Кладочная сетка для газобетонных блоков – ее разновидности, основные характеристики и технология устройства

Нужна ли кладочная сетка для газобетонных блоков?

Технология производства ячеистых бетонов позволяет изготавливать газоблоки из них с высокой прочностью и повышенной несущей способностью. Этот факт породил много дискуссий на тему: нужна ли кладочная сетка для газобетонных блоков?

Сравнительно несложное производство неавтоклавного газобетона дает возможность изготавливать стройматериал с плотностью до 500 кг на кубометр, прочность которого B2.0 и выше. Этого достаточно для самонесущих стен из газоблоков при строительстве малоэтажного дома.

Однако полное исключение кладочной сетки для газобетона приведет к снижению несущей способности стен и сокращению срока эксплуатации здания ввиду ряда причин.

  • Нестабильность грунта и некачественный фундамент. Даже малейший перекос приведет к расколам в газобетонных блоках. Наличие армирования нивелирует даже сравнительно большие перекосы и предотвращает расколы в газоблоках.
  • Высокое влагопоглощение газобетона приводит к риску появления микротрещин при замерзании попавшей внутрь стройматериала влаги. Стальная или любая другая армирующая сетка минимизирует такие риски даже при возможном промокании газобетонных блоков.
  • Газоблоки несоответствующей прочности усиливаются кладочной сеткой. Это позволяет исправить вероятные инженерные просчеты при выборе марки стройматериала. Особенно это важно, когда строение возводится своими руками без привлечения профессионалов.

Подобное армирование не приводит к серьезному увеличению сметы строительства дома, но позволяет значительно повысить прочность стен из газобетонных блоков, снизить вероятность появления трещин при усадке грунта и увеличить сопротивляемость ветровой нагрузке.

Подобное армирование не приводит к серьезному увеличению сметы строительства дома, но позволяет значительно повысить прочность стен из газобетонных блоков, снизить вероятность появления трещин при усадке грунта и увеличить сопротивляемость ветровой нагрузке.

Места усилений

Нет необходимости армировать все стены из газобетона. Дополнительное усиление требуется только в зонах, где происходит максимальное нагрузочное воздействие:

  • первые этажи. Больше всего внимания рекомендуется уделять первому кладочному ряду;

  • места, расположенные под проемами оконных конструкций;
  • стыковочные участки между перемычками и перекрытиями.

Если расстояние между этажами превышает три метра, то кладочную сетку выкладывают как минимум в двух зонах. В остальных случаях армируют только проемные участки.

Если выполняется сплошная кладка, сетку монтируют в середине. В обязательном порядке усиливают стены, которые располагаются с ветреной зоны и подвергаются интенсивным нагрузкам рабочего характера.


Необходимо контролировать, чтобы армирующий слой не имел повреждений и смещений по кладочному ряду.

Для чего нужна кладочная сетка

Если вы планируете строить дом из газобетона в Казани, вам стоит знать, что в течение двух-трех месяцев после завершения строительства готовая конструкция будет подвергаться усадке, в ходе которой возможно образование трещин на стенах. Но если при строительстве используется базальтовая или металлическая армирующая сетка, вероятность образования трещин на стенах значительно снижается. То же самое справедливо и для стен из керамзитобетона или шлакоблоков, а также стен из газобетона под облицовочным кирпичом.

Чтобы устранить последствия растягивающей нагрузки, необходимо настилать кладочную сетку через каждые три-четыре ряда газобетонных блоков. По расчетам инженеров это является оптимальным шагом расположения. Первый ряд сетки всегда кладется на нулевой ряд газоблоков, который устанавливается на цоколь здания.

Все используемые при укладке газобетонных блоков строительные сетки изготавливаются из трех разновидностей материалов:

Применение, свойства и характеристики газосиликатного материала

Планируя строить частный дом или дачу из газосиликатного композита, следует тщательно изучить характеристики стройматериала и ознакомиться с его свойствами. Блоки производятся из цементно-песчаной смеси с добавлением воды, извести и алюминиевого порошка. При контактировании пудры алюминия с известью происходит реакция газообразования. Газосиликатная смесь заливается в формы, где она увеличивается в объеме. Заформованные блоки твердеют в автоклавах, в которых поддерживается увеличенная температура и повышенное давление. Готовые изделия имеют ячеистую структуру.

