведения опалубки

Удобно делать опалубку своими руками, когда лестница располагается у стены. Тогда на нее наносят разметку, показывающую нижний край бетонной конструкции и линию ступеней. Несущую балку закрепляют на стене с использованием нагелей для бетона. Доску устанавливают, упирают в пол и сверлят сквозные отверстия под крепление на стене. Шуруповертом заворачивают нагели длиной 150 мм — хватит 3 шт. на всю балку.

Основная нагрузка приходится на опоры, которые делают из таких же досок, что и балки. Нижние края срезают под углом 90°, а верхние так, чтобы максимально плотно упирались в несущую балку. К ней стойки притягивают нагелем, для надежности аналогичным способом к стене.

Готовят вторую балку, точно такую же, как первая, устанавливают. Главная задача при ее монтаже — разместить параллельно первой на одинаковой высоте. Обе балки одинаково размечают под перекладины палубы, расстояние между которыми — не больше 30 см.

Под второй балкой опоры ставят чаще, чем под первой, — через 40 см. Крепление саморезами внахлест сбоку несущей доски. Верхняя часть выступает над балкой, она послужит бортом опалубки. Вдоль пола все стойки скрепляют доской.

Саморезами прикручивают к балкам перекладины. Контролируют параллельное расположение на равном расстоянии. Чтобы не прогнулись под бетоном, устанавливают опоры по центру каждой перекладины.

Каркас готов. Размечают листы ОСП, разрезают. Прикручивают саморезами длиной 55 мм через 20 см.

Армирование лестницы

Арматурную сетку или каркас укладывают в 2-3 см от нижней части опалубки. Чтобы поднять над поверхностью, подкладывают камни, кирпич или специальные пластиковые фиксаторы.

Несколько теоретических рекомендаций по армированию лестницы

СНиП указывает нормы армирования: сечение продольных прутов в сумме должно составлять минимум 0,25% площади поперечного разреза железобетона.

Соблюдаются другие требования:

Оптимальное значение шага укладки продольных стержней — 1,5 толщины бетона.

Расчет минимального количества прутов продольного армирования лестничного марша

Для облегчения расчетов арматуры используют калькулятор. В него вводят ширину марша, толщину железобетонной плиты, диаметр планируемых к использованию стержней. В результате получают данные о минимальном количестве продольных прутьев.

Пример армирования лестницы — пошагово

Для примера приводится пошаговая инструкция армирования лестничного марша шириной 0,9 м:

  1. Устанавливают 5 продольных прутьев диаметром 12 мм, шаг 20 см. По сторонам оставляют по 5 см. Линии установки отбивают лазерным уровнем.
  2. Под арматуру устанавливают прокладки, пруты временно закрепляют саморезами.
  3. Для перехода на площадку прутья изгибают. Концы фиксируют в отверстиях, проделанных в стене.
  4. Укладывают поперечные стержни. Конструкцию связывают мягкой проволокой.
  5. Для нижней ступени изгибают 5 отрезков стержней, привязывают внахлест к продольной арматуре. Укладывают 2 поперечных прута и скрепляют.

На площадке нет необходимости устанавливать поперечную арматуру. В ее роли выступают продольные стержни второго марша.

Завершение монтажа опалубки, установка перегородок подступенков

На каркас для крепления ступеней заготовки вырезают по внутреннему размеру — короче на толщину листового материала. Их фиксируют саморезами к бортам и стене по уровню ступеней. Устанавливают перемычку, проверяют уровнем положение и прикручивают. Чтобы исключить вероятный прогиб опалубки, ее посредине скрепляют продольной планкой.

Добиваются плотного прилегания элементов опалубки друг к другу. Щели заделывают цементным раствором.

Тщательно проверяют правильность установки первой ступени. Она служит ориентиром для последующих. Используют угольник, чтобы провести горизонтальные и вертикальные линии. Откладывают необходимые размеры.

Заливка лестницы бетоном

Чтобы бетонная лестница была прочной и монолитной, заливку выполняют в 1 прием. Необходимо иметь нужное количество раствора для строительства.

Несколько слов о растворе для заливки лестницы

Оптимальный состав — бетон М300. Используется цемент ПЦ400, песок и щебень. Пропорции соответственно 1:1,9:3,7. В крайнем случае допускается применение бетона М250. Состав — 1:2,1:3,9. Щебень берут фракции 25-30 мм, иначе могут образоваться пустоты под арматурой.

Количество раствора определяют, подсчитав объем лестничной конструкции. Прибавляют для запаса 10%. Эти данные также являются исходными для расчета количества ингредиентов.

Калькулятор расчета раствора для бетонирования лестницы

Помощь мастеру для подсчета количества раствора окажет калькулятор. Вводят параметры лестницы, указывают сведения о ступенях, данные о суммарной длине опорных площадок, их толщине. Калькулятор рассчитает количество бетона М300.

