Как подобрать нужный материал для установки перегородки для санузла

Фурнитура для сантехперегородок

Бывает накладная и врезная фурнитура для туалетных перегородок. К ней относятся:

  • регулировочные элементы, позволяющие задавать необходимую высоту стенок и компенсировать небольшие дефекты плоскости;
  • ручки с замками; все запорные механизмы оснащены индикатором занятости.
  • Петли для дверей

К фурнитуре тоже предъявляется ряд требований. Она должна быть надежной, удобной и отвечающей назначению помещения. Например, в детских санузлах никогда не устанавливают запорный механизм. Поскольку сантехкабины обычно устанавливают в людных местах, фурнитура должна выдерживать повышенную нагрузку.

Простота демонтажа. Такие перегородки можно в любой момент демонтировать. С кирпичными так не выйдет. Иногда демонтированные перегородки можно установить в другом месте – дополнительный плюс.

Как установить

Перегородка для ванны устанавливается с учетом планировки и пожеланий владельца квартиры либо дома. Вариантов ее размещения несколько.

Как сделать функциональную перегородку в ванной комнате:

  • отделить с ее помощью душевую зону (актуально в ванных без душевого поддона со встроенным трапом в полу);
  • отгородить биде;
  • закрыть ванну от зоны, где переодеваются и умываются;
  • разграничить место для гигиенических процедур и участок с бытовыми приборами;
  • отделить санузел от ванной комнаты в совмещенных санузлах.

Проектируя перегородочные элементы в ванной, необходимо принимать во внимание размеры двери, высоту потолка, предполагаемое расположение мебели и сантехники и дизайн интерьера.


Для разграничения санузла на зоны прекрасно подойдут стеклянные блоки, для зонирования ванны – раздвижные стены из стекла и поликарбоната.

Перегородка для ванной — зонирование, стильные идеи оформления и варианты размещения перегородок (110 фото и видео)

В домах, построенных в доперестроечные времена, часто туалет и ванная располагаются изолированно, что оказывает негативное влияние на габариты помещений.

Не уютно выглядит также совмещённый санузел. За счёт его маленьких размеров размещение предметов гигиены затруднительно.

Потому при ремонте стоит задуматься о внесении некоторых изменений в расположении душевой и клозета, отгородив их специальными шторками или загородками.

  • Функции перегородок
  • Материалы для ограждений
  • Стеклянные переборки
  • Гипсокартон
  • Пластик
  • Тяжёлые материалы
  • Перепланировка своими руками
  • Инструмент для работы
  • Переборка из гипсокартонных листов
  • Стеклянные ограждения
  • Фото перегородки для ванной

Потому при ремонте стоит задуматься о внесении некоторых изменений в расположении душевой и клозета, отгородив их специальными шторками или загородками.

Практические вопросы

Первое, что вас должно озадачить при возведении перегородки между ванной и туалетом – материал, из которого она будет сделана. В новейших дизайнах чего только не используют для этих целей – стекло, пластик, алюминий, дерево и деревопроизводные, и так далее. Выбор огромен и зависит он только от того, чего вы хотите достичь в конечном итоге, какие у вас материальные возможности и дизайнерские предпочтения.

Отделить туалет от ванной в совмещенном санузле необходимо тем, у кого в одной квартире проживает несколько семей – это более практичный вариант, поскольку вы можете пользоваться различным сантехническим оборудованием, не мешая друг другу. Так же эти изменения удобны, если у вас подрастают дети, поскольку взрослым не с руки пользоваться, к примеру, туалетом, когда ребенок купается.

Второе, это то, какой вид данная перегородка будет иметь – декоративный (когда закрывается только видимость) либо основательный, когда одно помещение полностью отделяется от другого и устанавливается еще одна дверь. Сейчас тенденция такова, что преобладают как раз декоративные перегородки. Вам не составит никакого труда выбрать для себя понравившийся вариант – ими пестрят периодические издания соответствующей направленности и идеи вашего окружения, уже реализованные на практике.