Газосиликатные блоки-обладают повышенными теплоизоляционными свойствами

В зависимости от концентрации воздушных ячеек изменяется плотность газосиликата, влияющая на область его применения:

  • легкие газосиликатные блоки с удельным весом до 0,2 т/м3 используются в качестве теплоизолятора;
  • изделия плотностью до 0,4 т/м3 востребованы при возведении капитальных стен и внутренних перегородок малоэтажных зданий;
  • газосиликатный стройматериал с плотностью 0,5-0,7 т/м3 используется при возведении нагруженных конструкций.

Технологический процесс, согласно которому осуществляется изготовление газосиликатных блоков, и пористая структура композитного массива влияют на свойства и характеристики материала. Газосиликатные блоки не только современный строительный материал, обладающий повышенными теплоизоляционными свойствами. Стены из газосиликата позволяют поддерживать комфортную температуру в помещении, снижая потери тепла и уменьшая затраты на отопление.

Кроме этого, блочный материал обладает комплексом других преимуществ:

  • звукоизоляционными свойствами. Поры, равномерно распределенные внутри газосиликатного композита, эффективно поглощают уличные шумы;
  • морозостойкостью. Газосиликатный композит сохраняет целостность структуры при резком охлаждении с дальнейшим оттаиванием;
  • безвредностью для окружающих. Благодаря применению экологически чистого сырья для изготовления блоков, не происходит выделения вредных веществ;
  • легкостью механической обработки. Используя стандартный инструмент, несложно придать нужную форму блочным изделиям;
  • небольшой массой. Благодаря уменьшенной плотности материала стены не оказывают дополнительной нагрузки на фундаментную основу;
  • продолжительным периодом эксплуатации. Долговечность стройматериала обусловлена особенностями структуры композита и устойчивостью к гниению;

Благодаря своим достоинствам газосиликатный материал востребован в строительстве

  • повышенной огнестойкостью. Газосиликат не разрушается при воздействии температуры до +450 градусов Цельсия на протяжении четырех часов;
  • правильной геометрической формой. Четкая форма блоков позволяет выполнять их кладку с использованием клея. Тонкий слой связующего состава не позволяет образовываться перемычкам холода и позволяет экономить тепло;
  • доступной ценой. Используя недорогой строительный материал, несложно уменьшить объем сметных затрат по возведению стен здания.

Наряду с достоинствами, газосиликатные блоки имеют также слабые стороны:

  • пониженную прочность. Блоки восприимчивы к воздействию изгибающих усилий. Блочный материал требует усиления стальной арматурой или с помощью металлических кладочных сеток;
  • повышенную гигроскопичность. По капиллярным каналам влага проникает внутрь газосиликатного массива через незащищенную поверхность блоков, которая нуждается в дополнительной защите.

Газосиликатный материал востребован в области жилищного строительства благодаря комплексу достоинств. Имеются проверенные решения по устранению недостатков. Защита газосиликата от влаги обеспечивается путем оштукатуривания.

Повышение прочности достигается за счет усиления конструкций кладочной сеткой или с помощью прута арматуры.


Наряду с достоинствами, газосиликатные блоки имеют также слабые стороны:

Сетка кладочная для газобетона

Некоторые производители блоков не требуют применять при кладке стены для армирования сетку кладочную для газобетона. Дескать, современный газобетон имеет достаточную механическую прочность и достаточно арматуры и то, только в местах опоры дверных и оконных проёмов.

С другой стороны, проектировщики в любом проекте дома с газобетонными стенами, чтобы избежать появления трещин при усадке дома и температурных перепадах, указывают требование применения кладочной сетки. Аргументируют они это тем, что, возникающие в этом случае, растягивающие нагрузки могут быть достаточно велики и только кладочная сетка с ними справится.

Может быть, строители просто перестраховщики?


Некоторые производители блоков не требуют применять при кладке стены для армирования сетку кладочную для газобетона. Дескать, современный газобетон имеет достаточную механическую прочность и достаточно арматуры и то, только в местах опоры дверных и оконных проёмов.

Кладочная сетка для пеноблоков и газобетона – как правильно укреплять стены?

Кладочная сетка стала весьма частой гостьей на строительной площадке, ведь нередко в качестве материалов для каркаса используются пеноблоки или газобетон. Почему эти простые и дешевые материалы требуют укрепления? О сетке и ее применении расскажем в статье.


Кладочная сетка стала весьма частой гостьей на строительной площадке, ведь нередко в качестве материалов для каркаса используются пеноблоки или газобетон. Почему эти простые и дешевые материалы требуют укрепления? О сетке и ее применении расскажем в статье.

