Семь секретов хорошего урожая баклажанов

Семь секретов хорошего урожая баклажанов

Трудности (а их немало) в выращивании баклажанов в средней полосе возникают по той простой причине, что баклажан — культура, совершенно не приспособленная к нашему лету с его перепадами температур, сильными ветрами, затяжными ливнями или, наоборот, жуткой засухой. А баклажану в таких условиях не комфортно: ему нужно постоянное тепло, равномерная влажность и полное безветрие.

Тем не менее многие огородники успешно выращивают баклажаны и собирают приличные урожаи даже в северных регионах. Каковы секреты хорошего урожая баклажанов? Все ли мы делаем правильно, чтобы обеспечить себя и близких этим чрезвычайно полезным овощем на весь сезон?

Никакой пикировки баклажан

0:1369

При выращивании рассады баклажанов нужно помнить, что эта культура очень плохо переносит пересадку. Если при пикировке повреждается корешок, то растение замирает и начинает как минимум на две недели отставать в развитии от своих собратьев. Поэтому лучше сразу сажать семена в индивидуальные емкости для рассады: стаканчики, кассеты, торфяные таблетки. Пересадку рассады в более крупные стаканчики и в открытый грунт выполняют только методом перевалки, то есть аккуратно вместе с земляным комом, не касаясь корешков.

Теплая грядка

Как и огурцам, баклажанам жизненно необходимо держать корни в тепле. Температура почвы уже при высадке рассады в грунт должна быть не меньше 20°С. Поэтому рекомендуется выращивать баклажаны на теплых грядках, подготовленных с осени.

Постоянно влажная почва под баклажанами

1:597

Хочешь получить высокий урожай баклажанов, значит без мульчирования никак не обойтись. Никакой другой агротехнический прием не может гарантировать равномерную увлажненность почвы. А мульчирование может! Мульчируйте баклажаны толстым слоем травы, соломой, опилками или всем вперемежку. Мульча не позволит грядке пересохнуть и свести на нет наши обильные поливы.

Вечерний полив баклажан

2:70

Кстати, о поливах. Баклажан любит воду. Замульчированные грядки достаточно хорошо поливать один раз в неделю. Баклажаны, растущие на голой земле, придется поливать через день. Причем поливать баклажаны лучше всего прямо под корень теплой водой (20-25°С) в вечерние часы — тогда влага не испаряется на солнце, а полностью уходит в почву. При этом заливать растения не рекомендуется, в переувлажненном грунте баклажан не завяжет плодов.

Солнцу — да, ветру — нет

Как ни странно это звучит, но баклажан не выносит засухи и перегрева, тем не менее для завязывания плодов ему нужно много солнца. Еще один парадокс: баклажану не очень нравятся закрытые помещения, но при этом он боится ветров и сквозняков. Как ухитряются наши огородники выходить из этого положения? Если баклажаны выращиваются в теплице, помогает проветривание (только форточку и дверь нужно открывать лишь с одной стороны, иначе будет сквозняк, и, как следствие, никаких завязей). Если баклажаны растут в открытом грунте, для них изготавливают специальные сооружения: либо своеобразный мини-парник, закрытый по всем сторонам, но без крыши; либо устанавливают дуги с укрывным материалом, открывая только одну сторону.

Подкормки баклажан

3:60

Баклажаны обожают подкормки. Первый раз кусты подкармливают через 15-20 дней после высадки рассады в грунт. В качестве первой подкормки отлично работает настой сброженной травы, коровяка или куриного помета. В дальнейшем на протяжении дачного сезона подкармливать азотными удобрениями уже не нужно, на первые роли должны выйти калийно-фосфорные, к примеру, зола. Золу хорошо рассыпать в лунки два раза в месяц.

Формирование куста баклажан

4:1398

Если ваши баклажаны высокорослые, мощные, кустистые, обязательно нужно формировать куст. Это значит удалять пасынки, побеги на которых нет завязей, листья, что затеняют плоды. Некоторые дачники формируют так: прищипывают верхушку, когда растение достигает высоты приблизительно 30 сантиметров. Баклажан начинает выдавать боковые побеги — оставляют по два сильных пасынка. Когда и пасынки начинают ветвиться, оставляют по одному самому мощному, а остальные прищипывают сразу после первой завязи. Низкорослые сорта баклажанов не требуют формировки, у них обрывают только листья и веточки ниже развилки на главном стебле. После развилки оставляют по две-три ветки.

Итак, запоминаем, что баклажаны не плодоносят при слишком холодной (ниже 18°С) или слишком жаркой (больше 35°С) температуре, при сквозняке или ветре, при недостатке или избытке влаги. Теплая грядка, мульчирование, укрывной материал, травяной настой и зола нам в помощь, и тогда без высокого урожая баклажанов точно не останемся.

Желает вам успехов и больших урожаев!

Как повысить урожайность баклажанов

Если задаться вопросом, как повысить урожайность баклажанов (а в недавних статьях мы ознакомились с такой возможностью по клубнике и капусте), то придётся серьёзно потрудиться, ведь это непростая задача. Предки “синенького”, а в некоторых случаях и “беленького”, овоща происходят из Южной Азии. В Средней полосе и сходных по климату регионах этому тропическому растению не хватает солнечной энергии, даже в тепличных условиях. Ставя перед собой задачу добиться стабильной урожайности баклажанов на огородном участке, необходимо повысить уровень агротехники и учесть все потребности ценного, но такого капризного овоща.

Как повысить урожайность баклажанов в теплице и открытом грунте

Урожайность “синеньких” значительно варьируется в зависимости от сорта и климата. С квадратного метра посадок неприхотливые уличные сорта баклажанов выдают 1-2 кг, мощные сорта и гибриды – в среднем 3-5 кг в открытом грунте и 8-12 кг в закрытом, рекордные 19 кг в отапливаемых теплицах. Будем стремиться к тому, чтобы повысить отдачу со своей скромной дачной плантации, ориентируясь на эти показатели.

Подбор сортов баклажанов

Для отапливаемых теплиц выгодны высокие сорта и гибриды (отрастающие на 1,5-2 метра и больше) с длительной отдачей. В неотапливаемых теплицах высаживаем среднерослые (0,8-1,5 м) формы – ранние и среднеранние. Отказ от низкорослых сортов в пользу длинноствольных гибридов позволяет полноценно использовать тепличное пространство для повышения общей урожайности. Особенно тщательно нужно отбирать сорта овощей для простых парничков и уличных грядок – невысокие, компактные, самые скороспелые, с дружной отдачей и высокой адаптивностью к температурным стрессам.

Тепло и свет

Изгиб листьев “лодочкой” – это сигнал, что растению холодно. Чрезмерная жара (свыше +28) тоже опасна: лист подвядает, завязи могут осыпаться. Баклажанам наиболее комфортно при температуре +22 градуса днём и +17 +19 ночью. В яркие, солнечные дни растениям хорошо и при температуре +24; при длительной пасмурной погоде – при +18 +20. Селекционеры вывели относительно холодостойкие формы для открытого грунта дачных участков Подмосковья, Урала и Сибири, Дальнего Востока, но всё равно их лучше высаживать на защищённых от ветра местах, в грядках на биотопливе. Единственные периоды, когда оправдано понижение суточной температуры (до + 15 градусов) – неделя после всходов (когда нужно сдержать рост стебелька и активизировать развитие корней) и закалка перед высадкой в грунт.

Известно, что для успешной завязи цветок баклажана должен обязательно освещаться солнцем. Затеняющие листья удаляем. Кусты нуждаются в полноценном освещении со всех сторон. Плотность посадки овощей в теплицах – 3-4 шт. /кв. м, в открытом грунте предпочтительнее будет 4-5 шт. Кратковременное притенение организуем только после пересадки.

Количество влаги и подкормка удобрениями при выращивании растений

Широкие листья растений испаряют много влаги. Полив должен быть достаточным, чтобы обеспечивать постоянную влажность земли. За один раз расходуют по 3 ведра тёплой воды на квадратный метр, в пору налива плодов дозу нужно повысить в полтора раза. Сохранить влагу и обеспечить прикорневое тепло овощам помогает мульчирование соломой.

Оптимальная влажность воздуха – 60%, но не страшно, если микроклимат будет более сухим, лишь бы корни получали влагу.

Баклажаны поглощают особенно много азота и фосфора. Повышению урожайности поможет предпосадочная заправка дачной почвы питательной органикой – перепревшим навозом (6-7 литров/кв. м) или сборным компостом (10 литров/кв. м). Помимо поставки азотно-калийного питания, органика делает грунт более рыхлым и при этом влагоёмким (тяжёлые, плотные почвы баклажанам не подходят). Обязательно вносим Суперфосфат – 60-80 г/кв. м.; не будут лишними древесная зола (2 стакана), Сернокислый калий (30 г), Сульфат магния (10 г) или Маг-Бор (20 г). Если органики маловато, то подсыпаем Мочевину – 30-40 г/кв. м.