Прежде чем ответить на вопрос, как сделать перегородку в туалете, мы разберем подробнее их виды, а уже после перейдем к особенностям монтажа.


У каждого вида есть свои плюсы и минусы, давайте их рассмотрим.

Основные функции перегородки в ванной комнате

Важность возведения перегородки в ванной связана с тем, что в этом помещении часто совмещают несколько функциональных зон, таких как туалет, душевая, раковина. Кроме того, во многих ванных комнатах есть необходимость в выделении зоны, где хранятся различные вещи, стирка и прочее.

Цель установки перегородок в ванной может определять лишь хозяин, исходя из своих нужд и желаний. Перегородки могут выполнять ряд функций в интерьере санузла:

    Декоративная. Человек стремится не только к комфорту, но и к эстетике, оформляя свой дом. Поэтому установка перегородки в ванной бывает необходима, чтобы подчеркнуть стилевую направленность. Так, если вы хотите создать ванну в японском стиле, то бамбуковая или пластиковая перегородка в ванную с особым рисунком станет отличным дополнением к оригинально оформленным стенам, потолку, полу.

Зонирование. Зонировать с помощью перегородок можно помещения больших и малых размеров. Рекомендовано устанавливать душевую кабинку, биде, туалет подальше от входа и отгораживать перегородкой. Причем, зону биде или унитаза достаточно отгородить декоративной стенкой, а вот душ рекомендуется отделять более прочной перегородкой от остального помещения, чтобы создать надежную защиту от брызг и протечки воды.

  • Маскировка коммуникаций. Если сильно выступающие трубы или иные технические конструкции не удается скрыть фальш-стеной или ширмой, то можно использовать перегородку. На нее можно установить осветительный прибор или полочки.
  • Также стоит отметить преимущества ванных комнат, которые имеют перегородки:

      Помещение с перегородками разделено на зоны. «Мокрый» участок отделен от места, где можно переодеться или хранить вещи.

  • Если вы установите в ванной перегородку, то можно решить вопрос недостатка свободного пространства, поскольку на нее можно установить полочки для хранения различной косметики, парфюмерии, бытовой химии, полотенец.

  • Оптимальный материал для капитальной перегородки в ванной комнате — кирпич, бетон, камень. Удобней всего работать с кирпичом и различными строительными блоками — газобетон, пеноблок. Из них можно построить перегородку или же более основательный перестенок, используя разные виды кладки. Так можно регулировать ширину конструкции в зависимости от ее предназначения и размеров комнаты.

    Гипсокартон

    Если в процессе ремонта была удалена перегородка межу санузлом и остальной квартирой для перепланировки, вы наверняка задумаетесь – из чего сделать новую перегородку. Если она не примыкает к душу или ванной с душем, можно использовать для этих целей влагостойкий гипсокартон. Такая конструкция довольно быстро возводится без каких-либо серьезных усилий.

    Процесс монтажа перегородки из гипсокартона включает в себя несколько основных этапов:

    Основные этапы монтажа перегородки из гипсокартона

    Процесс монтажа каркаса выглядит следующим образом:

    1. начинать работу нужно с выполнения разметки на потолке, согласно которой будет располагаться перегородка;
    2. при помощи отвесов разметку нужно перенести на пол. Делать это необходимо очень аккуратно и внимательно, чтобы стена получилась ровной;
    3. теперь по разметке нужно закрепить направляющие на полу и потолке. Для этого воспользуйтесь дюбель-гвоздями;
    4. на стенах, примыкающих к перегородке, следует закрепить профили, предварительно вставив их в нижнюю и верхнюю направляющие;
    5. затем устанавливаются промежуточные стойки с шагом около 40 см. Для увеличения прочности конструкции в стойки через одну вставляйте деревянные брус;
    6. после монтажа стоек их следует укрепить перемычками. Последние должны располагаться на разном уровне, т.е. в шахматном порядке.