Выбираем сетку для кладки газоблоков

Известно, что все здания через 2-3 месяца после возведения дают усадку, в результате чего возникает угроза растрескивания кладки. Для того чтоб предотвратить этот негативный процесс и укрепить определенные зоны, имеющие большие нагрузки, используется кладочная сетка.

К конструкциям, нуждающимся в усилении, относятся первый ряд кирпичей после фундамента, области под оконными и дверными проемами, некоторые стыковочные места. Обязательное армирование выполняется и в том случае, если высота помещений здания превышает 3 метра. Все вышесказанное относится и к кладке стены из газобетона. Хотя существует мнение производителей блоков, что именно этот строительный материал за счет высокой адгезии и механической прочности в данном этапе не нуждается.

Читайте также:  Как правильно обустроить внутренний дренаж подвала

Нормативными документами это решение не поддерживается, поэтому усиление стенок предусматривается в каждом проекте. Так как крепость и способность к высокому сцеплению не могут спасти от появления щелей в кладочных швах. А этот процесс вызывает трещины в стеновом ограждении, способные повлиять на качество строительства и срок эксплуатации сооружения.

Сетка для армирования кладки газоблоков выполняет защитные функции:

  • повышает ударную стойкость сооружения;
  • снижает влияние внешних и внутренних воздействий;
  • защищает гидроизоляционный слой.


Металлическая сетка изготавливается из прутьев, соединяемых точечной сваркой с дальнейшим погружением в электролиз. В результате стальная проволока покрывается тончайшим, в 8 мкм, цинковым слоем. Для гарантированного сцепления с раствором на изделия наносят насечки. Но даже это не спасает от ржавчины, которая образуется из-за взаимодействия металла с клеящими составами, которые используются для сцепления с газобетонными блоками.

1.2 Размеры кладочных сеток

Качество оцинкованных металлических сеток для армирования бетона и строительных материалов на его основе (газобетона, пенобетона, шлакоблоков) регламентируется ГОСТ РФ 23279-85.

Данный стандарт относится исключительно к сварным сеткам из стальной проволоки, когда как требования к техническим характеристикам сеток из полимерных материалов на основе базальтовых и стеклотканевых волокон выдвигаются СТО 29424809.

Согласно требованиям ГОСТ 23279 металлические кладочные сетки выпускаются в следующих размерах: 75*25, 75*50, 25*25, 25*12,5, 16*16, 10*10. Для изготовления данных сеток должна использоваться проволока класса Вр – 1 и В-1 , соответствующая ГОСТ 6727.

При покупке металлической сетки для пенобетона и газобетона обращайте внимание, чтобы фактический вес квадратного метра сетки соответствовал справочному весу, различия не должны быть больше 5%.

Если разница превышает 5%, то, скорее всего, при производстве сетки использовалась проволока, не соответствующая требованиям стандартов качества. Диаметр металлических кладочных сеток, как правило, находится в пределах от 3 до 6 миллиметров.

Размеры стеклопластиковых и базальтовых сеток идентичны размерам металлических конструкций. Наиболее востребованным вариантом являются сетки с ячейками 25*25 миллиметров.

Типоразмеры металлических кладочных сеток


Если разница превышает 5%, то, скорее всего, при производстве сетки использовалась проволока, не соответствующая требованиям стандартов качества. Диаметр металлических кладочных сеток, как правило, находится в пределах от 3 до 6 миллиметров.

Характеристики композитной сетки

Кладочная сетка для кирпича может быть композитной. Она представляет собой изделие из коррозионностойких арматурных стержней круглого или другого сечения. Они могут пересекаться между собой под разным углом. Поверхность может быть обсыпанной песком или гладкой, а также обладать периодическим профилем.

Что касается диаметра стержня проволоки, то он составляет 2,2 м. Разрывное усилие стержня составляет 760 Кгс. Вас может заинтересовать ещё и разрывная прочность, она равна 1550 МПа. Относительное удлинение – 2,5%. Коэффициент теплопроводности эквивалентен 0,46 Вт/(м*0С). При покупке материала вы должны поинтересоваться ещё и весом кладочной сетки. В данном случае он составляет 360 г на каждый квадратный метр.

Кладочная сетка для кирпича может быть композитной. Она представляет собой изделие из коррозионностойких арматурных стержней круглого или другого сечения. Они могут пересекаться между собой под разным углом. Поверхность может быть обсыпанной песком или гладкой, а также обладать периодическим профилем.