Этап заливки лестницы пошагово

Пошаговая инструкция поможет правильно выполнить бетонирование:

  1. Работу проводят снизу вверх. Вываливают порцию раствора, распределяют мастерком и сразу протыкают арматурой, чтобы избавиться от воздушных пузырей.
  2. Когда заполнены первые 3 ступени, на помощь берут вибратор. Штыкование не обеспечивает необходимой плотности бетона. Следят, чтобы рабочий орган инструмента не соприкасался с арматурой — от вибрации возникнут воздушные полости.
  3. Излишки раствора собирают мастерком. Поверхность разравнивают.
  4. Продолжают заливать следующие ступени. После достижения максимальной плотности окончательно выравнивают поверхности, используя правило.

Конструкцию оставляют, чтобы бетон схватился и набрал прочности. Когда снимется опалубка, ступени обрабатывают шлифмашиной.

Бетонная лестница в частном доме – преимущества и этапы создания

Бетонные лестницы пользуются определённой популярностью у владельцев частных домов. Они долговечны, прочны и удобны, их можно установить самостоятельно, придав конструкции любую желаемую форму. При создании конструкций важен каждый шаг: чертёж, создание основы и опалубки, заливка бетона и декорирование – все эти моменты и разбираем далее.

Достоинства и недостатки

Любой материал имеет свои плюсы и минусы. Их необходимо учитывать ещё на стадии проектирования, чтобы не исправлять ошибки после.

Бетонная лестница на второй этаж отличаются следующими достоинствами:

В целом цементные лестницы отличаются оптимальным соотношением цены и качества. Их можно использовать внутри и снаружи дома, они хорошо смотрятся в разных интерьерах и служат долго.

Их недочётами являются:

  1. Итоговая цена. Сам бетон стоит немало, кроме этого, потребуется сделать облицовку и украсить конструкцию.
  2. Масса. Бетонная лестница весит больше, чем дерево или металл.
  3. Требуются прочные фундамент и место крепления сверху. В противном случае конструкция упадёт под собственной тяжестью.

Владелец может оставить просто бетонную лестницу, но «голой» она выглядит совсем непривлекательно.

Бетонные лестницы различаются по нескольким параметрам: способу изготовления, конструкции и т.д. При выборе необходимо учитывать все эти параметры.

По способу изготовления лестница на второй этаж из бетона может быть:

  1. Заводской. Её делают на заводе и привозят готовыми. На неё распространяется гарантия качества завода, она считается более прочной.
  2. Самостоятельно сделанной. Её заливают на месте. Такая конструкция удобнее в транспортировке, также можно залить необходимую форму. При изготовлении важно соблюдать технологию.

По типу конструкции лестницы делятся на:

  1. Одномаршевые. Это самые простые варианты, представляют собой прямую лестницу, поднимающуюся под углом. Отличаются невысокой ценой и простотой монтажа. Обычно маршевые лестницы хотя бы одной стороной соединены со стеной. Для этого производят армирование лестницы, опирая их в несущую стену.
  2. Поворотные. Состоят из нескольких пролётов, которые расположены под углом 90 или 180 градусов друг к другу. Во втором случае переход производится через небольшую площадку. Подходит домам с высокими потолками и малым количеством места под опору.
  3. Винтовые. Это железобетонные лестницы устанавливают, если свободного места немного – им достаточно 1,5 кв. метра пола. Они спиралью поднимаются вверх и отличаются изящной и необычной формой, которая впишется в любой интерьер. Однако такая конструкция требует большого опыта строительства, так как потребуется изготовиться опалубки специальной формы. Лестница может показаться менее удобной при использовании, а заносить вещи будет непросто.

Также конструкции делятся на несколько видов в зависимости от внешнего вида. Они могут быть:

Кроме того, это может быть монолитная лестница в частном доме (опалубка заливается на месте) и сборная (стандартная конструкция собирается из блоков).

Порядок установки лестницы

Установка лестницы состоит из нескольких этапов: создания проекта и расчётов, подготовки, монтажа опалубки и каркаса из арматуры, заливки бетоном и отделки. Если лестница устанавливается на улице, после подготовки заливают фундамент.

Чтобы конструкция была прочной и долговечной, необходимо внимательно отнестись к каждому этапу.

Проектирование

Важно помнить, что каждая лестница создаётся отдельно, в зависимости от индивидуальных особенностей дома и его размеров. Также важны потребности жильцов. Например, если в семье есть маленькие дети или пожилые родители, стоит выбрать ступени шире и ниже, чтобы им было удобно.