    Деревянный брус, прежде чем использовать в каркасе, необходимо обработать антисептической пропиткой.

    Схема устройства перегородки

    Читайте также:  Как производится гидроизоляция пола бани - пошаговая инструкция!

    Следующим шагом является монтаж гипсокартона. Работа осуществляется в такой последовательности:

    1. прежде всего, раскроите листы гипсокартона. Для этого нанесите на них разметку и по ней разрежьте поверхность картона монтажным ножом. После этого лист переламывается, и картон разрезается с обратной стороны;
    2. теперь листы нужно закрепить на каркасе. Для этого воспользуйтесь саморезами. Последние должны располагаться с шагом около 25 см.
      Вкручивая саморезы, утапливайте их шляпки так, чтобы они не выпирали над поверхностью гипсокартона. Чтобы перегородка в ванной комнате была долговечной, в процессе монтажа листов, оставьте щель между полом около 1-1,5 см;
      В пространство между листами гипсокартона можно уложить минеральную вату или засыпать керамзит для обеспечения шумоизоляции. Также не забудьте уложить проводку и вырежьте в листах гипсокартона отверстия для монтажа выключателей;
    3. после этого нужно срезать фаски в местах стыка листов с ровными краями. Ширина фаски должна составлять около 5 мм;

    На фото – срезание фаски с края листа

    1. затем поверхность гипсокартона нужно загрунтовать. Чтобы выполнить эту процедуру налейте жидкость в ванночку для валика, после чего окуните в нее сам валик и, предварительно отжав его, обработайте стену. Следите, чтобы грунт «ложился» тонким слоем без потеков.
      Когда поверхность просохнет, нанесите грунт еще раз;
    2. после просыхания поверхности на стыки листов наклейте специальную самоклеящуюся армирующую ленту;

    Шпатлевание шва гипсокартона

    1. в завершение работы шляпки саморезов и места стыков листов замажьте стартовой шпатлевкой.

    Для шпатлевания гипсокартона используйте исключительно влагостойкую полимерную шпатлевку.

    Теперь осталось только выполнить шпатлевание. Надо сказать, что в случае отделки поверхности керамической плиткой, шпатлевание можно не выполнять.

    Итак, данная процедура осуществляется следующим образом:

    1. широким шпателем нанесите на поверхность грунтовку. Работайте при этом как можно аккуратней, чтобы в итоге получилась гладкая поверхность;

    1. после застывания шпаклевки отшлифуйте ее специальной теркой с сеткой. После этого со стороны квартиры на стену можно наклеить обои;
    2. если поверхность будет окрашиваться, стену следует очистить от пыли, после чего еще раз прогрунтовать и нанести тонкий слой финишной шпатлевки;
    3. в завершение работы шпатлевку необходимо тщательно отшлифовать мелкой шкуркой. Работайте при ярком освещении, чтобы хорошо были видны все изъяны поверхности.

    Вот, пожалуй, и вся информация относительно перегородок для ванны, которой я хотел с вами поделиться. Теперь вы сами можете решить для себя, какую и из чего сделать перегородку в ванной комнате.


    Итак, данная процедура осуществляется следующим образом:

    Пол в санузле

    В санузлах и ванных существует риск разливания большого количества воды. Но даже незначительные лужи при отсутствии гидроизоляции перекрытия приведут к его переувлажнению. Как следствие – появление пятен плесени на потолке в нижнем помещении и даже протекание.

    В качестве надежного водонепроницаемого барьера используются полимерные или битумные мастики, а также рулонные гидроизоляционные материалы из модифицированного битума. Гидроизоляция выполняется непосредственно по перекрытию. Ее выводят на стены минимум на 10 см. Однако надо учитывать высоту стяжки, которая будет выполнена поверх гидроизоляции. Высота это стяжки составляет 40-50 мм. Специалисты рекомендуют использовать при этом гидротехнический бетон. Его можно приготовить из обычного пескоцементного раствора, добавив к нему пластификатор типа Asolin-K или Монолит.