Цены на газобетонные блоки

Важно! При армировании междуэтажного перекрытия из газоблоков, армирование проводят в два слоя, формируя второй по высохшей поверхности пояса с использованием специального клея.

Если речь идет о междурядном армировании кладки из газобетона, то его производят следующим образом:

  1. По верхним граням сформированного ряда прорезают пару штроб на глубину 2,5 см с аналогичной шириной. Для этих целей подойдет штроборез как ручной, так и электрический, так как резка газобетона очень легкая.
  2. Если блок уже 20 см, то арматуру кладут по центру блока в один паз, а сверху наклеивают полотно. Для широких блоков полос для арматуры должно быть две.
  3. Канавки зачищают от сора и пыли, смачивают водой и проходят по ним специальным клеевым составом для газоблоков. До этого клей нужно заложить и в саму канавку, чтобы сделать армирование крепче.
  4. Углы строения закладывают Г-образной арматурой и двумя поперечными слоями армирующего полотна.
  5. Укладывается следующий слой газоблоков.


Виды кладочных сеток для этого берутся согласно планируемой нагрузке, а дальше производят следующие манипуляции:

В ЧЕТВЕРТЬ КИРПИЧА

Перегородки из кирпича в индивидуальном строительстве распространены широко. Без них трудно обойтись даже в домах, построенных из дерева. Во многих случаях, например, при сооружении санитарных узлов, котельных и других подобных помещений, перегородки из кирпича просто незаменимы. Они пожаробезопасны и не боятся влаги, экологичны, не поддаются гниению, морозостойки, не теряют прочности при высоких температурах и не выделяют при этом вредные вещества.

Зачастую не требуется и большой толщины ограждающих, а тем более, разделяющих конструкций. Достаточно всего каких-то десяти сантиметров и даже меньше. Их можно сделать кладкой в четверть кирпича (на ложок или, как еще говорят, на ребро). Стены и перегородки в четверть кирпича наиболее экономичны и занимают совсем немного полезной площади. Эту кладку нередко применяют и для облицовки каркасных и щитовых домов, других построек, а также в многослойных стенах для устройства наружной и внутренней версты (слоя).

Но даже профессиональные строители с неохотой соглашаются сооружать подобные тонкие конструкции, так как необходима аккуратная установка каждого кирпича (а нередко и их переустановка), постоянный инструментальный контроль кладки — все это занимает много времени. Кроме того, выдерживание тонкого равномерного шва и обеспечение строгой вертикальности перегородки (отклонение не больше 1 см на всю высоту) требуют высокой квалификации каменщика. Довольно трудоемки и операции по перевязке или скреплению этих перегородок с несущими конструкциями строения: стенами, полами, потолками. Поэтому и стоимость такой кладки весьма высока.

Если же на оплату работы каменщика нет средств, то можно взяться за возведение перегородок самому с помощью приспособления.

В случае, когда сооружение перегородок влечет за собой перепланировку помещений или увеличение нагрузок на перекрытие в многоэтажках, то их устройство требует согласования с соответствующими местными административными органами.

Устройство бетонного фундамента под перегородкой в четверть кирпича:

1 —грунт основания; 2 — обратная засыпка (песчано-гравийная смесь); 3 — песко-цементная стяжка; 4 — бетонный фундамент; 5 — растворная подушка; 6 — штукатурка; 7 — анкерная пластина; 8 — растворный шов; 9 — кирпич перегородки; 10 — лага пола; 11 — чистый пол; 12 — гидроизоляция

Кладка перегородки в четверть кирпича по причалке:

1 — кирпичи, уложенные на ложок; 2 — анкерный штырь; 3 — растворный шов; 4 — причальный шнур

Кладка перегородки в четверть кирпича при помощи направляющей доски:

1 — петля; 2 — стойка; 3 — шпур; 4 — гвоздь; 5 — доска; 6 — перегородка

Необходимо также учесть, что кирпичные перегородки можно возводить только на железобетонных перекрытиях, а в одноэтажных постройках http://www.archeton.ru/proekty-odnoetaznyh-domov без подвала для них надо устраивать малозаглубленные фундаменты на песчаной подушке. Подушку необходимо заглубить до устойчивого фунта. Высота перегородки не должна превышать трех, а длина — пяти метров.