Изготовление лестниц из бетона начинается с чертежа. При проектировании важно учесть следующие параметры:

  1. Угол наклона. Должен составлять 30-35 градусов, в некоторых случаях допустим угол в 45 градусов. Чем круче лестница, тем труднее по ней ходить и тем меньше места она займёт.
  2. Потолочный проем. Расстояние от ступеней до края проёма должна составлять от 2 метров. Ориентироваться нужно на рост жильцов.
  3. Ширина проступи. Среднее значение – 25-35 см. Она должна быть не меньше, чем длина ступни.
  4. Высота ступени. В среднем она составляет 16-18 см. Высота зависит от угла наклона. Для винтовых лестниц, у которых ступени сужаются, параметры другие: не меньше 10 см на узком крае и не более 40 см в самом широком. Центральная часть должна быть не уже 20 см.
  5. Ширина ступеней или лестницы. Считается, что на лестнице должны разойтись 2 человека, также шириной должно хватить, чтобы поднять объёмный предмет. Минимальная ширина составляет 120 см.
  6. Высота перил. Высота составляет 90-120 см. Ориентироваться лучше на рост жильцов.

При проектировании можно использовать специальные таблицы или онлайн калькуляторы, которые помогут точно вычислить все размеры. Важно помнить, что параметры итоговой лестницы будут отличаться, поскольку на бетонную основу «ляжет» облицовка.

Отдельно необходимо сделать чертёж армирования лестницы и сечение арматуры. Чертёж будет повторять контур конструкции: это некий «скелет» лестницы, который будет залит бетоном.

Опалубка и армирование

Опалубка для лестницы из бетона – это специальная форма, в которую наливают бетон. Из досок и водостойкой фанеры собирают форму, в которой будут застывать ступени. Опалубка может быть одноразовой и многоразовой, стандартной или собранной по конкретным меркам. Её делают для каждой ступени отдельно или общую для всего пролёта.

Видео описание

В этом видеоролике наглядно про монтаж опалубки для бетонной лестницы:

Опалубку делают в несколько шагов:

  1. Сперва подготавливают доски. Чтобы поверхность бетона была гладкой, внутренние стороны опалубки шлифуют.
  2. Собирают основание, снизу устанавливают подпорки, чтобы опалубка для ступеней не упала.
  3. Затем ставят ограждения с боков, которые усиливают с внешней стороны досками.
  4. Внутрь кладут арматуру.
  5. Монтируют подступенки, закрепив их к боковым сторонам опалубки или к стене.
  6. Проверяют, правильно ли собрана опалубка для лестницы, на месте ли все опоры, верны ли расчёты. Сама лестница будет тех же размеров, что и опалубка.

Затем начинается армирование лестничного марша. Стоит отметить некоторые особенности процесса:

  1. Необходимо использовать прутья диаметром не меньше 12 мм. Они должны быть рифлёными, не ниже класса AIII.
  2. Прутья связывают проволокой или спаивают между собой, образуя сетку. Размер ячеек – 20*30 см. Если ячейки будут меньше, бетон не сможет пройти между ними, что повлияет на прочность.
  3. Расстояние сетки от края опалубки должно составлять не меньше 2 и не больше 5 см. При необходимости арматуру вбивают в стену.
  4. Арматурную сетку нужно положить в 2 или больше слоёв.

Арматуры не должно быть слишком много, иначе конструкция станет излишне тяжёлой и дорогой.

Заливка цементом

Перед тем, как залить конструкцию раствором, важно полностью проложить все коммуникации и провода, а также определиться с обшивкой: установить стойки для перил, положить дощечки, к которым будет крепиться деревянная обшивка. Сверление застывшего бетона нарушит целостность конструкции.

Видео описание

Как производится заливка бетоном опалубки для лестницы, смотрите в этом видео:

Заливка лестницы из бетона происходит в несколько шагов:

  1. Начинают заливку с нижних ступеней.
  2. Залив первые 3, выгоняют воздух погружным виброинструментом, при необходимости добавляют раствор и разравнивают поверхность.
  3. Затем заливают остальные ступени и накрывают их плёнкой.

Лучше всего залить конструкцию за один раз. Если конструкция большая, то заливка бетонной лестницы происходит по пролётам.

Все то время, что бетон заступает, его необходимо увлажнять и держать под плёнкой. Это необходимо, чтобы смесь не потеряла влагу и не высохла до того, как затвердеет.

Последние штрихи

Снимать опалубку можно, когда бетон полностью застынет, наберёт необходимую жёсткость. Обычно со ступеней и боковых сторон её снимают через 10-14 дней. После поверхность обрабатывают шлифовальной машинкой.

Через 1-1,5 месяца можно убирать подпорки, приступать к отделке ступеней и установке перил. Конструкцию можно отделать:

  1. Деревом.
  2. Кафелем или керамогранитом.
  3. Натуральным камнем.
  4. Ламинатом.
  5. Покрасить.

Коротко о главном

Лестница из бетона в частном доме встречается нередко. Благодаря сочетанию цены и простоты установки они часто встречаются в коттеджах, квартирах и домах ка внутри, так и снаружи.

В зависимости от желания владельца лестница может быть «чистой» или дополнительно облицована деревом, камнем, плиткой.

При монтаже важно чётко следовать инструкциям и сделать правильный чертёж. Ориентироваться нужно на требования СНиП и потребности жильцом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *