Камин-печь с варочной поверхностью: проект и порядовка камина-плиты с панелью и духовкой

Порядовка печей из кирпича для дома и бани — 2 модели строим под ключ

Хотите, чтобы в доме была кирпичная печь порядовка, но не уверены, что сможете ее сложить своими руками? Потренировавшись на сооружении каменки в бане, я сложил себе отличную отопительно-варочную печь с камином в доме, и теперь готов подробно рассказать обо всех этапах возведения этих двух моделей — от закупки материала, до первой протопки.

Хорошая кирпичная печка станет подлинным украшением деревянного сруба.


Сейчас кирпичные печи для дома, дачи или бани переживают свое второе рождение, современные модели из металла стоят дешевле и выглядят эффектно, но это как бы временный вариант, от них веет чем-то «казенным», а каменные печи для дома олицетворяют собой надежность, основательность и самое главное — уют.

Угловой камин с печью для небольшого домика

В небольшую дачную кухню-гостиную замечательно вписываются компактные угловые камины с варочной плитой. В этой модели главную отопительную задачу выполняет печь, а камин играет декоративную роль и предназначен для нечастой эксплуатации, поэтому для топки можно использовать высококачественный кармический кирпич. В тех случаях, если планируются частые вечера у домашнего очага, желательно сделать футеровку шамотным кирпичом. Всего для строительства потребуется 400 кирпичей.

Дымосборник и каминная полка сделаны из жаростойкого бетона с керамзитовым наполнителем. Эти детали заливают самостоятельно, заранее изготовив шаблоны для опалубки. Размеры, указанные на схеме, могут немного отличаться от реальных в каждом отдельном случае, поэтому их следует сверить после постройки основной части печи.

Для тех, кто не может позволить себе установку громоздкой кирпичной печи или не хочет тратить время на ее строительство и обустройство сложного дымохода, существуют компактные металлические отопительные приборы с каминными топками, варочными плитами и духовками. Принцип работы этого оборудования основан на конвекции, поэтому нет необходимости в сложных дымооборотных каналах, а дымоотводящую трубу можно вывести не только через крышу, но и через боковое отверстие в стене в металлический или керамический дымоход.

Какой должна быть

Казалось бы, нет ничего проще, чем своими руками заменить подходящую поверхность кирпичной печи на металлическую вставку, получив плиту для приготовления пищи. На деле все значительно сложнее. Печка — сложное устройство, и происходящие в ней теплофизические процессы зависят от правильного расположения ее элементов.

К печам этого типа предъявляют особые требования. С одной стороны, она должна эффективно накапливать тепло в толще кирпичной кладки, с другой — забирать значительную часть теплоты на нагрев варочной поверхности. В летнее время, когда отопление дома не требуется, варочная плита должна быстро прогреваться при экономном расходе топлива.

Если печь используется в основном для приготовления пищи, рекомендуется использовать минимальное количество шамотного кирпича!

Как сложить отопительно-варочную шведскую печь

Для приготовления пищи и постоянного обогрева частного дома площадью 30…50 м² как нельзя лучше подойдет отопительно-варочная печь «шведка», сложенная из кирпича. Несложная конструкция сооружения позволяет сэкономить на строительстве — закупите материалы и выполняйте кладочные работы своими руками. От нас — описание устройства печки, некоторые нюансы возведения плюс три проекта со схемами и порядовками.

  • 1 Конструкция и принцип работы
  • 2 Нюансы строительства
  • 3 Указания по ведению работ
  • 4 Выкладываем классическую «шведку»
  • 5 Проект печки с лежанкой и плитой
  • 6 Печь для отопления двухэтажного дома
  • 7 Напоследок о сушке и растопке

Камера сгорания «шведки» вместе с духовкой образует мини-колпак, поскольку выходной горизонтальный канал находится внизу. По пути к отверстию нагретые газы отдают большое количество теплоты чугунной крышке плиты и металлическим стенкам духовки. Благодаря такому устройству «шведка» мало уступает по эффективности русской печи, зато более компактна и проста в исполнении.

Русская печь с плитой: технология кладки русской печки со схемами и детальными порядовками

Несмотря на огромное количество современных отопительных приборов, печки в доме не теряют своих позиций. Однако кирпичные сооружения 21 века многим отличаются от предшественников – громоздких классических русских печей с большой лежанкой и весьма ограниченной теплоотдачей.

Одним из наиболее эффективных решений признана русская печь с плитой – более компактная и целесообразная для обогрева как дачного домика, так и здания для постоянного проживания. Предлагаем рассмотреть схемы и порядовки модели с плитой, которые могут понадобиться, если вы решите заняться строительством самостоятельно.


Плита настолько полезна, удобна и эргономична, что строительство сооружения без нее просто теряет смысл. Возможно, поэтому все современные модификации русской печи имеют чугунные плиты – с одной, двумя и даже тремя конфорками.

Отопительно-варочная печь с духовкой и камином сзади

Несмотря на развитие газовой отрасли в нашем регионе, централизованное газоснабжение для деревенских жителей, так и остается чем-то недосягаемым. Приготовление пищи – заменяемые газовые баллоны, отопление, преимущественно дровяные печи или импровизированные котлы. Последние, часто комбинируют с электрическим котлом. В последнее время, стоимость газа и услуг по оформлению-проведению-подключению магистрали, изрядно возросла и составляет сумму более 100 тыс.рублей. Счета за газ впечатляют и если в староглинянные времена при наличии магистрального газа в частном доме, хозяева как сыр в масле катались, то теперь преимущество (по сравнению с дровишками) только в удобстве использования – нет необходимости в топке (утром, вечером), нет мусора в доме, нет нужды организовывать специальные места для хранения дров (довольно значительного объема), таскать поленья сюда-туда, заботиться о своевременном приобретении (год-полтора для сушки), ну и еще чего по мелочи.

Удобно, чего уж там, однако стоимость дров, в нашем регионе невелика, более того, жители деревень, имеют право каждый год, в местном лесничестве «выписывать» некое количество леса, для самостоятельной заготовки дров. Как правило, свое право, народ делегирует людям, специализирующимся на лесоповальных работах, имеющих специальную технику, навыки, персонал. В замен, последние, бесплатно привозят оговоренное количество дров. Бревен, чурбанов, наколотых поленьями, уж как договориться.

Здесь, стоит также вспомнить, что запасы ископаемого топлива на планете не резиновые, а древесина, является одним из немногих возобновляемых источников топлива. Действительно – при росте дерева, в осязаемом виде, фактически аккумулируется солнечная энергия. Правильная и контролируемая вырубка, лесу только на пользу – уничтожаются старые и больные деревья, лесорубы, после вырубки обязаны посадить саженцы молодых деревьев и убедиться, что прижились. Разумеется, существенно улучшить экологическую ситуацию, перейдя к печному отоплению, удастся едва ли, но все равно приятно.

Однако – к делу. Выбор печи, а обобщеннее – типа отопления для дома, дело серьезное. Исходя из местных особенностей, вышеупомянутого, а также учитывая невеликие доходы, отопление было принято печное, дровяное. Котел, вероятно обладает лучшими эксплуатационными характеристиками, однако, такая система отопления требует значительных средств, постоянного поддерживания температуры выше нуля или применение дорогостоящих химикатов – «антифризов» ну или поддержание положительной температуры электричеством. Словом, была выбрана теплоемкая отопительная печь, конвекционного типа отопления, как относительно простой и недорогой вариант отопления, некритичный к периодическому замораживанию. Требования к отапливаемому помещению, такие как наличие довольно больших проемов для перемещения теплого воздуха, соблюдались вполне.

Конструкция печи была выбрана ОВИК-5 Кузнецова.

Это отопительно-варочная печь колпакового типа, с топливником, футерованным огнеупорным кирпичом, двухконфорочной плитой, духовкой и полочками. Тепловая мощность при двух топках в сутки, около 4 кВт/ч.

Осенью, был выполнен фундамент для нее. Зимой явилась идея печи с камином. Была подобрана аналогичная печь, но с камином сзади. Ее конфигурация позволила обойтись модернизацией «старого» фундамента, которая и была выполнена весной. Пришлось попотеть.

Новая печь ОВИК_ЗК13. Все, то же самое, но сзади «вживлен» небольшой камин, подключенный через дымовую камеру к одной с печью трубе. Труба большего сечения. Тепловая мощность сравнимая с ОВИК-5.

Для кладки печи понадобилось.

Инструменты.
Главный инструмент печника – специальный мастерок или кельма. Удобнее маленький и узкий. Непременно отрезная машинка (болгарка) с алмазным диском, резиновая киянка, правило или хорошая прямая рейка длинной метра полтора. Защитный прозрачный щиток или очки, наушники. Набор обычного слесарного инструмента, разметочный инструмент, уровень, лучше коротенький и длинный. Веревочки. Пригодился шуруповерт. Пользовался сваркой. Для приготовления глиняно-песчаной смеси, удобно пользоваться мощной низкооборотистой дрелью с насадкой-мешалкой. Емкости для вымачивания кирпича, материалов, воды, замачивания глины. Большое сито для просеивания песка и протирания-процеживания глины.

Материалы.
Понятно кирпич, глиняный и шамотный. Глина, песок, мертель или специальный состав для кладки огнеупора. Базальтовый картон. Асбестовый шнур. Стальная отожженная проволока или тонкая перфорированная лента для закладывания в швы. Печные приборы (дверка, шиберы). Оцинкованная или что лучше, нержавеющая, сталь для полочек. Листовая сталь для изготовления духовки или готовая духовка. Кусочки досок для основания арки камина и длинные рейки для углов.

Временная печка, из железной буржуйки и отопительного щитка на скорую руку – на дворе начало зимы. Грел на ней воду и глину, оттаивал куски смерзшегося песка.

Пол печки готово. К слову, «вертикали» из реечек на углах, не слишком удобны, веревочки лучше. И натягивать удобнее и не мешаются ряды ровнять.