Опытные каменщики выкладывают ряды по шнуру-причалке, проверяя вертикальность стены с помощью отвеса. Приспособление состоит из двух стоек — деревянных брусьев сечением 100×100 мм, длиной чуть меньше высоты помещения и широкой (не менее 150 мм) доски толщиной 40—50 мм такой же длины, как перегородка. Брусья и доска должны быть ровными, обе грани доски и одна грань брусьев — гладкими (проструганными), чтобы доска скользила между перегородкой и стойками и к ней не прилипал раствор. Доска приспособления кладется на ребро вдоль внешней линии перегородки, а к ней вплотную, недалеко от концов, устанавливаются строго вертикально (по отвесу) и заклиниваются бруски стоек. В верхнюю кромку доски рядом со стойками вбиваются две петли из гвоздей и к ним привязываются отрезки крепкого шнура. Шнуры перекидываются через такие же петли, вбитые с боков в верхней части стоек, и привязываются к гвоздям, вбитым в стойки внизу. Если перегородка состоит из двух перпендикулярных стенок, то неплохо изготовить и угловой шаблон из пары сбитых под прямым углом досок и установить его на углу, как и стойки, вертикально, враспор.

Читайте также:  Калланетика для начинающих

Но прежде чем смонтировать приспособления на место, необходимо выполнить некоторые подготовительные работы. Не менее важным, чем ровность и вертикальность перегородки, является обеспечение ее связи с несущими конструкциями, особенно с капитальными стенами. В совокупности эти факторы во многом обеспечивают надежную устойчивость перегородки, особенно в том случае, когда она не штукатурится.

Обычно перегородки устраивают после возведения основных ограждающих конструкций. Если капитальные стены кирпичные, то строители в месте примыкания перегородок оставляют вертикальную штрабу (выступы кирпичей через ряд-другой наполовину или такие же гнезда в кладке). Если же штрабы нет, то гнезда и даже сплошные пазы надо сделать, тем более, что современные долбежные и режущие инструменты позволяют выбрать их быстро и качественно даже в бетонных стенах.

Наибольшую сложность для такой работы представляют железобетонные конструкции. Сделать в них гнезда, а тем более пазы, не нарушив целостности арматуры, практически невозможно. Для крепления кирпичной перегородки к такой стене применяют другой способ. В основной стене, в месте примыкания к ней перегородки, примерно посередине толщины последней на высоте второго ряда (около 25 см от пола) сверлят отверстие глубиной не менее 100 мм под стальной анкерный штырь, который делают из арматурной проволоки диаметром 6—8 мм. Один конец штыря вмуровывают в это отверстие, а другой, длиной 400—500 мм, — в горизонтальный шов перегородки. Штыри устанавливают по всей высоте перегородки периодически через 3—4 ряда по ходу кладки.

Этот способ применим и для бетонных, и для кирпичных стен, причем в последних вместо анкерных штырей лучше устанавливать стальные полосы сечением 30х(3…5) мм такой же длины, что и штыри, забивая их в горизонтальные растворные швы кладки основной стены. Если перегородка устанавливается от одной стены до другой, то крепится она также и к противоположной стене.

Кирпич для кладки перегородок в четверть кирпича подбирается с ровными гранями, без трещин, с отклонениями в линейных размерах не более 3 мм. Для обеспечения перевязки вертикальных швов потребуются и половинки, и «трех-четверки» кирпичей. Раствор — цементный или известково-цементный средней жесткости. Организация рабочего места простая: справа — емкость с раствором, слева — поддон с кирпичом. Кирпичи можно заготовить и на доске, уложенной поверх растворной емкости. Инструмент: кельма, кирочка, кувалдочка, а для контроля— отвес, уровень, правило. При высоте кладки выше роста необходимы подмости с козлами.

Перед возведением перегородки на перекрытие (или фундамент) надо уложить гидроизоляцию из толя или пергамина, а по ней распределить слой раствора. Этот слой является не только подстилающим, но и выравнивающим, и его толщина должна быть такой, чтобы обеспечить строгую горизонтальность верхней плоскости первого ряда кладки. Вертикальный шов заполняют, нанося раствор предварительно на передний тычок — малую (торцевую) грань кирпича, и устанавливают его, одновременно прижимая к заднему тычку уже уложенного кирпича и доске приспособления. Первый и последний кирпичи нижнего ряда должны быть обязательно целыми.