    После 3-4 часов от заливки стяжки формируют пороги высотой 4 см. Порог можно не отливать, если в санузле установлена система контроля протечек.

    Стяжка в санузле или ванной может быть «сухой». Ее выполняют из панелей с четвертью. Такие панели выпускает компания КНАУФ. После укладки сухой стяжки можно сразу приступать к отделочным работам.

    В санузлах и ванных существует риск разливания большого количества воды. Но даже незначительные лужи при отсутствии гидроизоляции перекрытия приведут к его переувлажнению. Как следствие – появление пятен плесени на потолке в нижнем помещении и даже протекание.

    Из чего лучше построить стену для ванной?

    Облазил весь интернет но так и не смог найти ответ. Делаю небольшую перепланировку – совмещаю и немного расширяю санузел. Все некапитальные стены снёс. Теперь возник вопрос, из чего же их лучше построить на новых местах? Предыдущие стены были из какого-то непонятного материала, похожего на штукатурку (материал светлый, относительно легко крошащийся). Внутли были деревянные рейки и несколько вертикальных металлических арматурин. Дом 69 года постройки, кирпичный. Буду рад любым дельным советам спасибо

    Из влагостойкого пазогребня.
    В качестве клея я использую Фугенфюллер, причём обычный – влагостойкий мне пришёлся не по душе.

    Спасибо. Честно говоря не доводилось мне работать с этим материалом. Я даже не видел его Где он продается/как крепится? может посоветуете какие-нить статейки?

    В эпоху дефицита я себе ставил из кирпича в1/4 (на ребро). Главное, чтобы каменщик был с руками.

    Меня терзают опасения относительно веса стены в 1/4 кирпича. не слишком ли она тяжелой получится? из пазогребневых панелей легче конструкция будет? какая минимальная толщина стены из “пазогребня”?

    alx_spb написал :
    не слишком ли она тяжелой получится?

    Самая легкая и простая в постройке-из пеноблоков.

    а какая минимальная толщина стенки из пеноблоков? чем ее нужно обшивать с “мокрой” стороны?

    alx_spb написал :
    а какая минимальная толщина стенки из пеноблоков?

    Я делал из блоков толщиной 10см. Если ровно положить,изнутри можно подровнять тем же плиточным клеем или цементной шпаклевкой.Если неровности большие,тогда штукатурка.

    А сами блоки просто клали на раствор или использовали какие-то направляющие?

    Лично я предпочитаю делать стены в санузле из влагостойкого гипсокартона используя стеновые профиля и делаю их вертикально через 30 см.прикручивая пофиль к профилю.Горизонтальные вставляю между вертикальных через 50 см.Получается вполне нормальная конструкция.

    alx_spb написал :
    Спасибо. Честно говоря не доводилось мне работать с этим материалом. Я даже не видел его Где он продается/как крепится? может посоветуете какие-нить статейки?

    Материал в Питере весьма распространённый – продаётся на любой уважающей себя стройбазе. Я последний раз заказывал в Петровиче.
    Из себя представляет блоки 900*300*80 (у других производителей могут варьироваться), как нетрудно догадаться из этого названия (другое название – гипсолит) имеет паз и гребень. Влагостойкий – серо-зелёного цвета.
    Пеноблоки для стен в ванной подходят меньше в виду своей пористости. Класть их действительно легче, но поверхность после этого надо штукатурить. Грамотно же положеный пазогребень достаточно отшпатлевать, а плитку класть лишь прогрунтовав.
    Технология укладки где-то с полгодика назад на форуме обсуждалась – возьмите поисковиком.

    alx_spb написал :
    А сами блоки просто клали на раствор или использовали какие-то направляющие?

    Блоки кладутся на клей.Например”Юнис 2000″.Из “направляющих”у меня лазерный построитель
    Раньше и так делал.ПравИло и уровень.Главное-желание сделать и терпение.