Кислые земли участка известкуем с осени до нейтрального показателя (pH 7).

Сезонные подкормки для баклажана не менее важны, чем заправка почвы. Чтобы повысить урожайность овощей, даём минимум 2-3 удобрительных полива: в фазе активной бутонизации (здесь важнее азот навоз, помёт, Мочевина) и в начале плодообразования (азот и фосфор). Можно использовать специальные удобрения (Агрикола и т. п.), добавляя к ним Суперфосфат. Полезно провести растениям пару внекорневых подкормок комплексом микроэлементов (обязательно с молибденом и магнием).

Забота о корнях овощей

Корни баклажанов страдают на участке, сильно загрязнённом пестицидами. У этой культуры вообще чувствительная корневая система, поэтому настоятельно рекомендуется производство рассады без пикирования, каждый саженец в отдельной ёмкости. Накануне перемещения в огородную грядку растения опрыскиваем Эпином Экстра, а после высадки поливаем Корневином, Гуматом калия либо Цирконом.

Стимуляция завязи баклажан для повышения урожая

Когда кустики начинают цвести, их опрыскиваем Завязью. На начальной стадии роста плодов проводим подкормку Сульфатом калия (1 ст. л. на ведро воды). В прохладную погоду полезна обработка Эпином Экстра.

Формировка кустов баклажанов

  1. Крупногабаритные кусты овощей ведём в 2-3 стебля.
  2. Убираем пасынки, растущие ниже первой завязи и из земли.
  3. В цветочной кисти оставляем только один (сильный) бутон (цветок).
  4. Периодически “осветляем” растения, убирая (без фанатизма) затеняющие листья и растущие внутрь куста побеги.
  5. Завязавшиеся плодики с нетипично светлой окраской удаляем – толку от них не будет.

Защита от вредителей и болезней

Предотвратить болезни поможет севооборот на огороде – минимум 3 года после всех паслёновых культур. Лучшие предшественники баклажанов – капуста, лук, бобовые, сидераты.

Защита от увядания и корневых гнилей – Триходерма вериде, лечение – Превикур Энерджи. Может потребоваться обработка от фитофторы.

Повысить урожайность баклажан на даче поможет своевременное уничтожение насекомых-вредителей. Колорадского жука обираем вручную, тлю и паутинного клеща побеждаем биопрепаратами (Фитоверм). Сложнее всего с тепличной белокрылкой: её пытаемся победить, чередуя опрыскивания Конфиделином и Стожаром.

Инструкция по выращиванию баклажанов от А до Я

Баклажаны — излюбленный продукт многих хозяек. Они питательны, полезны, хороши для приготовления горячих блюд и маринования на зиму. Вопрос, как вырастить баклажаны, актуален для множества огородников.

Культура весьма капризная и отличается чувствительностью к негативным факторам окружающей среды. Чтобы получить хороший урожай в климатических условиях нашей страны, нужно соблюдать правила агротехники и учитывать ряд нюансов. О выращивании баклажанов от «А» до «Я» читайте далее.

Выращивание рассады

Выращивание рассады – важный этап в культивировании баклажанов. От того, насколько качественными получатся саженцы, зависит выносливость взрослых растений и их урожайность.

Сроки посева семян в разных регионах отличаются:

В открытый грунт растения высаживают чрез 2,5 месяца после посева семена. К этому времени почва должна прогреться до +20°C.

Важно! Опытные садоводы говорят, что лучше опоздать с посевом семян, чем сделать это слишком рано. Ведь если к моменту пикировки растений в открытый грунт на них появятся соцветия или стебли успеют вытянуться, они будут приживаться гораздо дольше и позже дадут урожай.

Выбор посевного материала

Качественный посадочный материал – залог хорошего урожая и крепких, жизнеспособных растений. В списке представлено несколько советов по выбору семян баклажанов:

  1. Высокоурожайные сорта требовательны к составу почвы и капризны в уходе. Для первого раза лучше выбирать менее требовательные культуры, дающие небольшое количество плодов. Для начинающих садоводов именно такие сорта окажутся более продуктивными.
  2. Иммунитет. Предпочтительнее баклажаны, обладающие устойчивостью к инфекциям. Особенно важно наличие резистентности к вирусным возбудителям заболеваний, которые не поддаются лечению и профилактике.
  3. Устойчивость к температурным перепадам. Особенно важен этот параметр для северных и центральных регионов. Такие сорта имеют менее нежный вкус, но отличаются простой агротехникой.
  4. Гибридные семена зачастую обладают более выровненными плодами и высокой устойчивостью к неблагоприятным факторам окружающей среды. Семена из их урожая не сохраняют гибридные признаки и не подходят для выращивания. Поэтому если планируется заготовка семян из плодов, выбирайте сортовые растения.
  5. Каждый сорт или гибрид предназначен для выращивания в определенной климатической зоне. Используйте посадочный материал, предназначенный для выращивания в конкретном районе.
  6. Лучшую всхожесть дадут семена, обеззараженные и покрытые питательной оболочкой в заводских условиях.

На садоводческих рынках представлено множество сортов. Примеры самых неприхотливых:

Готовим семена к высаживанию

Перед тем как посеять посадочный материал, его подготавливают. Особенно это важно для тех семян, которые не были обработаны в заводских условиях. Такая процедура снижает вероятность заражения растений, ускоряет появление первых всходов и повышает их устойчивость к негативным факторам среды:

  1. Прогревание посадочного материала. Достаточно положить упаковку с семенами за 2 недели до высевки возле батареи. Это стимулирует появление всходов.
  2. Проверка семян на всхожесть. Их замачивают в стакане воды с добавлением 1 ч. л. соли. Пригодными к посадке считается посадочный материал, опустившийся на дно.
  3. Обеззараживание посадочного материала. Для этой цели на 20 минут семена замачивают в домашних средствах (светло-розовый раствор марганцовки или перекись водорода) и в покупных препаратах («Фитоспорин») по инструкции.
  4. Стимуляция роста. Такая процедура повысит всхожесть семян, ускорит их прорастание и улучшит устойчивость к перепадам температур. В качестве домашних средств применяют сок алоэ, медовую воду (1 ч. л. на 1 ст. воды), раствор соды (1 ч. л. на 1 ст. воды). В магазинах продаются специальные препараты («Эпин», «Корневин»).

Некоторые огородники дополнительно проращивают семена перед посевом. Для этого их помещают в теплое место, предварительно завернув во влажную ткань на 3-4 дня. Этот этап необязателен.

Пару слов о емкостях и грунте

Баклажанам нужна питательная, легкая почвосмесь с нейтральной кислотностью. Такой грунт приобретают в магазине (универсальная смесь для рассады) или готовят самостоятельно.

Вариант приготовления питательного грунта:

После приготовления грунт обеззараживают. Для этого его в течение получаса прокаливают в духовке или на водяной бане. Еще один вариант – полить почву темно-розовым раствором марганцовки.

В ведро обработанной почвосмеси добавляют 1 ст. золы и 0,5 ст. сульфата калия. Грунт оставляют в теплом месте на 2 недели, чтобы в нем образовались полезные микроорганизмы.

Баклажаны плохо переносят пикировку. Их семена сеют сразу в индивидуальные емкости. Лучше, если это будут торфяные горшочки или таблетки, из которых не нужно извлекать растения при пересадке на постоянное место.

Пластиковые горшки, кассеты и тару из подручных материалов тоже используют. Ее обрабатывают темно-розовым раствором марганцовки. Важно, чтобы в днище были дренажные отверстия.

Совет! Чтобы снизить вероятность развития черной ножки, на дно емкостей для рассады рекомендуется насыпать продезинфицированный дренаж, например, крупный песок.

Выращивание рассады дома

В каждый горшочек сеют по 2-3 семечки баклажанов, заглубляя их на 1 см. Почву увлажняют из пульверизатора. Некоторые садоводы вместо этого кладут на грунт слой снега. Считается, что это дополнительно закаляет семена, делая рассаду более выносливой.

Емкости с сеянцами накрывают пленкой и убирают в место с температурой +27…+30°C. На этом этапе растениям не нужен свет и кислород. Пленку убирают, как только появятся первые всходы.