Угловой шаблон и перевязка перпендикулярных стенок перегородок

Варианты перевязки перегородки в четверть кирпича с капитальной кирпичной стеной

Крепление перегородки в четверть кирпича с бетонной стеной:

1 — несущая железобетонная стена; 2 — анкерный штырь (арматура d6); 3 — кирпич перегородки; 4 — растворный шов; 5 — уровень чистого пола; 6 — растворная подушка; 7 — гидроизоляция; 8 — железобетонное перекрытие; 9 — штукатурка

Последовательность укладки кирпичей при завершении ряда

Обработка швов перегородки вподрезку

Варианты обработки швов кирпичной кладки

а— вподрезку; б — расшивка выпуклом швом; в — расшивка вогнутым швом; г— пустошовка (при кладке в четверть кирпича не применяется)

После тщательной выверки и корректировки положения кирпичей первого ряда поднимают доску приспособления так, чтобы ее верхняя кромка возвышалась над кирпичами на 13 см (12 см — высота кирпича плюс 1 см — толщина раствора). Затем кельмой распределяют ровным слоем раствор на верх нижнего ряда и ведут кладку следующего ряда, перекрывая предыдущие вертикальные швы, как минимум, на четверть кирпича. При этом все поверхности крайних кирпичей, входящие в паз или гнезда перед установкой, тоже обмазывают раствором. У последнего устанавливаемого в ряд кирпича перед укладкой обмазывают раствором обе торцевые грани.

Если поверхность перегородки не будет штукатуриться, то необходимо следить за тем, чтобы швы (как горизонтальные, так и вертикальные) были полностью заполнены раствором. В этом случае в швы каждого четвертого ряда на всю длину перегородки нужно закладывать арматурную проволочную сетку или стержень диаметром 5—6 мм.

Так последовательно продолжают кладку, поднимая каждый раз доску приспособления на один ряд и не забывая очистить ее от налипшего раствора.

Кладку двух последних (верхних) рядов под потолком ведут одновременно. Уложив кирпич предпоследнего ряда как обычно, следом на него укладывают кирпич последнего ряда, предварительно обмазав раствором не только его торцевую грань, но и верхнюю. Крайние кирпичи последнего ряда, как и нижнего, должны быть целыми. После схватывания раствора каждый кирпич верхнего ряда необходимо заклинить у потолка осколками кирпича или металлическими штырьками. Деревянными клиньями пользоваться не следует.

Обрабатывать швы лучше вподрезку. Нежелательна глубокая расшивка вогнутым, а тем более, выпуклым швом. Пустошовка в данном случае неприемлема.

Так последовательно продолжают кладку, поднимая каждый раз доску приспособления на один ряд и не забывая очистить ее от налипшего раствора.

Схема кладки в четверть кирпича

Кладка в четверть кирпича применяется при возведении маленьких перегородок и внутренних стен в печи и камине; многослойных стен; для устройства версты (внешней и внутренней) и облицовки домов (щитового либо каркасного типа).

Кладка в четверть кирпича используется для возведения стен и перегородок.

Подобное строительство весьма экономичное, оно занимает совсем немного площади. Если применять обычный кирпич (65х120х250 мм), тогда для строительства 1 м стены (толщиной в 65 мм) потребуется 31 кирпич.

Стена любого здания может быть построена из разного материала. Но специалисты отдают свое предпочтение кирпичу. Особенно выгодно применять этот материал при малоэтажных конструкциях. Кирпич владеет следующими преимуществами:

Прочность перегородки в четверть кирпича

В санузле планируется душевой уголок в строительном исполнении, с пятиугольным поддоном, с двумя перегородками, отделяющими его от помещения. Перегородки задумываются высотой 2000 мм от уровня трапа. Выкладываться будут из полнотелого кирпича толщиной в четверть (в целях экономии места — санузел очень маленький и уменьшения нагрузки на перекрытые). Посему возник вопрос — достаточна ли будет прочность перегородки с незакрепленным верхом? Армирование будет производиться стальным прутом через каждые 3 ряда. Длина каждой перегородки 450 мм.

Все от каменщиков зависит.

Достаточна для чего именно?
Перегородка в четверть несет саму себя, и ничего более. самая критичная точка -верхний незакрепленный угол. там кулаком треснуть, и все развалится. но если ее не трогать, то будет стоять веками.
поэтому все зависит от вас, привычек ваших гостей, и случайностей.

sanya1965 написал:
поэтому все зависит от вас, привычек ваших гостей, и случайностей.

sanya1965 написал:
самая критичная точка -верхний незакрепленный угол. там кулаком треснуть, и все развалится.