    проблемнет написал :
    Материал в Питере весьма распространённый – продаётся на любой уважающей себя стройбазе. Я последний раз заказывал в Петровиче.
    Из себя представляет блоки 900*300*80 (у других производителей могут варьироваться), как нетрудно догадаться из этого названия (другое название – гипсолит) имеет паз и гребень. Влагостойкий – серо-зелёного цвета.
    Пеноблоки для стен в ванной подходят меньше в виду своей пористости. Класть их действительно легче, но поверхность после этого надо штукатурить. Грамотно же положеный пазогребень достаточно отшпатлевать, а плитку класть лишь прогрунтовав.
    Технология укладки где-то с полгодика назад на форуме обсуждалась – возьмите поисковиком.

    А, теперь сообразил. гипсолитовые блокия в видел. похоже что это единственное решение.
    Сейчас поищу технологию его укладки.

    Читайте также:  Котел длительного горения, эффективная работа до 7 суток на 1 загрузке

    Еще хотелось бы посоветоваться относительно последовательности действий. Стяжка и Стены. Мне кажется что првильнее сначала поставить стены и уже потом стягивать помещения по отдельности. Это правильно?

    Алекс. написал :
    Лично я предпочитаю делать стены в санузле из влагостойкого гипсокартона используя стеновые профиля и делаю их вертикально через 30 см.прикручивая пофиль к профилю.Горизонтальные вставляю между вертикальных через 50 см.Получается вполне нормальная конструкция.

    А на счет влагостойкого гиспсокартона – лично у меня какое-то предвзятое отношение. с трудом верится, что при высокой влажности в пустых стенах не заведется грибок. Разве что чем-нибудь наполнить?

    проблемнет написал :
    Материал в Питере весьма распространённый – продаётся на любой уважающей себя стройбазе. Я последний раз заказывал в Петровиче.
    Из себя представляет блоки 900*300*80 (у других производителей могут варьироваться), как нетрудно догадаться из этого названия (другое название – гипсолит) имеет паз и гребень. Влагостойкий – серо-зелёного цвета.
    Пеноблоки для стен в ванной подходят меньше в виду своей пористости. Класть их действительно легче, но поверхность после этого надо штукатурить. Грамотно же положеный пазогребень достаточно отшпатлевать, а плитку класть лишь прогрунтовав.
    Технология укладки где-то с полгодика назад на форуме обсуждалась – возьмите поисковиком.

    Из чего лучше сделать перегородки в санузле?

    Есть варианты: – гипсокартон на мет. каркас – пазогребневые плиты – пеноблоки

    Правильнее всего (экологично, ровная и прочная стена без доп. обработки и пр.) из влагостойкого пазогребня. Но это и дороже в 2 раза, чем из газобетона и тем более гипсокартона. Дешевле всего из ГКЛ. Если собирать на фирменном металлокаркасе 0,6 мм и строго по технологии, то не проседает со временем. Газобетон некоторыми источниками не рекомендуется к применению внутри помещений.

    Мастеров онлайн: 586 Заказов в неделю: 3 011 Предложений в сутки: 1 160

    пазогребневые блоки или пеноблоки,из ГКЛ стены делать нежелательно ввиду того что вес плитки большой и каркас со временем просядет.

    Лучше и надежнее пазогребневые плиты а также не хорошо будет и пеноблоки!После кладки стены пройдите все стены гидроизоляцией рекомендую!

    Если самостоятельно делать будете, то с пеноблоками легче работать, ну и себестоимость перегородки меньше выйдет. Пазогребневая плита тоже подойдет.

    Здравствуйте, Александр! Пазогребневый блок плотнее и кладка ровнее, но минимальная толщина блока 80мм., а иногда, в типовых квартирах, такая толстая стена – не позволительная роскошь..) поэтому приходится ставить пеноблок 50мм. а гкл на стены в сан. узел под плитку не рекомендую.