Чтобы рассада получилась крепкой, ей важно обеспечить регулярный уход. В списке представлены основные правила выращивания рассады:

  1. Как только появятся первые всходы, пленку снимают. Рассаду переставляют на подоконник. Если семена были посеяны в феврале, им понадобится подсветка фитолампами или люминесцентными светильниками 12 часов в день. Осветительный прибор размещают на расстоянии 50 см от горшков с растениями.
  2. Чтобы растения получились крепкими и не вытянулись раньше времени, им обеспечивают особый температурный режим. Первую неделю после появления всходов саженцы выдерживают при температуре +16…+17 °С днем, затем их переставляют в помещение с температурой 23–27°С. Ночью на протяжении всего периоды выращивания температуру понижают до 15°С.
  3. Баклажаны боятся сквозняков. На протяжении всего периода выращивания рассады важно избегать воздействия этого негативного фактора.
  4. Баклажаны не пикируют. Их сразу рассаживают по индивидуальным горшочкам.
  5. Поливают рассаду по мере высыхания верхнего слоя почвы. Растения опрыскивают из пульверизатора, обязательно теплой водой.
  6. Баклажаны подкармливают 2 раза за весь период выращивания. Первый – через 2 недели после появления всходов. Используют удобрения с высоким содержанием фосфора. Подойдут покупные препараты, например, «Кристалон желтый» (1 ст. л. на 1 ведро воды) или самодельные средства (травяной настой с добавлением 20 г суперфосфата на 1 ведро воды). В следующий раз подкормку вносят за 5 дней до высадки на постоянное место. Подойдут те же профессиональные препараты или самодельные средства с добавлением калия.
  7. За 2 недели до пикировки растений на постоянное место, их начинают закалять. Для этого ставят баклажаны на балконе, на улице или в теплице на несколько часов ежедневно, постепенно увеличивая время закалки.

Совет! Некоторые садоводы считают, что если для рассады использовалась достаточно питательная почва, то подкармливать ее не обязательно.

Высадка на постоянное место

На постоянное место баклажаны высаживают через 2-2,5 месяца после посева семян. К этому времени почва на глубине 15 см должна прогреться до +15…+20 °С.

Читайте также:  Инфракрасный карбоновый теплый пол: устройство, виды, правила монтажа

Рассаду не только выращивают самостоятельно, но и приобретают на рынке. Вот несколько признаков качественных молодых растений:

  1. Зелень не должна быть вялой. Листья ярко-зеленого цвета.
  2. Высота растений варьируется в пределах 15–25 см. На каждом баклажане должно быть не менее 5 и не более 7 листков.
  3. На ранних сортах возможно наличие 1-2 цветочных бутонов. Рассада поздних разновидностей баклажанов цветков иметь не должна.

Совет! Опытные садоводы советуют удалять соцветия на рассаде перед ее высадкой на постоянное место.

Подготовка почвы

Чтобы выращивать баклажаны в открытом грунте или в теплице, важно заранее подготовить почву и выбрать место. Это требовательная к составу грунта и теплолюбивая культура.

Посадкам подготавливают наиболее освещенный участок огорода. На нем не должны расти в течение 2 прошлых сезонов пасленовые культуры. Лучшими предшественниками для баклажанов считаются любая зелень и бахчевые культуры.

Рядом с баклажанами не сажают картофель и томаты. Они привлекают вредителей и болезни.

Грядки начинают готовить осенью. Их перекапывают и очищают от растительных остатков. На каждый квадратный метр вносят по 6 кг перегноя или перепревшего навоза, 1 кг золы. Если грунт тяжелый, то добавляют речной песок. Все удобрения смешивают с помощью повторной перекопки.

Весной грунт разравнивают граблями и очищают от сорняков. На каждый 1 м² вносят по 30 г аммиачной селитры и сернокислого калия, 30 г суперфосфата и 4 г сернокислого магния. Все удобрения смешивают с землей.

При выращивании в открытом грунте грядки поливают горячим раствором медного купороса, приготовленного из 10 л воды и 1 ст. л купороса. В теплице дезинфицируют не только землю, но и стены, потолок и пол помещения.

Посадка в открытый грунт

За 5 дней до высадки в открытый грунт рассаду подкармливают. За 1 день до этой процедуры почву обильно увлажняют. Так растения будет легче извлечь из горшочков.

Схема посадки зависит от сорта баклажанов. Как правило, на 1 м² размещают от 3 до 5 растений. Расстояние между рядами – 60–80 см. Лунки выкапывают на глубину, совпадающую с высотой стаканчика, в котором выращивалась рассада. Ширина углубления должна составлять 20–25 см.

На дно каждой лунки засыпают по горстке золы или гранулированных удобрений. При посадке растений корневую шейку обычно не заглубляют. Такая процедура понадобится лишь в том случае, если рассада получилась вытянутой.

После пикировки растения поливают теплой водой, расходуя на каждое из них по 1 л (следующий полив возможен не ранее, чем через 2 недели). Затем ближайшие 2 недели их накрывают пленкой на ночь и в период похолоданий.

Совет! Чтобы помочь растениям прижиться, их поливают водой с добавлением «Эпина».

Выращивание и уход в открытом грунте

Баклажаны – капризная культура. Чтобы получить качественный урожай, важно правильно ухаживать за растениями.

В списке — основные тонкости и нюансы:

  1. Баклажаны нельзя поливать первые 2 недели после высадки. Чтобы помочь быстрее им прижиться, грядки регулярно рыхлят на глубину 5-8 см. Также их опрыскивают слабым раствором, приготовленным из 10 л воды и 1 ч. л. мочевины.
  2. Рекомендуется мульчировать баклажанные грядки травой, соломой или компостом. Такой слой защитит корни растений от вредителей и похолоданий, также он замедлит испарение влаги и рост сорняков.
  3. Баклажаны поливают теплой водой на закате. Если грядки покрыты мульчей, то это делают 1 раз в неделю. В противном случае почву увлажняют через день. Она не должна быть залитой, иначе корни будут гнить и растения погибнут.
  4. После каждого полива и осадков почву рыхлят. В процессе этой процедуры грядки обязательно очищают от сорняков.
  5. Если на корнях баклажанов появились корешки, их накрывают землей (окучивают). Если такого признака нет, делать необязательно.
  6. Баклажаны не любят перегрев, но плохо относятся к ветреной погоде и сквознякам. В теплице растения регулярно проветривают, открывая форточки только с одной стороны. В открытом грунте в ветреную погоду спандбоном (полипропиленом) накрывают посадки с ветреной стороны. Для этого устанавливают дуги или вертикальные сооружения на грядках.
  7. Формирование баклажанов зависит от сорта. Низкорослые разновидности не пасынкуют. Высокорослые сорта формируют в 3 стебля, остальные побеги прищипывают. Листья в нижней части куста удаляют.
  8. На каждом соцветии оставляют по 1 самому крупному и красивому цветку. Такая технология позволит увеличить урожайность и размер плодов.
  9. В подвязке нуждаются высокорослые и среднерослые сорта. Их прикрепляют к шпалере или деревянной опоре синтетической нитью. Точку роста прищипывают, когда растение достигнет максимальной высоты опоры.
  10. Подкармливают баклажаны каждые 2 недели. Для этого используют куриный помет, разведенный 1:1 с водой, силос (четверть ведра травы заливают ¾ ведра воды, добавляют 1 кг куриного помета и настаивают неделю в теплом месте) или покупными удобрениями.

Защита от болезней и вредителей

Чем выше устойчивость сорта к болезням, тем проще его выращивать. Если такого преимущества у выбранной культуры нет, важно знать основные признаки самых распространенных заболеваний и методы борьбы с ними:

  1. Фитофтороз. Плоды и зелень растений покрываются бурыми и коричневыми пятнами. Лечения болезни не существует: поврежденные кусты придется удалить и сжечь. Для профилактики посадки еженедельно опрыскивают медным купоросом или бордоской жидкостью на закате.
  2. Мозаика. Листья покрываются ярко-зелеными пятнами, а плоды желтыми образованиями. Лечения нет. Пораженные кусты удаляют, а здоровые обрабатывают «Фитоспорином».
  3. Серая гниль. Растения покрываются темными пятнами и серым налетом. Спасти посадки поможет обработка почвы и растений фунгицидами. Важная часть профилактики этой болезни – избегание переувлажнения почвы.
  4. Белая гниль. Растения покрываются белым налетом. Поврежденные части срезают и обрабатывают эти места древесной золой.
  5. Черная бактериальная пятнистость. Растения покрываются черными пятнами с желтыми границами. Пораженные баклажаны удаляют и сжигают. Почву и здоровые растения обрабатывают медным купоросом.

Чтобы не допустить развития опасных заболеваний, важно соблюдать правила дезинфекции, севооборота, полива и пасынкования. Болезни часто переносят насекомые, корме этого, они повреждают сами кусты баклажанов.