Арку камина выкладывал на такой вот формочке из кусков досочек. Верх выпилил электрическим лобзиком, скрепил саморезами, с учетом того, что потом придется аккуратненько разобрать через «портал» камина.

Полки автор предлагает делать из оцинкованной стали 0,5мм, однако, даже с учетом отгиба, видятся они не слишком прочными – варежки-шапки сушить. Разорился на нержавеющую сталь 1,5мм. Отгиб с малым радиусом гиба получить было сложно, а подпиливать материал отрезной машинкой на половину толщины, тогда еще не догадался. Применял сварку.

Читайте также:  Какой фирмы пылесос с аквафильтром лучше?

Стандартная двухконфорочная чугунная плита в этой печи несколько прикрыта кирпичами, посему, лучше применить сплошной чугунный настил, без конфорок.

Заделка топочной дверцы, видна часть огнеупорной футеровки. Углы огнеупорных кирпичей следовало бы подпилить, чтоб не торчали. Тогда не догадался.

Вместо классической зольной дверцы, применен специальный короб – практика показала его существенные преимущества, о нем я расскажу отдельно.

Духовка. О, это просто замечательная «опция» у теплоемкой печи. Пока строился и семья жила в городе, она меня очень спасала от возни с готовкой – рис с курочкой готовятся в три движения, ставится на ночь и утром, пальчики оближешь. Сейчас, мои барышни капризничают – печь удобнее в электрической, результат более предсказуем, но щи, плов, курица с рисом, это все туда, в печку.

Изнутри несколько корявенько – материал выкраивал из покореженной банной печи, доставшейся от родственников. Вообще то, здесь стоит применить жаропрочную и жаростойкую сталь. Рассудил, что в банной печи при ее адской топке, все что должно было прогореть уже прогорело, а все что деформировалось, уже никуда не денется. Так оно и оказалось.

Вот еще любопытный момент – 18 ряд, см.порядовки. На 17 ряду, видно перекрытие небольшого «колпачка» сзади топки. Выше, в этой печи глухое пустое пространство и через железку, оно постепенно прогревается. Списывался с печниками из когорты автора, говорят можно ставить вульгарную оцинковку, на наш век хватит. У меня оставался подходящий обрезок нержавейки от полочек, применил ее.

Посадочные места для рамок задвижек. А вот интересно, как раньше печники выкручивались, без алмазного диска? Кирочкой, ладно половинку или четверть отколоть, а остальное? Загадка.

Второй верхний колпак и подъемный канал. Не забываем периодически залезать внутрь и затирать швы мокрой тряпочкой, пока рука достает, а то будет где саже накапливаться.

Хорошо видно как работает «летний ход», его задвижка на фото приоткрыта.

Топочные газы идут по короткому пути, минуя колпак, в дымоход.

Ну, собственно печь готова, осталось подключить дымоход и заложить чистки, а здесь их изрядно и что бы избежать подсоса холодного воздуха, практически неизбежного в случае применения прочистных дверок, чистки закладываются половинкой кирпича на ребро.

Задвижки, выпилил «арочки», чтоб пальцем залезать.

Дымовая труба на скорую руку, из двух листов оцинкованной стали, скрепил саморезами с большими плоскими шляпками.

Пропустил временную трубу через перекрытие. В месте пересечения, хорошенько обмотал базальтовым картоном.

Порядок. Можно сушить – частыми небольшими протопками, вначале щепочками, потом палочками, потом каждое полено расколоть на 4 части и так до полного высыхания. Также, самое время заняться марафетом – отмыть кладку пока глина на швах не высохла. Мокрой тряпкой или большой губкой. Мочить без фанатизма, воду менять почаще.

Это уже нынешние фото.

Да, по ходу жизни, когда у нас появилось нормальное электричество, была выполнена еще одна маленькая модернизация – монтаж внутри печи небольшого электрического нагревателя. Два ТЭНа по 1.2кВт, включены параллельно, закреплены на небольшой металлической раме. В печь помещены через одно из отверстий чистки, под нижним колпаком. Половинка кирпича на ребре, закрывающая чистку, просверлена твердосплавным сверлом насквозь в двух местах (выводы ТЭН), в четырех местах по углам высверлены глухие отверстия глубиной 10…20мм, в них, на эпоксидную смолу вклеены винтики М5. На них крепится защитный кожух. На одной из сторон кожуха просверлено отверстие. Изнутри, напротив него закреплена неоновая лампочка с токоограничивающим резистором – индикатор включения. Хвост кабеля уходит в подвал, там был установлен программируемый термостат с мощным контактором.

Электрическая часть позволяла в случае отсутствия истопника, к его приезду чуть подогреть дом. Термостат подключался к компьютеру через СОМ-порт, так не нужно было лезть в холодный подвал для перенастройки ну и программа управления выглядит значительно более наглядно.

Арку камина выкладывал на такой вот формочке из кусков досочек. Верх выпилил электрическим лобзиком, скрепил саморезами, с учетом того, что потом придется аккуратненько разобрать через «портал» камина.

Печь-камин своими руками

Начинающему мастеру-печнику всегда хочется сложить какую-нибудь диковинную печь. Желательно простую. А еще красивую и эффективную. Жаль, что порядовок таких конструкций существует не так уж и много.

Среди них выгодно выделяется печь-камин с хлебной камерой, работающая по схеме, популярной в странах Скандинавии. Схема не лишена недостатков, но обладает большой степенью универсализма. Есть отопительная массивная универсальная печь, декоративный камин, камера для выпечки хлеба. Простая конструкция, многофункциональность, относительная компактность. Хороший вариант для дачного дома, способный обогреть площадь примерно в 25-30 квадратных метров.

Предлагаем порядовку, позволяющую самостоятельно сложить печь, обладая лишь минимальными навыками печного ремесла. От исполнителя достаточно простого первичного навыка работы с глиной и кирпичом. Остальное просто.

Первый ряд выкладываем из расчета тело печи площадью 4х5 кирпичей и прибавляем припуск на плинтус. Хотя можно обойтись и без него. Но с ним как-то наряднее.

Угловой камин с печью для небольшого домика

Для малогабаритных загородных домов, с совмещённой кухней-гостиной, высокой популярностью пользуются угловой камин с плитой. Ключевой потенциал отопителя заключается в печи. Камин выполняет декоративную функцию в этой модели и не рассчитан на долговременное горение с большой закладкой топлива.

Данные обстоятельства позволяют использовать для каминной топки керамический кирпич. Но если владелец намерен использовать топку камина регулярно, то необходимо сделать футеровку из огнеупорного кирпича. Для установки стандартного углового камина будет достаточно 400 кирпичей.

Угловая печь-камин, декорированная изразцами

Мечта о камине в собственном доме есть у большинства людей. Однако, не все желающие имеют возможность для этой затеи в силу разных обстоятельств. Сооружение в доме массивной, полноценной кирпичной печи-камина с варочной плитой требует определённых технических условий. Стоит к этому добавить, что кирпичная кладка печи весьма дорогое занятие, исчисляемое десятками и даже сотнями тысяч рублей.

Голландка, шведка – кто есть кто


Отличается и порядовка печи: отопительная печь «голландка» не предполагает установки варочной панели, как в русской печи.

Камин с отопительно-варочной печью-щитком

Всем хорош камин, но все же есть у него один существенный недостаток — он обогревает помещение больше отражением тепла от огня сгораемого топлива, чем от стенок. Его же стенки, занимая значительное место в помещении, почти не нагреваются. Из-за подобных неудобств стало модным создавать комбинированные печи.

Отопительно-варочная печь А, совмещенная с камином В, которая изображена на рис. 1, относится к такого рода печам. Печь предназначена под каменный уголь, а камин — под, дровяное топливо.

Кладка данной печи-камина сложная, смешанная — на плашку и ребро. Выполняют кладку на глинопесчаном растворе под штукатурку. Чтобы понять конструктивную особенность данной печи-камина, нужно все время сверять ее описание с рисунком.

Кладку осуществляют следующим образом. Сверху пола по размерам печи-камина выкладывают 1-й ряд. В 1-м ряду закладывают портал камина 1, выступающий вперед на четверть кирпича. В 1-3-м рядах под подиной оставляют пустое пространство под засыпку. В 3-м ряду выкладывают поддувало 2, в котором устанавливают дверку, газоход 3 под духовым шкафом и газоход, выходящий из-под него. Кроме этого, выкладывают два окна чистки 4 и 5, в которых устанавливают дверки. Окно чистки 5 можно сделать под духовым шкафом (на рисунке общего вида это место показано пунктирной линией), но для этого нужно, чтобы рамки дверок чистки и шкафа не касались друг друга и над дверкой чистки были хорошо стесаны кирпичи и чтобы бортик снизу шкафа был не очень широкий.

Рис. 1а. Камин с отопительно-варочной печью-щитком (вид спереди)

Перед кладкой 4-го ряда делают засыпку 6 пустого пространства под подиной кирпичом или несгораемым строительным материалом и уплотняют. 4-й ряд кладут по 3-му ряду. Из целых кирпичей выкладывают подину камина. В 5-м ряду перекрывают все окна с дверками. В этом же ряду по длине колосников или колосниковой решетки определяют местоположение стенки 7 в конце поддувала и кладут ее на раствор. На 5-й ряд устанавливают духовой шкаф 8. Предварительно необходимо сделать насухо подгонку шкафа и топочной дверки 9. Верх шкафа должен быть вровень с верхом топочной дверки. Что касается шкафа, то если над топочной дверкой кладут один ряд кирпичей, то под шкафом придется стесать кирпич на 2 см, а если над ней кладут два ряда, то шкаф без подтески кирпичей устанавливают прямо на 5-й ряд. Под нависающим углом шкафа кладут столбик 10, на который он должен встать и покрыть его по площади не менее чем 1,5-2 см 2 . В 5-м ряду устанавливают колосниковую решетку 11 и начинают возводить стенки камина. В 6-м ряду кирпичом 12 перекрывают газоход. В угол к шкафу сверху столбика 10 закладывают кирпичный кубик 13. Он закрепляет шкаф и преграждает путь газам к задней стенке шкафа. Кроме этого, обкладывают колосниковую решетку кирпичом. В 7-м ряду кладку продолжают по 6-му ряду с той лишь разницей, что внутреннюю стенку возле шкафа кладут на ребро. В 8-м ряду продолжают кладку по 7-му ряду и трехчетвертками перекрывают воздушное пространство за шкафом. Кладку 9-го ряда продолжают по 8-му ряду. В нем заканчивают кладку стенки на ребро возле шкафа. В 10-м ряду вытесывают паз-углубление и укладывают в него плиту 14. По краю 10-го ряда кладут из уголков раму 15, которую закрепляют в кладке проволокой. В 11-м ряду делают перекрытие 16 из целых кирпичей над пространством между плитой и правой стенкой печи. Возле плиты кладкой на ребро из трех целых кирпичей 17 начинают смешанную кладку стенки вровень с задней стенкой камина.

Читайте также:  Как из банки сделать вазу: пошаговые мастер-классы


Рис. 1б. Камин с отопительно-варочной печью-щитком (вид сзади)

Сверху 11-го ряда кладут перемычку 18 для поддержки перекрытия над передней частью портала камина, которая может быть железобетонной или металлической. Перекрытие 19 выполняют красным целым кирпичом на ребро, у которого делают стесывание по ходу газов (см. разрезы по А-А и Е-Е). К этому перекрытию прикладывают 12-й и 13-й ряды.

Если посмотреть на 12-й ряд, то в нем видно начало широкого газохода-газосборника. Если продолжать делать его таким же, то над камином не будет места для размещения газоходов, идущих от отопительно-варочной печи. Кроме этого, газы будут отдалены от тонкой стенки 20, выполненной на ребро, и, следовательно, эта стенка будет плохо нагреваться. Выход из положения — сужение газохода-газосборника путем выполнения дополнительного перекрытия — арки 21 шириной в половину кирпича аналогично тому, как ее делают над устьем в русских печах. Возле арки остается место в половину кирпича, достаточного для нормального функционирования газохода-газосборника, который приблизит горячие газы к наружной стенке. В месте расположения газохода-газосборника очень горячие газы, поэтому нельзя для выполнения перекрытия использовать металл.

В 13-м ряду для возведения арки 21 по кружалам подтесывают и устанавливают с напуском пятовые кирпичи 22. Подъем арки от верха 12-го ряда должен быть 10-11 см. Перед кладкой арку подбирают насухо. После этого намечают участок стесывания. В середине арки делают две отметки на половинке кирпича: в верхней его части, отмерив по вертикали 5 см, и в нижней — отмерив по горизонтали 7 см (см. разрез по А-А). Затем, очертив по отметкам полукруг, начиная от верха стенок 12-го ряда, делают постепенное стесывание глубиной от 1 мм снизу до 5-7 см сверху арки (см. разрез по Е-Е). Стесывание необычное. Его выполняют так, как снимают фаску при штукатурке. Стесывать нужно всей площадью лезвия кирочки или молотка, захватывая лезвием всю удаляемую площадь сразу — от одного края отметки на кирпиче до другого. После тески можно проверить правильность ее выполнения, прикладывая по очереди тесаные кирпичи друг к другу. Только после этого арку кладут на раствор (см. разрезы по А-А и Е-Е). С 14-го ряда начинают построение каминной полки с помощью напуска рядов кладки по 3 см одновременно на три стороны выступающего портала. В этом ряду делают скрепление смешанной кладки одним ложковым кирпичом 23, втесанным в тонкую стенку, и производят выравнивание кладки выше перекрытия с аркой и стенками. В 15-м и 16-м рядах продолжают и заканчивают расширение каминной полки. При желании полку можно продолжать расширять следующими рядами, но эти ряды сделают ее не только выше и шире, но и, загородив находящийся выше горизонтальный канал, хуже в смысле теплоотдачи.


Рис 1в. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Разрезы по А-А и Б-Б


Рис. 1г. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Порядовки (ряды 1 и 2)


Рис. 1д. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Разрез по В-В


Рис. 1е. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Порядовки (ряды 3-5)

В 17-м ряду начинают выкладывать горизонтальный газоход 24 с окном чистки, в котором устанавливают дверку 25. Этот газоход отделяют от газосборника камина еще одной — средней стенкой из четырех четверток 26 на ребро. Если наружную стенку на ребро кладут для лучшего нагревания, то среднюю — вследствие того, что не хватает в печи места (уменьшать ширину газоходов нельзя — это приведет к их быстрому засорению — зарастанию сажей).


Рис. 1ж. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Разрез по Г-Г


Рис. 1з. Катин с отопительно-варочной печью-щитком. Порядовки (ряды 6-8)

Среднюю стенку выполняют кладкой стоя до перекрытия газохода. В 18-м ряду продолжают кладку по 17-му ряду, но, чтобы работал горизонтальный газоход, он должен быть сверху перекрыт, поэтому под перекрытие кладут с напуском две трехчетвертки 27. В 19-м ряду перекрывают вертикальный и горизонтальный газоходы, идущие от отопительно-варочной печи, и окно чистки. Перекрытие необходимо делать после предварительной разметки местоположения вертикальных газоходов (по порядовке 23-го ряда), имеющих место в печи выше 20-го ряда. Ошибки здесь быть не должно, так как эти невысокие каналы играют большую роль — они задерживают выход тепла из печи и гасят искры.