    Правильнее всего (экологично, ровная и прочная стена без доп. обработки и пр.) из влагостойкого пазогребня. Но это и дороже в 2 раза, чем из газобетона и тем более гипсокартона. Дешевле всего из ГКЛ. Если собирать на фирменном металлокаркасе 0,6 мм и строго по технологии, то не проседает со временем. Газобетон некоторыми источниками не рекомендуется к применению внутри помещений.

    Пеноблоки в сырые помещения не кладут.гребневые плиты должны быть тоже для сырых помещений. Гкл со временем по углам в любом случае даст трещины. Лучше красный кирпич, пусть даже на ребро( в целях экономии).

    Лучше всего на каркас гипсоволоконный лист влагостойкий. На него иплитку можно клеить.

    Лучше, быстрее и качественней ее возводить из влагостойкой пазогребневые плиты производства тиги кнауф, легкие не требующие оштукатуривания и в тоже время прочные блоки, возведение стен из которых не составляет никаких проблем, это наиболее оптимальный по трудоемкости и качеству способ. Можно делать и из гипсокартона, но листы здоровенные и тащить их если высокий этаж непросто, потом стена получатся пустотелая, если не забивать ее мин ватой, а где пустоты там таракашки, если оставите щели. Да и прочность невысокая . Кирпич и пеноблоки дело муторное и требует навыков каменьщика, так же необходимы штукатурные работы, а это одно из самых муторных занятий, да и кирпичь вещь тяжелая, достоинства такой стены очень высокая прочность и отностильная дешивизна. Так же можно выполнить из волокнистых цементных плит они похожи на гипсокартон но гораздо прочнее и тяжелее, но здесь есть трудоемкость в установке жесткой обрешетки, вот в общем и все способы.

    – в пеноблок грибы на 150мм т на них подвесы,с пазогребнем хуже :нашить антисептированные обрезные доски 20х100мм поперек через 400мм ,крепиьт на дюбель 80х80 прямо через доски . На доски подвесы на 19 саморезы по дереву

    Правильнее всего (экологично, ровная и прочная стена без доп. обработки и пр.) из влагостойкого пазогребня. Но это и дороже в 2 раза, чем из газобетона и тем более гипсокартона. Дешевле всего из ГКЛ. Если собирать на фирменном металлокаркасе 0,6 мм и строго по технологии, то не проседает со временем. Газобетон некоторыми источниками не рекомендуется к применению внутри помещений.

    Производительность и мощность насосного оборудования

    Следующая характеристика, которую необходимо проанализировать, перед тем как выбрать поверхностный насос — производительность и мощность, необходимые для определенных условий. Чтобы это узнать, нужны следующие данные:

    • расстояние от находящегося источника воды до наиболее продолжительного и дальнего конца полива участка,
    • какой наибольший перепад высоты,
    • какой частоты орошение вам будет необходимо, какая общая территория участка,
    • какой полив хотите использовать — капельный, дождевой или какой-то иной.

    Давайте остановимся на главных технических характеристиках, для определения нужных параметров. Необходимую мощность можно рассчитать так:

    • для полива одного метра квадратного культур понадобится приблизительно шесть литров воды в день, а если ваш участок размером около двухсот квадратных метров, то для полива вам будет необходимо 1200 литров воды в день. В данном варианте, и насосное оборудование обязано прокачивать именно этот объем воды на протяжении часа. Мощность устройства описана в инструкции к любой модели, указывают ее буквой Q, а в нашем варианте Q равна 2 кубическим метрам в час.
    • следующий параметр, на который необходимо обращать внимание – высота уровня воды, которая чем больше, тем больше понадобится дистанция от устройства до области орошения. К примеру, если в инструкции насосного оборудования значится высота пятьдесят метров, то ваша скважина не сможет располагаться от дальнего края участка полива, больше чем на полкилометра (один метр вертикальный равняется десяти горизонтальным).

    Выбор производительности непосредственно зависит и от типа полива, который вы ходите осуществлять у себя на огороде. Если вам нужно капельное орошение, то можно выбрать насос с малой производительностью, а если дождевой — производительность необходимо выбирать побольше.