Среди распространенных вредителей:

  1. Паутинный клещ. Растения покрываются тонкой паутиной и мелкими насекомыми. Для борьбы с вредителем готовят средство, смешивая в ведре воды по 0,5 кг измельченных одуванчиков, чеснока и лука. Составу дают настоятся в течение 3 часов. После этого средство процеживают и добавляют в него кусок измельченного хозяйственного мыла. Препаратом опрыскивают кусты.
  2. Белокрылка. На растениях появляются крупные белые насекомые. Их смывают водой или собирают вручную. В качестве профилактики между рядами устанавливают желтые ловушки, смазанные липкой массой (мед, вазелин).
  3. Тля. Кусты покрываются мелкими мошками. Чтобы избавиться от вредителя, кусты опрыскивают отваром полыни.

Сбор и хранение урожая

Время сбора урожая зависит от срока созревания сорта. О спелости плодов сообщит крупный размер и глянцевая корка с равномерным окрасом.

Баклажаны срезают вместе с плодоножкой. Хранят в темном сухом месте, регулярно перебирая плоды. В таких условиях многие сорта пролежат до 2 месяцев.

Советы опытных агрономов

Чтобы легче справляться с выращиванием баклажанов, опытные фермеры используют несколько хитростей. Вот самые важные секреты агротехники:

  1. Теплые грядки. На таких сооружениях растения будут защищены от холода и обеспечены питательными веществами. Для этого осенью выкапывают глубокую траншею или прямо на поверхности почвы сооружают конструкцию в виде деревянного ящика. В полученное углубление слоями выкладывают древесные, бумажные, пищевые отходы и сорняки. Сверху все присыпают землей. Весной на этом месте получится теплый питательный субстрат, в который и сажают растения. Одна такая грядка работает 3 года.
  2. Чтобы получить максимальный урожай баклажанов, теплицу рекомендуется заменить пленочным сооружением без крыши. Таким образом будут соблюдены все требования культуры.
  3. Между грядками советуют высаживать календулу,рожь, базилик илитабачок. Они отпугнут вредных насекомых.

Заключение

Баклажаны – требовательная культура, с которой у начинающих садоводов часто возникают сложности. Важно соблюдать все основные правила агротехники, регулярно осматривать растения на предмет заболеваний.

Тем, кто выращивает баклажаны впервые, стоит присмотреться к менее урожайным, но более выносливым сортам. Если придерживаться советов опытных агрономов, баклажаны дадут хороший урожай и «простят» небольшие ошибки в агротехнике.

Секреты выращивания баклажана

Секреты высокой урожайности «синеньких»

Баклажан считается достаточно привередливой и нежной культурой, требовательной к определенным условиям возделывания, и порой огородники жалуются на то, что не получается добиться от неё высокой урожайности. Конечно же, учёные прислушиваются к мнениям «садовых агрономов», и сегодня появились сорта и гибриды, которые наименее подвержены заболеваниям, устойчивы к перепадам температур, без горечи плодов и т. д. Но всё же агротехнику никто не отменял, как и любовь «синеньких» (хотя сегодня существует уже и белые, и зелёные, и полосатые, и т. д. баклажаны) к теплу и безветрию. В этой статье – рассказы опытных садоводов о том, что необходимо для нормального роста и развития культуры, а также информация о пользе «синеньких».

10 правил

Тем, кто пытался выращивать баклажаны, известно, что культура теплолюбива, не выносит сквозняков, требует плодородную почву и регулярные подкормки. Эффективно вырастить такую, к примеру, на территории с суровым континентальным климатом порой не просто. Но садоводы находят варианты, и растения благодарят их, давая множество полезных и вкусных плодов. Своим многолетним опытом возделывания баклажанов поделилась Мария Степанова Синицына из Пермского края.

– Я бы выделила 10 правил, которые необходимо придерживаться, чтобы урожай баклажанов был высоким, – делится садовод с 20-летним опытом. –Перечислю их:

  1. своевременный посев на рассаду – нельзя, чтобы она переросла, лучше пусть не дорастёт, растение обязательно догонит и даст, пусть и несколько позже, но хороший урожай;
  2. баклажан болеет после пересадки, чтобы минимизировать это, сажать лучше в торфяные таблетки или горшочки;
  3. нужно учитывать, что для растения необходима хорошо удобренная почва, не кислая, при посадке на постоянное место произрастания можно добавить в каждую лунку, например, горсть биогумуса или другое комплексное удобрение;
  4. мои баклажаны растут в теплице, если вы также планируете высадку в закрытый грунт, выделите им место подальше от входа, так как они очень чувствительны к сквознякам;
  5. баклажан – растение короткого дня, солнца ему требуется не более 12 часов, учитывайте это, если хотите, чтобы растение быстрее перешло к плодоношению и дало более высокий урожай;
  6. баклажан очень теплолюбив, но плохо переносит стабильную жару, поэтому я прикрываю растения в жаркие дни;
  7. я пришла к выводу, что баклажаны требуют формировки: как правило, у растения развивается несколько стеблей, все, что вырастает до развилки, удаляю (включая прикорневые стебли, пасынки и бутоны ниже развилки – они все равно не вырастут, только расходуют питание), регулярно удаляю пасынки на центральной части растения;
  8. баклажаны любят подкормки, но все должно быть в меру, я подкармливаю взрослые растения раз в 10 дней биогумусом, древесной золой, другими удобрениями, чередуя их. Помните, органика может сказаться на чрезмерном росте зеленой массы в ущерб плодоношению;
  9. чтобы не было паутинного клеща, можно опрыскивать растения отстоянной тёплой водой в первой половине дня, до жары;
  10. обязательно своевременно снимайте плоды, во-первых, вы облегчите жизнь растению, а во-вторых, если спелые плоды долго пребывают на солнце, в них может накапливаться вредный для организма соланин, который ко всему еще и дает горечь плодам.

А самое главное правило – верно подбирайте сорта и гибриды, от этого, как показывает мой многолетний опыт, зависит очень многое.

Сплошная польза

А знаете ли вы, как полезен баклажан? Особенно его рекомендуется употреблять людям средней и старшей возрастных групп. Рассказываем, почему.

Вот такой он, баклажан, – безумно полезный, а главное очень вкусный! Обязательно добавьте его в список «здоровых» огородных культур, и пусть на вашем огороде всегда будет богатый урожай!

Лучшие сорта баклажанов – 15 самых крупных, вкусных, урожайных для теплицы и открытого грунта

Многие дачники с успехом выращивают эту культуру и уже определили для себя лучшие сорта баклажанов, их отзывы послужили основой для данного рейтинга самых крупных, урожайных, вкусных видов данной овощной культуры, которые подходят для выращивания в открытом грунте и в теплице.

Баклажан – экзотический гость родом из Индии – уже давно адаптировался к условиям непростого российского климата. На родине культуры до сих пор есть дикорастущие экземпляры. В России овощ назвали «синеньким» из-за насыщенного цвета. Большинство овощеводов до сих пор считают их капризной, непростой в уходе культурой, к которой требуется особый подход. Отчасти это верно.

Баклажанам нужна питательная почва, удобрения, достаточное количество тепла, света. Не переносят даже незначительного затенения. В статье рассказано, какие сорта баклажанов лучше сажать на территории страны и в отдельных областях, особенностях выращивания. В конце приведены наиболее частые вопросы читателей.

Особенности агротехники

Как правило, баклажаны отличаются сильными и мощными кустами с большими листами. У них отлично развита система корней. Минус в том, что она расположена на поверхности грунта и потому велика вероятность ее повреждения. Чтобы восстановиться, растению потребуется много времени. Присутствуют и мужские, и женские цветы. Преобладает тенденция к самоопылению из-за тяжести пыльцы.

На постоянное место роста баклажаны высаживают на 55-ый – 60-ый день. Этого времени хватает сеянцам, чтобы превратиться в крепкую рассаду. Часто при расположении в открытом грунте сооружают искусственные парники. Это защитит капризные в уходе растения от возможных заморозков и сильного понижения температуры в самом начале летнего сезона.

АГРОТЕХНИКА БАКЛАЖАН – ЭТО ВАЖНО – видео

При посадке рассады стоит применять метод перевалки, чтобы не повредить чувствительные корни.

Плоды стоит собирать на этапе технической зрелости, когда мякоть сочная, а семена чуть не дозрели. При достижении биологической зрелости баклажаны горчат из-за высокой концентрации в них соланина.

На данный момент селекционерами разных стран получены новые сорта и гибриды, благодаря чему есть баклажаны для северо-запада, и даже Сибири. Они отличаются сроками созревания, формой и окрасом плодов.

Рейтинг лучших сортов баклажанов по отзывам огородников из разных регионов представлен ниже.