Рис. 1и. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Разрез по Д-Д


Рис. 1к. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Порядовки (ряды 9-11)

20-й ряд кладут по 19-му ряду. С 21-го по 23-й ряды среднюю перегородку втесывают в наружную стенку для закрепления от внутреннего заваливания (см. разрез по Е-Е). В 21-м ряду выкладывают окно чистки 28 и устанавливают в нем дверку. В зависимости от расположения комнат это окно можно сделать в левой стенке (его местоположение показано на рисунке общего вида пунктирной линией). В этом же ряду из половинки кирпича 29 устанавливают перегородку между первым и вторым (считая от правой стенки печи) вертикальными газоходами-каналами.


Рис. 1л. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Разрез по Е-Е


Рис. 1м. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Порядовки (ряды 12-14)


Рис. 1н. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Порядовки (ряды 15-32)


Рис. 1о. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Порядовки (ряды 33-35)

В порядовке 21-го ряда справа видны на углу две четвертки, но это не так. Если посмотреть на этот ряд с фасада, то угол кладки заканчивается после целого кирпича четверткой и тонкой пластиной толщиной 2 см. Эта пластина ровняет кладку под следующий ряд, без нее не обойтись, так как подобные места нельзя забивать раствором. Если нет опыта и трудно отколоть тонкую пластину, то вместо нее можно положить на растворе несколько мелких пластин такой же толщины. В 21-м ряду на повороте канала кладка на плашку выше на 15 мм. Ее можно выровнять двумя способами: либо сделать стесывание в кирпиче на плашку (см. порядовку 21-го ряда), либо сделать его в кирпиче на ребро 30 (см. разрез по Е-Е), что проще. В этом же кирпиче на ребро вытесывают еще одно углубление для кирпича 31 на плашку, перекрывающего газоход, в результате чего образуется перегородка между вторым и третьим каналами (см. разрез по Г-Г). В 22-м ряду продолжают кладку по 21-му ряду, но во внутренней перегородке на ребро вытесывают прямоугольное углубление в 4 см для того, чтобы в него вошел целый кирпич из 23-го ряда и скрепил между собою стенки (см. разрез по Е-Е). В 23-м ряду перекрывают окно чистки и переходной канал кирпичом 31. Подобные перекрытия, образующие окна для переходов газа из одного канала в другой, служат для того, чтобы уменьшить в печи тягу и чтобы газы обогревали печь. В 24-м ряду 7 продолжают кладку по 23-му ряду. В 25-м ряду прекращают кладку перегородки между первым и вторым вертикальными каналами. В результате образуется горизонтальный канал, обеспечивающий переход газов из первого вертикального канала во второй. В 26-м ряду продолжают кладку по 25-му ряду но делают напуск кирпича для уменьшения размера газохода под размер задвижки (см. разрез по В-В). Задвижку 32 кладут на раствор сверху 26-го ряда. В 27-м ряду перекрывают все газоходы, кроме газохода, в котором установлена задвижка, то есть газохода, выводящего газы в трубу. Не закладывают в 27-м ряду и место для выхода газов из камина. Под размер вьюшечного отверстия (по ширине в два кирпича) делают полукруглое стесывание с постепенным смещением газохода к середине печи-камина (см. разрезы по А-А и Е-Е). Отверстие под вьюшкой может быть таким, чтобы квадратное основание вьюшки лежало на кирпичах, перекрывая их не менее чем на 3-5 см. Стесывание необходимо выполнять так, чтобы при смещении газохода к середине печи-камина не было его заужения. 28-м рядом закрепляют перекрытие газоходов, выполненное в 27-м ряду, и увеличивают за счет стесывания кирпичей газоход под вьюшкой. Сверху 28-го ряда устанавливают квадратное основание вьюшки. В 29-м ряду устанавливают вьюшечную дверку 33 и закрепляют кирпичами вьюшечное основание, над которым образуется газовая камера 34. С правой стороны от камина в верхней части печи выкладывают воздушную камеру 35, в которой устанавливают дверку. Камеру можно использовать для сушки, но в таком случае сверху в дверке должны быть отверстия для выхода пара. Дверка может быть любой. В камере можно не устанавливать дверку, а закрывать ее заслонкой, но под заслонку кладку нужно выполнить так, чтобы боковые стенки сужались по направлению к задней стенке камеры, тогда заслонка не будет проваливаться в камеру. Камеру можно оставить ничем не закрывающейся, то есть открытой — все зависит от ее назначения.