Если каждый ряд армировать прутом 3 мм и привязывать к стене – кулак разобьёте.

Да, можно с сеткой отштукатурить, причём и плиточным клеем тоже можно, эффект для кулака будет похожий.

бракодел , каменщиком буду я. Первый раз в жизни.

sanya1965 написал:
самая критичная точка -верхний незакрепленный угол. там кулаком треснуть, и все развалится.

Если каждый ряд армировать прутом 3 мм и привязывать к стене – кулак разобьёте.

Читайте также:  Модные шторы для зала - советы по выбору, тренды, уникальные фото идеи декорирования

psnsergey , знаете, может и так. Но посмотрев на эти кирпичи, я все-таки решил возводить перегородку стандартно, в полкирпича. Так будет спокойнее и я точно буду знать, что такую перегородку не сломать. Напоминаю, речь идет о душевом уголке, где будут 2 таких перегородки, идущих не до потолка.
Как думаете, в таком случае нужно выполнять армирование?

alekseyruzov написал:
посмотрев на эти кирпичи, я все-таки решил возводить перегородку стандартно, в полкирпича

Можно и оштукатурить с металлической сеткой (штукатурить ведь придётся по-любому), получите общую толщину около 8-9 см, вполне нормально будет. При полукирпиче уже можно и не армировать, только привязать прутками в стены. но не стоит, право, армировка гораздо менее трудоёмка, чем дополнительный кирпич таскать и класть.

Да меня не армирование пугает )). А возведение ровной перегородки из кирпича не самой лучшей геометрии. Вот ладно бы он был ровный, с четкими краями и без трещин, но нет, качество оставляет желать лучшего. Потому и опасаюсь.
А дополнительно всего около 20 кирпичей нужно будет. Учитывая, что 80 я уже перетаскал в квартиру, это не страшно.

alekseyruzov ,
Вспоминаю свою молодость. и зеленость.
ставил вертикально по уровню ровную гладкую дверь, сзади треугольник из досок для устойчивости. потом клал кирпич, примыкая к плоскости двери. облицовочный кирпич в СССР был недоступен, а ваять из такого.

. считалось искусством. ровно ваять, конечно.

alekseyruzov написал:
возведение ровной перегородки из кирпича не самой лучшей геометрии. Вот ладно бы он был ровный

Ну и что? Лазерный построитель есть? Ставите вертикаль вплотную к стене и погнали “впритирку” к плоскости. Несколько рядов положили – подождите схватывания раствора. Разница не особо велика между 1/4 и 1/2 в этом плане, особенно учитывая, что рядов в 1/4 будет меньше. Раствор советую умеренно жёсткий, “полусухой”, т.е. такой, где цементного молочка (водоцементное отношение старайтесь не завышать, 0,7 максимум, пластификаторы нужны, хотя бы С3) чуть не хватает для заполнения пространства между зёрнами песка. Тогда плыть будет существенно меньше и можно класть больше рядов за раз. Кирпич перед укладкой замачивать погружением минут на 10, не менее. Раствор положили на предыдущий ряд плавной горкой в центре стены, кучку прижали на торец кирпича и – шлёп его в угол кладки, и слегка подбиваете до выступания раствора из шва.

alekseyruzov написал:
возведение ровной перегородки из кирпича не самой лучшей геометрии. Вот ладно бы он был ровный

Ну и что? Лазерный построитель есть? Ставите вертикаль вплотную к стене и погнали “впритирку” к плоскости. Несколько рядов положили – подождите схватывания раствора. Разница не особо велика между 1/4 и 1/2 в этом плане, особенно учитывая, что рядов в 1/4 будет меньше. Раствор советую умеренно жёсткий, “полусухой”, т.е. такой, где цементного молочка (водоцементное отношение старайтесь не завышать, 0,7 максимум, пластификаторы нужны, хотя бы С3) чуть не хватает для заполнения пространства между зёрнами песка. Тогда плыть будет существенно меньше и можно класть больше рядов за раз. Кирпич перед укладкой замачивать погружением минут на 10, не менее. Раствор положили на предыдущий ряд плавной горкой в центре стены, кучку прижали на торец кирпича и – шлёп его в угол кладки, и слегка подбиваете до выступания раствора из шва.