Баклажан «Альбатрос»

Сорт со средними сроками созревания. Урожай собирают через 4 месяца после посадки рассады в открытый грунт. Баклажаны имеют вытянутую, грушевидную форму и темный фиолетовый окрас. Куст занимает достаточно места на участке, так как ветви у него раскидистые и формируется очень много завязей. Внутри светло-зеленая мякоть. Масса одного плода составляет около 350-ти гр. Главное достоинство сорта баклажанов «Альбатрос» в отсутствии горечи во вкусе и постоянный уровень урожая – 9 кг с 1 м2. «Альбатрос» – это лучший сорт баклажан для Подмосковья.

Читайте также:  Забота о пернатых — как сделать кормушку для птиц своими руками

Фото баклажанов «Альбатрос»

Сорт баклажанов «Аннет»

Голландский гибрид баклажанов ранних сроков созревания. Спелые плоды формируются уже через 2 – 2,5 месяца после посадки участок. Имеет длительный период плодоношения до самых первых заморозков. Отличается способностью к быстрому восстановлению, поэтому вредители не страшны.

В южной части страны «Аннет» подходит для открытого грунта, а вот для средней полосы России – только в тепличных условиях. Плоды в форме цилиндра, насыщенного фиолетового окраса. Кожура тонкая и гладкая, глянцевая. Прекрасный внешний вид. Масса баклажана «Аннет» может быть в пределах от 200 до 400 гр. Внутри белая и вкусная мякоть. Требует частого полива. Урожайность – 4 кг с 1 м2.

Баклажаны «Аннет» – фото урожая

Баклажаны «Байкал F1»

Созревает в ранние сроки, примерно на 100 –ый день после высадки на постоянное место роста. Кусты высокорослые – до 1,2 м в высоту. Баклажан «Байкал F1» подходит для Беларуси, Украины, России, Молдовы. Форма плодов вытянутая цилиндрическая, чуть изогнутая. Цвет классический баклажанный. Внутри нежная зеленая мякоть со средней плотностью. Вес одного экземпляра около 300 гр. Бывают и крупнее. Для получения хорошего урожая нужно вовремя поливать и подкармливать. С 1 м2 получают до 8-ми кг спелых овощей. Применяют в кулинарии в любом виде, в том числе и для приготовления зимних салатов, закусок, солений.

Баклажан «Бегемот F1»

Один из лучших сортов баклажанов для теплиц. Принадлежит к среднесрочным сортам. Поспевает на 105-ый день после посадки рассады. Гибрид российского производства. Представлен кустом высотой от 80-ти до 1,5 м во взрослом состоянии. В форме штамба. Шипов на растении практически нет. Спелые плоды в форме правильного цилиндра, до 20-ти см длиной. Окрас темный фиолетовый.

Вес баклажана «Бегемот» от 300 до 350-ти гр. Внутри зеленая, рыхлая мякоть. Хранится дома не дольше 14-ти дней. Аромат выражен слабо. Иммунитет на уровне среднего, поэтому требует профилактических обработок. Любит удобрения. Устойчив к повышенному уровню влажности и температуре. Урожайность данного сорта баклажанов в зависимости от условий содержания варьируется от 2,5 до 6,5 кг с 1 м2.

Сорт баклажанов «Бегемот F1» – фото

Баклажаны «Бибо F1»

Получен в Нидерландах, в 2008 году. «Бибо F1» – представитель сортов ранних баклажанов. Начало сбора первых плодов приходится на 90-ый – 95-ый день. Подходит и для выращивания и в теплице, и на грядах в открытом грунте. Данный сорт баклажанов идеален для южной области страны и средней полосы. Невысокий куст до 85-ти см в высоте с коротенькими междоузлиями. Это уже говорит о потенциально высоком урожае. Раскидистость средняя.

Плоды имеют удлиненную форму овала, белого цвета. Поверхность без ярко выраженного глянца. Вес до 250-ти гр. Длина около 18-ти см. Чашелистики покрыты острыми шипами. На одном растении образуется до 15-ти штук плодов. Хорошо перестраивается к изменяющимся условиям окружающей среды. Урожайность сорта баклажанов «Бибо» от 4,8 кг с 1 м2.

Фото баклажанов «Бибо» белого цвета

Баклажан «Большой увалень F1»

Лучший сорт баклажан для Сибири. Созревает в средние сроки, примерно через 4 месяца после высадки семян. Создан специально для сурового климата. Куст невысокий – до 70-ти см. А вот масса одного плода может значительно отличаться: от 700-ти до 1500 гр. Были зафиксированы случаи, когда вес этого крупноплодного сорта баклажанов доходил даже до 2-х кг! Окрас плодов обычный фиолетовый, мякоть белая и на удивление нежная и вкусная. С 1 м2 посадок баклажана «Большой увалень» собирают урожай в количестве 7-ми кг. Обладает прекрасным иммунитетом и к болезням, и к вирусам.

Сорт баклажанов «Жизель F1»

Российский гибрид. «Жизель» относится к раннеспелым сортам баклажанов, созревает быстро, уже на 110-ый день после всходов. Высокорослый взрослый куст способен вырасти до 2-х метров в высоту. Облиственность на среднем уровне. Шипы присутствуют, в небольшом количестве. Плоды имеют удлиненную форму цилиндра. Длина одного баклажана – до 30-ти см. Окрас фиолетовый, с заметным глянцем. Вес одного овоща составляет от 300 до 400 гр. Внутри находится почти белая мякоть. Горечи нет.

Растение быстро привыкает к месту посадки. У плодов хороший товарный вид. Могут храниться на протяжении 21 – 28-ми дней. Стойко переносит изменения температуры, баклажан «Жизель» подходит для выращивания в Сибири, Подмосковье и других областях с суровым и переменчивым климатом. Урожайность этого баклажана в открытом грунте до 9-ти кг с 1 м2, а в условиях теплицы немного выше – 11,5кг.

Баклажаны «Жизель» – фото на кусте

Баклажан «Карликовый ранний 921»

Сорт стойко переносит самые суровые условия. «Карликовый ранний 921» подойдет и для Ленинградской области, и для Сибири, данный сорт баклажанов отлично себя чувствует в открытом грунте. Плодоношение начинается примерно на 120-ый день после первых всходов. Куст компактный, невысокий – не выше 45-ти см. Ветвистость тоже слабая, поэтому его хорошо выращивать на небольшом участке. На растении не более 5-ти ветвей. Неприхотлив в уходе. Достаточно только быстро убирать увядшие листочки для обеспечения нужного количества света. Форма плодов круглая. Вес – 300 гр. Урожайность составляет до 6-ти кг с 1 м2.

Баклажаны сорта «Клоринда F1»

Гибрид баклажанов с ранним периодом созревания. Плодоношение носит продолжительный характер. Спелые баклажаны готовы к сбору уже через 2 – 2,5 месяца после посадки рассады в открытый грунт. Высота куста составляет от 70-ти см до 1 м. Стебли расположены строго вертикально. Междоузлия короткие. На стебле заметно сильное опушение.

Плоды широкие, в форме овала, до 20-ти см в длину. Окрас темно-фиолетовый. Кожура с глянцем. Мякоть молочного цвета, плотная. Во вкусе баклажана сорта «Клоринда» нет горечи. Плоды отлично завязываются даже в непогоду. Несмотря на высокий рост, кусте требует подвязки к опорам из-за мощного стебля. Масса плода до 350-ти гр. Урожайность составляет от 5,5 до 6 кг с 1 м2.

Баклажаны «Надир»

Ультраранний сорт среди баклажанной культуры. Плоды достигают технической зрелости уже на 65-ый – 70-ый день после высадки в открытый грунт. Растение невысокое, около полуметра в высоту. Раскидистость ветвей также небольшая, хотя крона выглядит пышной. Все плоды дружно созревают в нижней части. Массой до 200 гр. Окрас кожуры насыщенный фиолетовый. Особенность суперраннего сорта баклажанов «Надир» в том, что нужно собирать плоды своевременно, каждую неделю, чтобы давать место для новых. Это залог хорошего урожая. Средний показатель составляет 4,5 кг с 1 м2.

Баклажан «Санчо Панса»

Самый лучший сорт баклажан из крупноплодных. Поспевает в средние сроки. Его можно вырастить и через рассаду, и сразу из семян. Крупный сорт баклажан «Санчо Панса» годится для выращивания в теплице и в открытом грунте. Высота не превышает 55-ти см, зато какие плоды!

Масса одного баклажана до 700 гр. Плоды имеют красивую ровную форму. Его можно отнести к разновидности «круглые сорта баклажана». Урожайность хорошая – 7,5 кг с 1 м2. Не теряет отменного вкуса и при обработке высокими температурами.