30-й ряд кладут по 29-му ряду, но между газоходами при их соединении в кирпиче 36 оставляют нетронутым выступ до 5 см, а остальную часть кирпича стесывают почти на нет (см. разрезы по Г-Г, Д-Д и Е-Е). В 31-м ряду осуществляют перекрытие вьюшечной дверки. В этом же ряду в месте соединения газоходов прикладывают кирпич-выступ, который служит для опоры кирпичей, входящих в стенку вышерасположенной трубы. Сверху 31-го ряда над воздушной камерой под ее перекрытие кладут полосовое железо 37. В 32-м ряду делают внутрь боковых стенок напуски над газосборником, расположенным над вьюшкой, а также перекрывают воздушную камеру. В 33-м ряду закрепляют перекрытие над воздушной камерой и перекрывают газосборник над вьюшкой. В 34-м ряду продолжают перекрытие по 33-му ряду. С 35-го ряда начинают делать трубу.

Читайте также:  Модные тенденции в ландшафтном дизайне: украшаем дачный участок

Печь-камин работает таким образом, что каминная комната обогревается не только от огня камина посредством отражения тепла, но и дополнительно за счет отражения тепла от стенок камина. Стенки камина нагреваются от горячих газов, идущих из отопительно-варочной печи вокруг камина (сбоку камина и над ним возле передней стенки). При этом сама отопительно-варочная печь не стала хуже обогревать кухню, в которую она выходит топкой, а с увеличением тепла в каминной комнате создаются комфортные условия.

Перед началом работы отопительно-варочной печи открывают задвижку 32 и закрывают вьюшку 38 и вьюшечную дверку. Перед работой камина открывают вьюшку 38 и закрывают вьюшечную дверку и задвижку 32. После прогрева газоходов отопительно-варочной печью, если погода не дождливая и не жаркая, можно одновременно затопить и камин, и печь.

В процессе работы отопительно-варочной печи газы из топки (см. разрезы по А-А и Б-Б) идут вверх и проходят в узкий газоход между плитой и духовым шкафом. Затем, обогнув шкаф, они опускаются вниз возле боковой стенки, идут под днище шкафа и, нагревая их, уходят сзади в газоход, при этом теплый воздух дополнительно будет нагревать заднюю стенку шкафа (см. разрез по В-В). Далее через окно 39 газы попадают в большой вертикальный канал 40, который расположен с левой стороны от портала камина. Затем через окно 41 они попадают в горизонтальный газоход 24 над каминной полкой. После этого газы проходят в вертикальный канал-газоход и, делая два поворота возле передней стенки камина (см. разрез по Г-Г), выходят сквозь отверстие в задвижке в трубу.

Камин работает так. Газы сзади перекрытия 19, находящегося на перемычке 18, попадают в большой газоход-газосборник, попутно нагревая стенку. Далее, двигаясь вверх, они поступают в уменьшенный газоход и через вьюшечное отверстие проходя т в газовую камеру 34, после чего, соединившись с газоходом от отопительно-варочной печи, попадают в трубу.

Печь можно поставить в комнате так, чтобы портал камина, выступающий вперед на четверть кирпича, вместе с каминной полкой выходил в комнату. В этом случае стенка печи с вьюшечной дверкой будет находиться заподлицо со стенкой комнаты. При больших размерах каминной комнаты печь будет лучше обогревать ее, если вся будет выступать в каминную комнату. В этом случае перегородку можно сделать заподлицо со стенкой, выходящей в кухню (ее местоположение показано на рисунке общего вида пунктирной линией).

Для кладки печи потребуются (шт.): кирпич красный — 570, кирпич огнеупорный (шамотный) — 30, дверка топочная 21×25 см — 2, дверка поддувальная 14×14 см — 1, дверка чистки — 14×14 см -4, дверка вьюшечная 14×25 см — 1, плита чугунная 41×71 см — 1, духовой шкаф 45x36x30 см — 1, колосниковая решетка 25×25 см — 1, задвижка 12×21 см — 1, вьюшка диаметром не менее 21 см — 1, железный уголок шириной 3-5 см и длиной не менее 220 см — 1, железный уголок шириной 67 см и длиной 150 см — 1, железная пластина длиной 90 см и толщиной не менее 2 мм — 1.

Рис. 1о. Камин с отопительно-варочной печью-щитком. Порядовки (ряды 33-35)

Печь камин с варочной поверхностью и теплообменником подключенным к системе отопления

Тип каминопечи с плитой дает возможность приготовления еды вне зависимости от электроэнергии и газа.

Сжигание дров получается при помощи поступления кислорода, который поступает по каналу внутри печи. Такой камин может не иметь отделки, так как фактура кирпича хорошо подходит под любой интерьер. Такой отопительный прибор довольно безопасен для жилища. Единственное устанавливать такой агрегат нужно, согласно правил противопожарной безопасности. Устанавливают такой прибор на подставке или основании из негорючих материалов.


Тип каминопечи с плитой дает возможность приготовления еды вне зависимости от электроэнергии и газа.

Содержание:

  • Виды каминов
  • Выбор места возведения камина
  • Расчитываем высоту, ширину и площадь топочного дывого отверстия
  • Используемый материал для кладки камин своими руками
  • Фундамент для камина: виды и принцип заливки
  • Предварительная подготовка материалов для камина и кладка рядов
  • Камин своими руками пошаговая инструкция на видео

Наша повседневная жизнь наполнена множеством событий, поглощением информации из СМИ, общением с родственниками, друзьями, коллегами по работе — наше сознание терпит перегрузки. Нужна пауза — отдых в спокойной обстановке, в уютном кресле с чашечкой кофе на подлокотнике, в окружении какой-то пронзительной тишины и полумрака, нарушаемых лишь тиканьем настенных часов и сполохами пламени в камине. Пламя камина успокаивает, оживляя в памяти давно забытые приятные воспоминания…


Площадь дымового отверстия для нашего камина зависит от выбранной площади каминной топки, оно должно быть меньше в 8-15 раз, т.е. при площади топки в 0,2 м2 — 0,02 м2, при площади в 0,3 м2 — 0,03 м2 и при площади в 0,4 м2 — 0,04 м2.

Полиуретановый камин

Самый быстрый и легкий способ изготовления декоративного камина. Для этой цели необходимо обзавестись полиуретановым порталом. Главная задача — правильно подобрать стиль и размер будущего изделия.

При желании установить электрический камин необходимо учесть его размеры, а также метод подключения к сети питания и вентиляционные особенности.

Не забываем, что нужно подобрать размер под такой камин

Для изготовления такой конструкции понадобятся:

  • полиуретановый портал;
  • клей;
  • шпаклевка;
  • отделочные материалы.

Наиболее подходящее место для установки — боковая стена помещения. Проход в комнату должен быть свободным. При решении установить внутри портала электрический камин или декоративную подсветку необходимо побеспокоиться о проводке и розетке.

Каркас топки необходимо изготовить из деревянных брусков, а стенки — из фанеры или гипсокартона. Портал закрепляется при помощи контактного клея, а промежутки между порталом и топкой следует зашпаклевать финишной шпаклёвкой. Топку можно отделать в выбранном стиле или вмонтировать электрокамин.

Эти порталы также выполняются из дерева, но такой вариант будет стоить значительно дороже.


Первоначально необходимо установить каркас из деревянных брусков, обшив его фанерой. Так как в середине конструкции находится радиатор, то каркас предпочтительнее собирать на шурупы. Дело в том, что гвозди при высокой температуре не обеспечивают плотное прилегание фанеры к брускам. Вдоль задней стенки необходимо закрепить топку, имитирующую камин. Поверхности, которые видны снаружи, как и углы портала, предварительно закрытые деревянной раскладкой, следует обклеить самоклеящейся плёнкой.

Обустройство фундамента

Прежде всего, стоит сказать, что фундамент камина должен быть отдельным от дома. Вначале нужно определить точное месторасположение камина и разметить место на 15-20 сантиметров шире будущей конструкции. После этого до самого основания снимается напольное покрытие и выкапывается котлован глубиной примерно 0.5-0.6 метра.

Далее дно тщательно очищается и трамбуется. После этого необходимо сделать 20-25 сантиметров засыпки из песка и щебня, и все это снова хорошо утрамбовать. Следующим этапом является установка опалубки, с учетом того, что размер фундамента должен быть чуть больше (примерно на 5 сантиметров), чем размер камина. На дно желательно положить каркас из арматуры. После этого заливается бетон слоем 15 сантиметров.

Далее заливается второй слой раствора, который должен состоять из песка и цемента в пропорции 3 к 1. Поверхность выравнивается правилом или ровной доской, после чего фундаменту нужно дать настояться примерно месяц. Первые два ряда кирпича рекомендуется выложить уже на этапе возведения фундамента.


В первую очередь, следует ориентироваться на вышеперечисленные советы и рекомендации, а потом уже на свои предпочтения и дизайнерские решения.

Камин из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Первым делом нужно выбрать подходящее место для вашей конструкции. Фальш-камины лучше размещать в гостиной возле стены, находящейся напротив дивана, или же в углу, в отдельно обустроенной зоне для отдыха. Уместен он будет и в рабочем кабинете.

Следующий этап в изготовлении камина из гипсокартона – проведение замеров и закупка необходимых материалов. Вам понадобятся:

  • стоечные и направляющие профили;
  • листы гипсокартона (лучше брать влагостойкие);
  • крепежные элементы (дюбели, саморезы, подвесы).

В зависимости от того, какая планируется внешняя отделка, следует приобрести облицовочные материалы и клей для их крепления. Также, создавая камин из гипсокартона своими руками, можно ограничиться и окраской либо оклейкой портала обоями.

Схема для фальш-камина

После закупки всего необходимого на стену наносится разметка для будущей конструкции. Предварительно рекомендуется выполнить чертеж, прописав на нем размеры. Параметры камина подбираются индивидуально, зависимо от его конечного назначения.

Если планируется установка на него телевизора, то стоит позаботиться о том, чтобы высота была приемлемой для комфортного просмотра (обычно одного метра вполне достаточно). Далее, в соответствии со схемой, монтируется каркас и обшивается гипсокартоном.


Шаг № 1. Процесс монтажа следует начать с нанесения разметки на стену. Места под установку профиля помечают, сверяясь с чертежом.

Добавить комментарий