psnsergey , Да, построитель есть. Ну как же разница небольшая — взять хотя бы то, что в полкирпича он лежит плашмя и положение его более устойчиво, а в четверть — на ребре и свалить его проще простого.
Ох, вы все описываете так хорошо )), а мне как новичку все так страшно )). Я еще напоминаю, что перегородка не будет доходить до потолка, и вот этот висячий угол меня больше всего беспокоит. Мне кажется, если навалиться на эту стену случайно и она рухнет.

psnsergey , знаете, может и так. Но посмотрев на эти кирпичи, я все-таки решил возводить перегородку стандартно, в полкирпича. Так будет спокойнее и я точно буду знать, что такую перегородку не сломать. Напоминаю, речь идет о душевом уголке, где будут 2 таких перегородки, идущих не до потолка.
Как думаете, в таком случае нужно выполнять армирование?

Где используется кладка на ребро

Профессиональные строители не используют правильное название метода — кладка в четверть кирпича. Вместо этого говорят — кладка на ребро, и стена, поднятая таким способом, называется «стена в четверть кирпича». Для справки: постель — длинная сторона кирпича, ложок — длинная узкая сторона кирпича, тычок — короткая узкая сторона изделия.

Где бы ни применялась кладка кирпича на ребро, в перегородках или наружных стенах, она существенно экономит и стройматериалы, и время, и трудозатраты. Недостаток, явно проявляющийся при таком способе кладки, виден на возведении внутренних перегородок. Необходимо тщательно контролировать вертикальность кладки, отклонение по горизонтали также легко можно пропустить в силу того, что стена строится быстро, так как укладывается высокой стороной по вертикали, а кирпич имеет сравнительно небольшие размеры. В таких условиях пропустить проверку уровнем и отвесом двух-трех кирпичей на ровность кладки означает возможное отклонение. Поэтому чаще всего кладка в четверть кирпича применяется там, где легче, а именно:

  1. При возведении внутренних межкомнатных перегородок, при перепланировке или пристраивании помещения к частному дому. Кладка в один ряд и в четверть кирпича требует периодического армирования стены – через 3–4 ряда между кирпичными рядами прокладывают арматуру, которая в торцах перегородки крепится анкерами к несущим стенам. А также, если перегородка обустраивается на готовом полу, то под ней пол нужно убрать, а после поднятия стены залить основание бетонным раствором до уровня существующего пола.
  2. При строительстве перегородок декоративного назначения, невысоких и коротких. Например, для защиты пространства под ванной, в качестве перил в частном доме, и т.д.
  3. В несущих стенах, если расчеты требуют соблюдения точной толщины стены, а кладка в полкирпича или в кирпич невозможна. Такие мощные конструкции также строятся с использованием армирования через 3–4 ряда, но не только по длинной стороне, а и поперек, там, где уровни кирпичей совпадают.
  4. При декорировании стен дома облицовочным кирпичом. Кроме армирования по рядам, используется армирование поперек, в котором штыри с одной стороны закладываются в четвертную стену, а другой стороной вбиваются в готовую несущую стену дома.

Кладка на ребро требует постоянного контроля уровней. Возможная погрешность не должна превышать 10 мм по высоте стены, считая от нижней части стены или перегородки. Такой минимальный угол отклонения можно легко выровнять штукатурным слоем.


Первый ряд такой кирпичной кладки выводится только целыми блоками. Кроме того, при возведении внутренней перегородки из кирпича нужно предварительное разрешение архитектурной службы города или района. На перегородки ил легких стройматериалов (гипсокартон, дерево) такое разрешение не требуется. Но даже кирпичная ненесущая стена внутри дома или квартиры не может выдержать такую же нагрузку, как стена в два или больше кирпича, поэтому нагружать такие перегородки нужно осторожно.

Где используется?

Этот стройматериал остается традиционным. При возведении всевозможных построек употребляется кирпич определенного вида. С целью экономии стройматериалов не желательно использовать для сплошной кладки полнотелый кирпич. Сплошную стену лучше сделать из легкого и пустотелого материала. Кладка в четверть кирпича используется для возведения внутренних перегородок помещения. При современных возможностях производства стройматериалов выпускается фаготный и облицовочный кирпич равные по размеру четверти обычного стройматериала и применяется при внешних отделочных работах зданий и декорировании, облицовке фундамента.


Деревянный либо пластиковый пол в месте расположения печи стоит обязательно защитить от огня. Для этого можно применить кирпичные изделия, которые укладывают плашмя. Для этих целей можно использовать керамические плитки и прочие огнеупорные материалы.

Добавить комментарий