Фото баклажана «Санчо Панса»

Баклажаны «Фаворит F1»

Французский гибрид со средними сроками образования плодов. Это лучший сорт баклажан для теплицы (из поликарбоната, в том числе). Прекрасно чувствует себя в закрытом грунте. Куст нарастает очень быстро. Высота средняя, раскидистость умеренная. На стебле присутствует опушение. Вес одного баклажана от 250-ти до 350-ти гр. В длину от 25-ти до 30-ти см. Плоды вытянутые, в виде цилиндра. Внутри зеленоватая, сочная мякоть. Вкусовые качества данного сорта баклажанов без горечи. Длительно плодоносит. Подходит для многих областей (для центральной части, для Урала и др.). Урожайность до 5-ти кг с 1 м2.

Баклажаны «Шарапова F1»

Сравнительно молодой голландский гибрид баклажанов. Плоды можно собирать на 105-ый день после получения первых всходов. Куст среднего роста до 90 см, с мощной опушкой на стебле. Обязательна подвязка. Листочки морщинистые, по краям волнистые.

Сами баклажаны имеют грушевидную форму, с присутствием глянца. Окрас темный фиолетовый. Шипов нет. Длина не более 20-ти см. На одном кусте образуется от 10-ти до 12-ти плодов. Вес от 250-ти до 350-ти гр. Мякоть нежно-зеленого оттенка. Этот сорт баклажан устойчив к жаре. Хорошо выдерживает транспортировку. Прост в уходе. Урожайность от 4-х до 6-ти кг с 1 м2.

Баклажаны сорта «Шарапова F1» – фото урожая

Баклажан «Щелкунчик F1»

Гибрид российской селекции. Спелые баклажаны начинают собирать на 100-ый – 105-ый день после появления первых всходов. Высота взрослого баклажанового куста до 180-ти см. Раскидистость на уровне средней. Все листья крупные, ровные по краям. На побегах и чашелистиках есть шипы. Форма плодов округлая и немного вытянутая. Длина до 15-ти см. Цвет кожуры – фиолетовый с очень заметным блеском. Масса от 200 до 350-ти гр. Кожура плотная и толстая, что уберегает плоды от повреждения при транспортировке. Мякоть сорта баклажанов «Щелкунчик» молочная, без горечи. Рекомендовано проводить профилактику появления гнили и фитофтороза. Урожайность с одного квадрата за весь период вегетации около 15-ти кг.

Сорт баклажанов «Эпик F1»

Голландский раносозревающий гибрид баклажан. «Эпик F1» – один из лучших сортов баклажанов для открытого грунта. Сбор спелых плодов начинают через 2 месяца после посадки рассады в грунт. Высота взрослого растения 1 м. Куст средней раскидистости, сильно ветвится. Присутствует умеренное опушение. Плоды цилиндрической формы. Окрас практически черный. Есть шипы.

Вес от 200 до 250-ти гр. В длину плод вырастает до 22-х см. Отличается сильным ароматом. Во вкусе совсем нет горечи. На кусте созревает до 10-ти штук плодов. Лишние завязи нужно сразу удалять, чтобы не допускать перегруза растения. Урожайность до 5-ти кг с 1 м2.

Фото баклажанов гибрида «Эпик F1»

Вопросы — ответы

Подскажите самые урожайные сорта баклажан ранних или средних сроков созревания? Хочется быстрее собрать урожай. Спасибо.

Из раннеспелых сортов баклажанов подойдут: Король Севера F1, Длинный фиолетовый, Робин Гуд, Балагур, Фиолетовое чудо F1.
Среднесрочные или среднеспелые сорта баклажанов: Алмаз, Лебединый, Полосатый рейс.

Помните, что для получения хорошего урожая, нужно правильно ухаживать. Сорта и гибриды должны быть посажены в соответствующих климатических условиях. Что касается показателей урожайности, в теплице она всегда выше.

Какой торговой марки семена баклажан стоит приобретать?

Популярностью пользуются фирмы: Партнер, Аэлита, Гавриш, СеДек.

ЛУЧШИЕ ПРОВЕРЕННЫЕ СОРТА БАКЛАЖАНОВ И СРОКИ ПОСЕВА – видео

Какие сорта баклажан лучше сажать в теплице?

Хорошо подходят для тепличных условий сорта и гибриды баклажанов ранних или средних сроков созревания. Если вы начинающий овощевод, стоит выбрать низкорослые баклажаны: им не нужна подвязка, выращивать проще. Подойдут Багира, Балагур, Черный Красавец, Байкал F1, Тезка и другие.

Хочу попробовать выращивать на своем небольшом дачном участке баклажаны: какой сорт лучше выбрать?

Все зависит не только от того, какой сорт баклажанов лучше подходит для конкретной местности выращивания. Имеет значение место посадки, в какой полосе страны вы проживаете, опыт в овощеводстве. При небольшом метраже участка подойдут низкорослые сорта баклажанов для открытого грунта. Например, Альбатрос, Черная Луна F1, Робин Гуд, Алмаз.

Как выбрать семена баклажанов?

Семена стоит покупать только качественные и у известного производителя. Как правило, семена уже проходят обработку, поэтому дополнительно не нужно замачивать. Есть те, кто придерживается обратного мнения, рекомендуя замочить, на всякий случай. В этом нет никакой необходимости. Просто произойдет смывка защитного слоя, что может не самым лучшим образом отразиться на посадках. Действуйте всегда в соответствии с указаниями в инструкции на упаковке.

Назовите самый лучший сорт баклажан для Подмосковья (по отзывам дачников с опытом)?

Сложно выделить какой-то один сорт или гибрид баклажанов, которые бы хорошо росли в Подмосковье. Одним нравится сорт Балагур, другим – Агат. Третьим – Жизель. Все они рекомендованы для выращивания в центральной части страны.

Помогите выбрать лучшие сорта баклажан для Сибири

В Сибири можно выращивать баклажаны сортов: гибриды Король Севера F1, Клоринда F1, Король рынка F1, Бибо F1, Большой увалень F1;
также можно выращивать сорта: Мечта огородника, Мария, Черный бриллиант.
Основное требование к выращиванию баклажанов в Сибири – это закрытый грунт (парники или теплицы). Далеко не во всех областях сибирского региона можно добиться хорошего урожая баклажанов в открытом грунте.

Баклажаны – прекрасный выбор для посадок на дачном участке. Тем более в современное время, когда для их выращивания не требуется обязательно теплый климат. В статье были рассмотрены лучшие сорта и гибриды баклажанов для теплиц и открытого грунта участка, самые урожайные и стойкие, зарубежного и российского производства. Выбор огромен.

Минвата или базальтовая плита: что лучше, это одно и то же или нет

Часто в среде строителей-непрофессионалов можно услышать яростные споры о преимуществах и недостатках практически одинаковых по составу двух видов теплоизоляции, изготовленных на основе каменного сырья. Базальтовая плита или минеральная вата на сегодня считаются наиболее востребованными материалами для утепления. Спрос растет, цена на материал падает, поэтому будет правильным глубже разобраться в деталях, чем именно отличается минвата от базальтовой панели.

Тонкое волокно из плавленого базальта получается достаточно гибким

Что лучше и в чем разница между базальтовой плитой и минеральной ватой

Разумеется, отличия существуют, для кого-то значительные, кому-то они не кажутся таковыми. Разница есть, иначе не появились бы эти два термина. Специалисты считают, что главные отличия между базальтовым утеплителем и минеральной ватой сводятся к трем позициям:

В остальных характеристиках это все волоконный материал, полученный плавлением минерального сырья с последующим формованием ориентированной или ватной структуры матрицы. Мало того, с точки зрения ГОСТа 31913—2011 отличий между базальтовым волокном и минеральной ватой практически не существует.

Из толстых и коротких волокон прессуют плитную теплоизоляцию

Практически все ведущие фирмы-производители плавленой теплоизоляции любят подчеркнуть, что их продукция обычно — это плиты или мягкие маты, свернутые в рулон, произведенные из крошки или отсева таких пород, как габбро или базальт. Звучит убедительно, но это всего лишь игра слов, маркетинговый ход. На практике сырье проходит очень сложную подготовку, добавляются присадки, уменьшающие температуру плавления и снижающие эффект стеклования. Иначе волоконная поверхность постоянно скалывалась бы, образуя массу пыли и осколков, подобно стекловате. Вот и получается, что даже фирменные утеплители из плавленого камня по составу более правильно называть минеральными.

Волоконная изоляция из чистого базальта получается очень капризной и затратной в изготовлении. Ее можно встретить лишь в промышленности или печах сжигающих некондиционное топливо, обычно в качестве специальной защиты от раскаленных газов, содержащих большое количество серы, фосфора, окиси углерода.