    • для полива одного метра квадратного культур понадобится приблизительно шесть литров воды в день, а если ваш участок размером около двухсот квадратных метров, то для полива вам будет необходимо 1200 литров воды в день. В данном варианте, и насосное оборудование обязано прокачивать именно этот объем воды на протяжении часа. Мощность устройства описана в инструкции к любой модели, указывают ее буквой Q, а в нашем варианте Q равна 2 кубическим метрам в час.
    • следующий параметр, на который необходимо обращать внимание – высота уровня воды, которая чем больше, тем больше понадобится дистанция от устройства до области орошения. К примеру, если в инструкции насосного оборудования значится высота пятьдесят метров, то ваша скважина не сможет располагаться от дальнего края участка полива, больше чем на полкилометра (один метр вертикальный равняется десяти горизонтальным).
    Читайте также:  Матовые натяжные потолки (66 фото): плюсы и минусы, выбор цвета для спальни, черные и бежевые варианты с рисунком

    1 KARCHER BP 1 Barrel

    Несмотря на китайское происхождение, насос KARCHER BP 1 Barrel по качеству сборки и комплектующих деталей полностью соответствует бренду, и заслуженно считается самым лучшим оборудованием. Немаловажно, что данное устройство специально было разработано с учетом того, чтобы использоваться для полива огорода из бочки. Несмотря на скромную мощность двигателя в 400 Вт, он способен перекачать 3,8 кубометра воды всего за один час. Наличие контроля уровня воды (поплавок) и автоматическое отключение при отсутствии жидкости на входе в устройство, избавляет от возможных повреждений из-за некорректного использования.

    Владельцев порадует не только надежность агрегата. Насос имеет специальный зажим, который фиксируется на краю емкости. Уже к нему подключается шланг, с помощью которого вода (отстоявшаяся или дождевая) прямо из бочки поступает на полив. Значительное облегчение процесса высоко оценят все дачники – обычно собранная влага попадает на огород через ведра и лейки. KARCHER BP 1 Barrel сделает этот процесс приятным и необременительным на протяжении долгого времени, т. к. высокое качество оборудования подразумевает и увеличенный срок службы, о котором другим моделям приходится только мечтать.

    При организации полива из бочки используется специальный трубный вывод, который как раз рассчитан на стандартную высоту данного хранилища дождевой или отстоявшейся воды. Уже к нему подключается шланг для ее дальнейшей транспортировки по огороду. Оборудование может погружаться в резервуар на глубину до 5 метров, поэтому с его помощью можно отлично справиться с осушением искусственного пруда или бассейна. При этом, являясь, по сути, дренажным насосом, СТАВР НПД-400Ш безболезненно для себя перекачивает и грязную воду.

    Погружной или поверхностный?

    В некоторых случаях условия эксплуатации четко определяют тип насоса – так, циркуляционный насос бывает только поверхностным, а дренажные насосы практически все погружные.

    А вот для забора воды из колодца или скважины уже можно использовать оба вида насосов. И, выбирая поверхностный насос для полива или водоснабжения, следует обратить внимание на его плюсы и минусы в сравнении с погружным.

    – Насос всегда доступен, его проще обслуживать и проще заменить.

    – Производительные (более 30 л/мин) поверхностные насосы дешевле погружных с аналогичными параметрами.

    – Небольшая глубина забора – большинство моделей не могут забирать воду с глубины больше 9 м, а на глубинах 5-8 метров их производительность будет много ниже паспортной.

    – Высокая шумность – без дополнительной шумоизоляции работу насоса будет слышно в любой точке дома, даже если он расположен в подвале.

    – Если насос расположен вне дома, нельзя допускать его замерзания. Помещение, в котором он расположен в холодное время года, придется отапливать

    – Малейший подсос воздуха на входе поверхностного насоса с центробежным механизмом приводит к значительному падению производительности.

    Таким образом, поверхностный насос будет необходим для организации отопления; удачным решением будет использование его и для полива; для налаживания водоснабжения поверхностный насос имеет смысл использовать только с неглубокими колодцами. Во всех остальных случаях лучше выбирать среди погружных насосов.

    Центробежные насосы менее требовательны к чистоте воды, поэтому могут использоваться для забора воды из естественных водоемов. Центробежные насосы используются для полива и для организации водоснабжения, если вода в колодце или скважине недостаточно чистая.

    Содержание

    Современные насосы очень разнообразны по своему функционалу, поэтому при выборе такого устройства следует точно знать, для каких целей он будет использоваться.

    Поверхностные насосы

    Такие насосы, как следует из названия, остаются на поверхности, но в воду погружается шланг, который и выкачивает ее за счет работы механизма.

    При установке аппарата необходимо обратить внимание на несколько моментов:

    • Работает он достаточно шумно, поэтому лучше разместить на резиновый коврик. Он также предотвратить смешение корпуса из-за вибраций.
    • Место размещения должно быть сухим – например, каменная дорожка, слой гравия.
    • В дождливую и ветреную погоду поставить аппарат лучше в крытое помещение. Поэтому предварительно можно соорудить небольшой навес, под которым насос будет располагаться постоянно.

    В зависимости от типа устройства выделяют несколько разновидностей поверхностных насосов:

    1. Центробежные – это наиболее популярные модели в своей категории. Устройство перекачивают воду за счет создаваемой им центробежной силе. В основе механизма лежит вращающееся колесико из 2 дисков с лопастями. Вода, попадая в них, легко выкачивается на нужное расстояние.
    2. Вибрационные – у этих моделей корпус разделяется на 2 части с помощью герметичной мембраны. Одна из частей заполнена водой, а в другой располагается механизм, перемещающий мембрану. Подача жидкости осуществляется за счет нагнетания давления. Это недорогие устройства, которые, однако, не отличаются долговечностью.
    3. Бочковые – не менее популярные насосы, которые предназначены специально для выкачивания воды из бочек, кубов и других хозяйственных емкостей. Аппарат фиксируется на краю резервуара и включается в сеть. Работает он сравнительно тихо и к тому же очищает поступающую воду благодаря встроенным фильтрам.

    Поверхностные насосы отличаются более доступной ценой, они не требуют специальных навыков для установки, легко переносятся с места на место. Однако и мощность таких устройств небольшая – они могут работать только на небольшой глубине.

    1. Центробежные – это наиболее популярные модели в своей категории. Устройство перекачивают воду за счет создаваемой им центробежной силе. В основе механизма лежит вращающееся колесико из 2 дисков с лопастями. Вода, попадая в них, легко выкачивается на нужное расстояние.
    2. Вибрационные – у этих моделей корпус разделяется на 2 части с помощью герметичной мембраны. Одна из частей заполнена водой, а в другой располагается механизм, перемещающий мембрану. Подача жидкости осуществляется за счет нагнетания давления. Это недорогие устройства, которые, однако, не отличаются долговечностью.
    3. Бочковые – не менее популярные насосы, которые предназначены специально для выкачивания воды из бочек, кубов и других хозяйственных емкостей. Аппарат фиксируется на краю резервуара и включается в сеть. Работает он сравнительно тихо и к тому же очищает поступающую воду благодаря встроенным фильтрам.

    Выбор центробежного насоса для полива огорода

    Прежде чем покупать центробежные водяные насосы для полива, нужно разобраться с характеристиками: подходят ли они к конкретным условиям.

    Какую конструкцию выбрать: погружную или поверхностную, зависит от глубины источника. Для глубоких колодцев подойдут погружные модели, которые нужно с осторожностью опускать и крепить. Для глубин до 10 метров подойдёт центробежный поверхностный вариант.


    Считают, что на 1 м вертикального подъёма нужно столько же энергии, сколько на 4-10 м. горизонтальной перекачки.

    Добавить комментарий