Отличия в структуре двух видов утеплителей

Практически из одного сырья и по схожей технологии производят два вида утеплителя – плоские плиты и мягкие рулоны из ваты. Согласно ГОСТ № 31913—2011 существуют еще и переходные формы в виде полужестких круглых и профилированных структур, которые применяются преимущественно в промышленном производстве.

Базальтовая плита представляет собой склеенные между собой отрезки волокна, причем выбираются самые толстые и короткие. Перед склеиванием все они ориентируются в одном направлении — перпендикулярно плоскости плиты. Благодаря этому плита неплохо проводит водяные пары и не пропускает конденсат в направлении перпендикуляра к поверхности. С торцевой поверхности материал вообще ничего не пропускает.

Более тонкие и удлиненные волокна подвергают специальной обкатке, тем самым превращают их в структуру, похожую на вату, которую далее раскатывают в полотнище. Поэтому, помимо плит, выпускаются мягкие рулоны базальтового минерального волокна.

Существует также минеральное волокно на основе плавленого шлака

Отличить базальтовую вату от минеральной можно по цвету, как правило, утеплители из базальта имеют более светлый оттенок. Опять же, если сбить и уплотнить вату в более плотный мат, получится плита, которая практически ничем не отличается от фирменной «базальтовой» теплоизоляции.

Читайте также:  Выращивание клубники: особенности и основные правила

Заключение

Базальтовая плита или минеральная вата производятся по одной схеме и технологии. Поэтому основные отличия между двумя формами теплоизоляции заключаются в более грамотной раскрутке материала продающими фирмами и, естественно, ценой на изделия.

Что лучше – базальтовая вата или минеральная вата? Сравнительный обзор

Утепление строительных конструкций играет огромную роль в поддержании энергоэффективности здания. Чем лучше оно произведено, тем меньше расходов идет на отопление, и тем выше срок жизни дома и комфортнее его микроклимат. И главное требование к теплоизоляции – это низкая теплопроводность, высокая плотность, пожаробезопасность, хорошая паропроницаемость и долговечность. А этим в первую очередь могут похвастать именно волокнистые материалы по типу ваты.

Минеральная вата – это давно изученный и экологически чистый материал с замечательными звукоизолирующими свойствами, обладающий низкой теплопроводностью, биологической и химической стойкостью, а также сопротивлением к температурной и механической деформации. Но все из этого списка напрямую зависит от технологии производства и используемого сырья.

Поэтому давайте разберемся, все-таки что лучше: базальтовая вата или минеральная вата на основе шлаков и стекла? Почему в работе с одним материалом нужно надевать едва ли не скафандр, а с другим не понадобятся даже перчатки? Что целесообразнее приобрести для утепления собственного дома, чтобы быть спокойным за его долговечность? Об этом всем мы вам сейчас расскажем.

Содержание

Что такое минвата и какой она бывает?

Начнем с того, что минеральную вату сегодня выпускают и для утепления, и для изоляции самых разных поверхностей: от крыши и перегородок до высокотемпературных систем и даже магистралей водоснабжения. Она экологична, стоит недорого и проста в монтаже.

Волокна у минеральной ваты бывают самые разной длины и толщины. Их изготавливают из минералов, что понятно из названия, и, для сравнения, существуют еще волокна из органики. Минеральные волокна в зависимости от сырья формируют стекловату, шлаковату и базальтовую вату, то есть каменную. Отметим также такой важный момент. По сути каменная вата – и есть минеральная, т.к. есть она входит в группу этих материалов. Поэтому, если сравнивать их все между собой, то в плане преимуществ именно базальтовой ваты перед стеклянной или шлаковой.

Весь секрет работы такого утеплителя в том, что он задерживает в себе воздух и не пропускает холод. Говоря на языке строителей, обладает низкой теплопроводностью. Вот почему утеплитель принято устанавливать между двумя пространствами, которые отличаются температурой и влажностью воздуха. Это стены, пол, потолок и перегородки.

Воздух вообще наиболее эффективный теплоизолятор. Поэтому качественная минеральная вата представляет собой именно пышный воздушный слой из волокон разной длины и толщины, и в России она производится по ГОСТу 52953-2008 только из негорючих материалов:

Вот интересное сравнение обоих видов материала с проведением небольших опытов (в домашних условиях не рекомендуем повторять):

Технология изготовления минеральных волокон

Как мы уже говорили, в зависимости от самого сырья и применяемой технологии, каждый утеплитель будет отличаться толщиной и ориентацией волокон. Волокна при этом могут быть расположены пространственно, гофрированно, горизонтальными или вертикальными слоями, смотря на каком оборудовании их плавили.

Но общий принцип таков:

В результате производства получают минеральную вату разного цвета, толщины и длины волокон, что напрямую влияет на ее свойства. На российском рынке все три вида имеют такой вид в разрезе:

Колючая вездесущая стекловата

Стекловату цилиндрической формы сегодня активно применяют для теплоизоляции трубопроводов, а в виде плит – для вентилируемых фасадов. Этот материал используется даже в авиации! Им отделывают кабины, чтобы достичь нужной защиты от потери тепла и приглушить звуки. Также стекловата всегда изолирует слишком нагревающиеся узлы.

Стекловата хороша тем, что отлично переносят вибрационные нагрузки. Ее производят из доломита, песка, известняка или стеклобоя. Обычно она желтого цвета, совсем светлая или более насыщенная (за рубежом – чаще розовая).

Сам процесс прост: стеклянный бой или его аналог нагревают да почти полторы тысячи градусов, пока стекляшки не станут плавится. Тогда из них легко вытягивают тонкие волокна, толщиной от 5 до 15 мкм и длиной от 15 до 50 мм. Нити подсыхают и скручиваются в вату:

Материал получается достаточно прочным и упругим, но работать с ним не просто. Дело в том, что все эти стеклянные волокна достаточно хрупкие, и, когда ломаются, попадают на кожу и глаза в виде тысяч мелких острых иголочек, вызывая покраснение и раздражение.

А если еще и вдохнуть стеклянную пыль, то плохо уже придется легким. Вот почему с таким материалом работают только в защитном костюме и респираторе, хотя экстремалов немало.

Надежная и пожаробезопасная каменная вата

Каменную вату изготавливают в процессе сплава горных пород и смеси металлургических шлаков. В качестве сырья в ход идет базальт, диабаз, или габбро с дополнением известняковых или доломитовых пород. Паропроницаемость – в пределах 0,25-0,35 мг/м²*ч*па. Стоит такая теплоизоляция существенно дороже, по сравнению со стекловатой, но и характеристиками обладает совсем другими. А вот по тепло- и звукоизоляции оба материала похожи.

К слову, для некоторых конструкций кровли подходит только базальтовая вата, которая достаточно прочна на разрыв. Этим качеством не могут похвастать ни стекловата, ни шлаковата.

Доступная и мягкая шлаковата

Еще один распространенный минераловатный утеплитель – это шлаковата, производимая из отходов металлургической промышленности. Подобное сырье получают в процессе плавления в коксовых вагранках. Так называемый ваграночный способ, благодаря которому улучшаются физико-механические свойства ваты и удешевляется процесс.

Единственный минус – в процессе производства доменных шлаков остается нестабильным показатель кислотности. Ведь сам доменный шлак для шлаковаты получается в процессе выплавки чугуна. Из-за этого в разных упаковках минеральная вата может немного отличаться по своим свойствам и реакциям на воздействие окружающей среды.

Т.е. может получится так, что утепленная одной и той же маркой плит мансарда соседа может прослужить дольше, чем у вас. Одним словом, предугадать конечный результат здесь сложно. А сами нити получаются из расплавленных доменных шлаков, толщиной от 4 до 12 микрон и длиной 16 мм. Получается вполне упругая и теплоизолирующая вата. Коэффициент теплопроводности у нее ее 0, 46 — 0, 48 вт/(м∙k).

Также остаточная кислотность в сыром помещении способна негативно воздействовать на металлические поверхности. Шлаковата довольно быстро впитывает влагу, а потому ее нельзя использовать для изоляции в ванной комнате. Из-за таких особенностей ею никогда не утепляют пластиковые и металлические трубы. А для отделки фасада она не подходит вообще.

Зато шлаковата не колется, как стекловата, хотя ее пыль часто витает в воздухе и при вдыхании создает неприятные ощущения. Также, к сожалению, в шлаковате содержится формальдегидная смола, которая выделяет фенол.

Это небезопасно для здоровья человека, поэтому в процессе монтажа нужно особенно тщательно соблюдать технику безопасности. Такой утеплитель важно накрывать пароизоляционной пленкой без пропусков. Хотя это касается и предыдущих двух видов.

Сравнение технических характеристик: какое сырье все-таки лучше?

К любому утеплителю всегда предъявляются такие важные требования, как сохранение тепла и долговечность. В этом минеральная вата значительно выигрывает на фоне других видов теплоизоляционных материалов (несмотря на то, что стекловата имеет срок службы всего 7 лет).

При этом все производители активно работают над улучшением своей продукции, постоянно проводят исследования в своих лабораториях и заботятся о том, чтобы их продукцией было удобно и безопасно утеплять обычное жилые дома. Это не может не радовать!

Что же касается сырья, то можно сказать, что нет плохих утеплителей, просто каждый из вариантов подходит для конкретной строительной задачи лучше. Вот почему так важно знать технические характеристики всех трех видов минеральной ваты и их отличия друг от друга.

Теплопроводность и упругость

Итак, начнем с теплопроводности, т.е. способности удерживать тепло самим материалом. У стекловаты и базальтовых плит оно находится на одном уровне. Это соответственно 0,041 вт/м*к и 0, 038 вт/м*к.

Ради собственного интереса вы можете поискать популярные ролики в Youtube, где народные умельцы активно тестируют разные виды минеральных ват. Например, втыкая градусники в отрезки утеплителей прямо на улице, и наблюдая, какой из утеплителей лучше справляется со своей работой. Разница оказывается буквально в 1-2 градуса, что не назовешь существенным.

Далее – плотность и упругость, которые влияют на процесс монтажа и вес конструкции. Для некоторых кровель теплоизоляция еще и выполняет несущие функции, например, в случае с инверсионными кровлями. А потому здесь более важны прочностные характеристики.

Например, стекловолокно обладает низкой плотностью. Такая вата прочна на сжатие в пределах 40-45 Кпа при своей плотности около 115 кг на м 3 . Благодаря этому вес стекловаты значительно ниже, чем базальта.

К слову, возможность на сжатие и восстановление без деформации хороша видна невооруженным глазом, когда вскрываются упаковки с утеплителем:

Плотность минеральной ваты также напрямую влияет на ее конечную прочность. Чем лучше плотность, тем прочнее утеплитель. Это важные технические параметры, которые определяют, для какой нагрузки можно брать тот или иной тип минеральной ваты.

Пожаробезопасность и устойчивость к возгоранию

Что касается пожарной безопасности, и минеральная, и базальтовая вата при пожаре не горят. Максимум их волокна могут запекаться друг с другом при определенной температуре. Например, стекловата плавится уже при 300 градусах Цельсия, шлаковые волокна не теряют своих свойств даже при нагреве до 700 градусов Цельсия, а базальтовая вата способна выстоять и при 1000 градусах.

Но учитывайте, если вы выбираете каменную вату, исходя только из таких соображений, это не совсем верно. Дело в том, что может быть вата и не загорится при температуре 1000 градусов Цельсия, зато гидроизоляционные пленки и обшивка мансарды – однозначно.

Преимущество всех видов минеральной ваты в том, что они сами по себе не поддерживают открытый огонь. Если сравнивать их с пенопластовыми и пенополистироловыми изделиями, то это ценный момент.

Дело в том, что в процессе распространения огня пенопласт или пенополистирол не только активно горят, но и помогают огню распространяться быстро и качественно. Про такие дома говорят «вспыхнул как спичка»:

Колкость ваты и раздражение кожи

Еще один важный момент, который касается минеральной ваты. Один из ее главных недостатков — это вредная пыль и колкость самого материала. А ведь не все знают, что это – типичный признак наличия коротких и тонких волокон в утеплителе.

У колких плит толщина волокна обычно 0,02 мм, и длина менее 3 мм. Т.е. чем тоньше и короче волокна, тем больше они похожи на маленькие иголочки. Даже резать такую плиту не очень-то приятно: напоминает прикосновение к засохшему хлебу, много усилий и много крошек повсюду. А вот чем длиннее волокна, тем легче с ними работать: легко режутся, почти не пылят и не раздражают кожу рук.

У базальтовой ваты с этим проблем на порядок меньше, и большинство современной продукции этой серии вообще не требует применения особых защитных средств, кроме перчаток. Хотя на самом деле стекловата не такой уж и плохой материал, если следовать инструкции монтажа и заботиться о собственной безопасности.

К сожалению, даже при всей информированности многим домашним мастерам все еще присуща некая лихость, ввиду которой они спокойно берут стеклянную вату голыми руками, и не слишком заботятся о плотной изоляции ее от жилого помещения. А потом эти же люди пишут негативные отзывы на сайты производителей о том, что их вата экологически небезопасна и вообще невыносима для человеческого организма.

Важные вопросы экологичности

Рассмотрим и такой важный момент. Почти все производители каменной ваты выпускают экологически чистый продукт, без токсичных веществ, который не выделяет никаких неприятных запахов в помещение. Такое утеплитель действительно безопасен для здоровья человека. Кроме того, на подобных заводах даже применяется безотходное производство, что тоже важно для окружающей среды.

Что касается экологической безопасности других видов минеральной ваты, как стеклянная или шлаковая, то в противопоставлении каменной тут есть несколько моментов. В минеральной вате может содержаться небольшое количество фенолформальдегидной смолы. Но на самом деле еще в процессе производства при высокой температуре она полимеризуется и превращается в неактивное твердое состояние. В свободном виде ее уже не остается, и она никак не влияет на людей, живущих в утепленном доме. Хотя для изготовления стекловаты все еще применяется формальдегид.

На самом деле и у каменной ваты, особенно прежних выпусков, иногда содержится это вещество. Вся проблема в слоистой структуре ваты: волокна расположены хаотично, благодаря чему образуется большое количество воздушных пор. И производные фенолформальдегидной смолы, как связующее вещество, как раз превращают отдельные волокна в прочное и упругое полотно, которое не рассыпается и не проседает. Т.е. это действительно важный для производства компонент.

И вата с таким составом более долговечна и устойчива. Поэтому до сих пор у некоторых производителей формальдегидная смола содержатся и в каменной вате, хотя и значительно меньше – всего от 2, 5 до 10%. Но чем меньше формальдегида, тем менее влагостоек сам утеплитель, хотя именно так и снижается угроза испарения бензола.

Конечно же, все эти добавки обычно содержатся в пределах нормы, что относительно безопасно для человека и для окружающей среды. Сегодня специальные лаборатории проверяют минераловатный утеплитель на все эти параметры. Причем испытания происходят в несколько этапов — это радиационная оценка, смыв на общую токсичность и оценка выделения вредных веществ в атмосферу.

Чтобы оценить уровень содержания органических веществ в минеральной вате, ее помещают в климатическую камеру на сутки, и выдерживают при нужной температуре и влажности воздуха некоторое время. Именно так проверяют, соответствует ли минеральная вата санитарно-гигиеническим требованиям, признанным в России.

Вот почему, если вы беспокоитесь об экологичности материала, потребуйте сертификат качества. Ведь сегодня на строительном рынке идет довольно жесткая борьба и порой распространяются мифы о небезопасности того или иного утеплителя.

Долговечность и противостояние усадке

Еще один существенный минус стекловаты — это ее способность к усадке. Именно из-за этого у нее небольшой срок жизни, тогда как каменная вата куда долговечнее и хорошо сохраняет свою форму долгие годы.

А если говорить о цене, то конечно же наиболее доступна стекловата. При всех своих недостатках она замечательно подходит для помещений, которым в первую очередь нужна звукоизоляция, а уже потом все остальное.

Тонкости монтажа и эксплуатации: некоторые подводные камни

Для утепления строительных конструкций дома подходит и стекловата, и базальтовые плиты. Оба вида материала поставляются на рынок в удобном для монтажа формате – плит, рулонов и матов с похожими техническими характеристиками, которые мы рассматривали выше:

В монтаже все виды минеральной ваты удобны. Они слегка пружинят, их достаточно легко разрезать и вставлять между стропилами немного в натяжку. Так, чтобы они держались за счет собственного веса и упругости. Единственное, что стекловата и шлаковата имеют меньший вес, а потому создают меньшую нагрузку.

Для утепления скатной кровли подходят плиты с теплопроводностью 0,037 вт/м*к. Стеклянная вата с такими параметрами уже будет иметь низкую плотность, благодаря этому она имеет меньший вес и упругость, что будет гарантировать ее плотное прилегание к самой конструкции:

Базальтовая вата немного тяжелее и плотнее, зато легче нарезается, более аккуратно смотрится и надежнее держится, не усаживаясь со временем:

Также именно каменной ватой утепляют полы:

Подведем итог: выбор только за вами. И базальтовая, и другая минеральная вата обладают целым рядом преимуществ и небольшими недостатками. Поэтому ориентируйтесь на их основные технические характеристики, а также свои собственные ожидания и требования к теплоизоляции.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *